Столб для опоры дома из кирпича. Столбчатый кирпичный фундамент. Сезонность фундаментных работ

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками построить не так уже и трудно. Прежде всего, надо по возможности выровнять участок. Затем разметить его в соответствии с проектом будущего здания нанести места расположения будущих столбов.

Разметка делается с помощью крепкой, веревки. Ее натягивают в соответствии линиям несущих стен параллельно, а затем перпендикулярно. В местах пересечения нитей и ставятся столбы будущего фундамента.

Столбы возводятся по линии несущих стен а также в местах их пересечения, так как именно несущие стены и пересечения будут нести основной вес строения.

Фундамент может быть мелкозаглубленный – высота столбов не превышает 50 – 70 сантиметров и глубокий – высота столбов до 2 метров. Это все зависит от почвы, на которой ведется строительство.

Сложность возведения столбчатого фундамента заключается в том, что в подготовленном отверстии неудобно выкладывать кладку. В таких случаях выкапывается широкая траншея в которой будет возможность выложить кирпичный столб с пустотой в середине столба.

После возведения столбов, нижняя часть которая находится в земле отделывается гидроизоляцией, для избежания разрушения кирпича влагой и грунтовыми водами, траншеи засыпаются и выравниваются с остальной землей.

Самый легкий способ сделать кирпичные столбы, это сделать небольшой квадратный короб из досок как шаблон для столбов, который ставить на месте будущих столбов, предварительно сделав ровную площадку из бетонного раствора.

На остывшую площадку ставится шаблон, выложить несколько рядов кирпича вокруг него, после вынимания шаблона останется внутреннее пространство столба для заливания бетоном, и продолжить выкладывать кирпич до нужной высоты.

В пустое пространство готовых столбов вставляется арматура сечением 10-12 мм с таким расчетом чтобы арматура выступала над столбом 15-20 см для связывания с цоколем фундамента, и заливается бетоном. При выравнивании столбов на одной высоте, используйте водяной уровень, он более точно укажет высоту столбов.

Пространство между столбов над землей также закладывается кирпичом с устройством отдушин для вентиляции. Или же ставится опалубка как в ленточном фундаменте, армируется арматурой, и заливается бетоном.

Перед бетонированием в пространство между опалубкой, вставляются пластмассовые канализационные трубы диаметром 110 мм, для вентиляции пространства под домом и вывода коммуникаций.

Эти возведения между столбами ни в ком случае не связываются с ними и между собой, чтобы избежать разлома при проседании или каких нибудь других природных явлений.

Друзья, если статья столбчатый фундамент из кирпича Вам пригодилась, прошу оставить отзыв, задавайте вопросы, отвечу обязательно, и как Вы знаете при обсуждении темы можно много чего узнать нового, заранее благодарю.

Вконтакте

Одноклассники

Не случайно, говоря о надёжности жизненного положения, мы употребляем слово «фундамент»: материальный фундамент, фундаментальное образование.

Фундамент в строительстве - то же основание, несущая конструкция, принимающая на себя вес строения . Без него даже примитивная хозяйственная постройка не простоит сколь-нибудь долго.

В вековой практике строительства освоены и применяются несколько видов несущих оснований:

по целевому назначению (5 видов);
по используемому материалу (4 вида);
по типу конструкции (6 видов).

Столбчатый кирпичный фундамент (по целевому назначению) используется при неглубоком заложении на естественном грунте. Материал и тип конструкции просматриваются в его названии - столбчатый из кирпича.

Несущая нагрузка строения в этом случае распределяется между произвольным числом опор (не менее 4-х), сложенных в виде столбов сечением 38х38 (см) и высотой 1,20 — 1.30 м. Треть общей высоты опор выведена на поверхность , чтобы нижняя обвязка постройки не соприкасалась с землёй. Глубина закладки фундамента зависит от уровня промерзания и залегания грунтовых вод, но составляет не менее 80 см .

Столбчатые опоры устанавливают под каждый угол строения и пересечение перегородок. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра - для обеспечения жёсткости конструкции стен.

В целях продления долговечности опоры ставят на бетонный слой и изолируют от контакта с грунтом и воздухом битумной мастикой и рубероидом. В центре верхней части цементируют закладной конец шпильки, которая будет фиксировать цокольную обвязку.

В эстетических целях и для защиты от проникновения живности и сора верхняя часть фундамента камуфлируется забиркой.

Справка: столбы фундамента устанавливают ниже отметки промерзания грунта . Нужную информацию в таблицах для всех регионов легко найти на интернет сайтах. Зима с обильными снегопадами может уменьшить среднее значение уровня промерзания.

Применение

Основание такого вида эффективно при низком уровне грунтовых вод и способно выдержать вес небольшого строения в 1-2 этажа, при условии, что это:

каркасно-щитовая конструкция (дом или хозяйственная постройка);
деревянное строение из бруса (баня, пристройка, беседка);
отдельно стоящий столб или колонна (веранда или терраса);
одноэтажный дом из газобетона (в один камень) на простом грунте.

Стоимость столбчатых опор экономичнее и составит всего 15% от общей стоимости дома при 30% затратах на другие виды фундамента. Его можно заложить самостоятельно, без применения сложного оборудования и техники, и завершить в короткие сроки.

Важно: столбчатые опоры не подойдут, если запроектировано устройство погреба или цокольных помещений.

Преимущества и недостатки

Такой вид фундамента имеет ряд неоспоримых достоинств :

Доступность технологического процесса для непрофессионала.
Минимальные временные затраты на его возведение.
Распределение объёма работ на удобный период.
Снижение воздействия на грунт проблемных участков.
Применение на грунтах разного вида.
Небольшой объём земляных работ.
Возможность использовать его при уклоне до 5% или прихотливом рельефе местности.
Нет необходимости в сложном устройстве гидроизоляции.
Его не трудно заменить в случае разрушения и изношенности.
Экономичность расходных материалов.
Небольшой технологический перерыв до возведения стен (2-3 недели).
Кирпич - доступный строительный материал, с отличной несущей способностью, который можно использовать повторно, если не нарушена его целостность.

К недостаткам стоит отнести:

Ограниченность типов возводимых построек.
Обязательность предварительных расчётов и чертежей.
Исключение возможности подвальных помещений.
Незащищённость пространства под полом от проникновения лесных зверьков.

К сведению: возможно комбинированное устройство опорных столбов, когда кирпич применяется для наружной кладки, а середина потом закладывается бутовым камнем или щебнем, заливается послойно бетоном.

Выбор кирпича

Функциональная необходимость постоянно находиться в сырой, промерзающей среде, одновременно испытывая нагрузки, связанные с весом сооружения, подвижками грунта предъявляют к кирпичу следующие требования :

Плотность и целостность полнотелого камня.
Керамическую структуру, образованную при обжиге до 1000⁰.
Способность выдерживать большую несущую нагрузку.
Морозостойкость по циклам заморозки и оттаивания не менее 10.

Наибольшее соответствие требованиям у красного кирпича марки М125 и М200 с показателем морозостойкости (его надо обязательно уточнять) - F10 или F35 . Маркировка кирпича указывает на то, что материал имеет класс прочности - М, и способен выдержать несущую нагрузку в 125 или 200 кг, а морозостойкость (F) гарантирована на 10 или 35 циклов. По цели применения для столбов используют рядовой кирпич.

Важно: среди марок силикатного кирпича можно найти достаточно прочный, морозоустойчивый камень, но способность водопоглощения (свыше 6%) делает его непригодным для устройства фундамента.

Расчёты

Ещё на этапе проектирования необходимо оценить геодезическую обстановку участка, произвести расчёты.

Для этого нужно знать:

глубину залегания грунтовых вод, отсутствие плывуна;
глубину промерзания грунта;
уровень осадков, в зависимости от климатического пояса, их примерный вес в зимнее время, составляющий дополнительную нагрузку на крышу;
примерный вес всего сооружения (в кг) вместе с фундаментом, исходя из удельного веса используемых материалов и их объёма (P);
несущую способность грунта, в зависимости от его состава (Rₒ);
коэффициент запаса надёжности (k).

Искомая величина (суммарная площадь основания всех столбов) будет равна частному от деления P на R, умноженному на k (S = P/Rₒ ∙ k).

Удельный вес материалов, значение сопротивления несущего грунта, коэффициент запаса надёжности можно определить по таблицам, которые в широком доступе в интернете. Причём, при уклоне крыши более 60 градусов дополнительная нагрузка снега приравнивается к 0 .

Результат вычислений позволит определить число опорных столбов, если:

площадь основания каждого столба Sₒ = 38х38 см;
на 2 м² должен устанавливаться 1 столб.

S/Sₒ = количеству столбов.

Справка: заглубить кирпичные опоры необходимо, ориентируясь на уровень промерзания (примерно 80 см - в грунте, 40-50 см - сверху).

Порядок работ (технология строительства)

Инструменты и материалы

Земляные работы и кирпичная кладка потребуют определённого набора инструментов и приспособлений :

измерительная рулетка;
лопаты (штыковая и совковая);
уровень строительный (пузырьковый);
шнур;
ручная трамбовка;
ёмкость для раствора;
бетономешалка;
мастерок;
отвес.

Материалы :

песок речной;
щебень;
красный кирпич М150 или М200 (одинарный или двойной);
цемент М-400;
сетка из проволока ᴓ3мм;
рубероид;
битумная мастика;
бетон М200.

Навыки :

владения инструментом;
общестроительные;
кладочных работ.

Важно: кирпичные столбы хорошо выдерживают нагрузку вертикально направленную, но при подвижке грунта боковое действие сил может легко их разрушить. Поэтому вторичный кирпич для фундамента пригоден только, если постройка будет крайне лёгкая : баня, сарай, беседка.

Алгоритм действий

1. Подготовка участка:

снятие плодородного слоя более чем на 2 метра от периметра строения;
корчевание корней;
выравнивание поверхности с использованием песчано-гравийной смеси.

2. Разметка осей по плану с помощью рулетки, шнура и уровня. Места для расположения столбов определяют углы строения и пересечения стен. Для надёжности основания расстояние между опорами не должно превышать 2 метра.

3. Земляные работы:

заготовка ям под каждый столб опоры (1х1х1м). Можно использовать ручной инструмент или взятое в аренду оборудование (бур, экскаватор). Ширина ям должна позволять проводить в них дальнейшие строительные работы. Глубину ямы делают на 20 см больше проектируемой подземной части опоры;
на дно ямы производят отсыпку из слоя песка и гравия. Дополнительно увлажняя слой, хорошо трамбуют её;
гидроизоляция кирпичного фундамента осуществляется кусками рубероида, положенного на небольшой слой бетонной заливки.

4. Кладочные работы (производят через 8 дней после бетонирования):

подготовка цементно-песчаного раствора в пропорциях, заданных инструкцией к сухой смеси (в зависимости от требуемой крепости);
выведение столбов начинается с углов периметра. Стандартная кладка - 2х2 кирпича, чередуя тычковые и ложковые ряды и сдвигая каждый ряд на полкирпича. Толщина шва - не более 1 см. Можно армировать кладку с помощью металлической сетки уложенной на каждый 3-ий ряд;
выведенные столбы обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом (для гидроизоляции).

5. Ямы по бокам от столбов через неделю после кладочных работ засыпают песчано-гравийной смесью и утрамбовывают. Для этих целей подойдёт щебень, шлак, но не грунт, вынутый из ямы, - он может привести к усадке.

6. На подготовленный фундамент с закладными шпильками укладывают цокольную обвязку из бруса или оцилиндрованного бревна. Если расстояние между столбами превышает 2,5 метра, - устанавливают ростверк из металла.

7. В целях улучшения дизайна строения наземную часть фундамента закрывают забиркой из стенового материала.

Важно: обустраивая забирку, не следует забывать о продухах , которые необходимы для естественной вентиляции основания строения.

Что может повредить опорам из кирпича

ГОСТ 530-2012 гарантирует кирпичной кладке (при соблюдении технологии и учёта геодезии) 70-100 лет годности .

Но на сохранность кирпичных столбов могут разрушительно влиять :

ошибки проектирования;
увеличение веса строения, по сравнению с проектом;
подвижка грунта в результате ошибок в геодезическом исследовании участка (выявлении плывунов, границ промерзания, уровня грунтовых вод);
неоднородность грунтов под фундаментом;
ошибки в устройстве дренажной системы;
нарушения технологии при возведении;
применение материалов низкого качества (вторичного).

Визуальные признаки разрушения:

частичное отслоение;
трещины;
впадины;
перекосы конструкции.

К сведению: динамику разрушений можно определить с помощью бумажного маячка : полоски, приклеенной по двум краям трещины. Если она разорвётся - процесс деформации продолжается. Функцию маяка могут выполнить гипс и шпаклёвка. Сопоставление сроков установки маячка и его разрыва позволит определить скорость запущенного процесса.

Утепление

Необходимость утепления столбчатого фундамента оправдана целесообразностью:

Свободное пространство, образуемое под полом, ввиду конструктивных особенностей основания, может снизить сохранность тепла в помещении.
Грунт между столбами будет промерзать, а оттаивая создавать повышенную влажность.
Открытое подполье может стать местом сбора мусора, занесённого ветром.
Перепады температур станут причиной разрушения опор.

Важно: утепление кирпичного фундамента будет эффективным, если выполнить его до начала монтажа пола и стен .

Распространённые способы утепления:

1. Устройство забирки по наружному контуру (из дерева, кирпича, дикого камня). Такой вариант цоколя станет серьёзной защитой от ветра и проникающего холода, если:

для заглубления забирки подготовить канавку от столба до столба глубиной 20-40 см, отсыпать её песком с гравием, утрамбовать;
между столбами по дну канавки уложить брус с пазом (для вертикальной установки досок) или армированную бетонную заливку до уровня земли (для закладки кирпичом или камнем);
из подполья основание забирки утеплить любым теплоизолятором, не подверженным гниению;
по каждой стороне в закладке оставить продух.

2. Использование утеплителя - пенополистирольных или пенопропиленовых плит:

плиты утеплителя навешивают на ранее подготовленную раму из металла, которая крепится на столбах изнутри подполья;
наружную сторону заделываю листами профнастила;
образованную пазуху между профнастилом и утеплителем заполняют керамзитом.

3. Комплексный подход к утеплению (утеплитель + забирка):

заложить кирпичом промежутки между столбами (см. п.1);
наклеить плиты пеноплекса по внутренней и наружной поверхности забирки и столбов;
произвести гидроизоляцию утеплителя;
сделать по наружному периметру отмостки.

Ремонт

При выходе основания из строя, ремонт кирпичного фундамента деревянного дома - реальная возможность спасти строение.

фрагментарный ремонт опор;
капитальный ремонт фундамента;
полную замену основания при изношенности более 50%.

Истинное состояние фундамента можно определить, только открыв для обозрения его подземную часть , что позволяет ров, вырытый вдоль стены строения. Как укрепить кирпичный фундамент в процессе ремонта или заменой на несущую опору другого типа:

Наружное армирование столбов.
Восстановление столбчатой основы за счёт дополнительного пояса усиления из армированного бетона (по технологии ленточного фундамента).
Замена одного или нескольких столбов на временные опоры или сваи из другого материала (металл, трубы).
Полная замена фундамента в связи с увеличением необходимого заглубления опор. Осуществляется с помощью привлеченной спецтехники (мощных домкратов). При использовании такой технологии дом поднимают над старым фундаментом не более чем на 2 см. Разобрав старую кладку, обустраивают новое основание по ленточному типу.

Ремонт - неизбежность, которую можно оттянуть по времени, регулярно обследуя основание дома и реагируя на минимальные признаки в его изменении.

Выводы

Кирпичный фундамент столбчатого типа - экономичная и быстро возводимая основа для щитовой или каркасной постройки . Использование кирпича делает его особенно надёжным в принятии вертикальных несущих нагрузок. Соблюдение технологических требований и утепление на этапе возведения продлят его эксплуатационное долголетие.

А, если столбчатому кирпичному фундаменту понадобится ремонт, - его осуществить проще, чем восстановление монолита. С устройством основания такого типа справится даже домашний мастер, а необходимый инструмент найдётся среди полезных вещей каждого дачника.

Вконтакте

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Столбчатый тип фундамента является достаточно востребованным, так как обладает несомненными достоинствами. Он примерно в 1,5-2 раза экономичнее монолитных железобетонных конструкций. При этом, сделать столбчатый фундамент можно без специальных знаний и навыков, его возведение под силу даже начинающим строителям.

Столбчатый фундамент идеален для легких построек, к примеру, деревянных домов без подвалов, строений до двух этажей, хозяйственных построек, бань, беседок.

Столбчатый фундамент намного экономичнее монолитного железобетонного основания, а для его возведения не обязательно владеть специальными навыками.

Закладывают столбчатый фундамент и под кирпичные стены дома, в том случае, если требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен. Столбчатые фундаменты выполняют из различных материалов: камня, бетона, железобетона, кирпича, дерева или труб. На выбор материала, используемого для возведения столбов, влияет конструкция будущего здания (масса и этажность). Чтобы выполнить столбчатый фундамент из кирпича следует придерживаться определенных правил.

Особенности столбчатого фундамента из кирпича

Дополнительными преимуществами кирпичного фундамента столбчатого типа являются:

возможность устройства основания на любом ландшафте;
минимальный объем гидроизоляционных работ;
возможность выполнить работы самостоятельно;
доступность, прочность и долговечность – срок эксплуатации от 60 до 100 лет (зависит от качества кирпича и его кладки, а также особенностей грунта).

Обожженный полнотелый керамический красный кирпич устойчив к влаге, а при дополнительной гидроизоляции прослужит десятилетия.

Особенностями столбчатого фундамента из кирпича являются значительный объем земляных работ и достаточно трудоемкий процесс. Выполняется такой тип фундамента из специального обожженного полнотелого керамического красного кирпича марки М-150, М-200 и выше. Этот вид кирпича устойчив к воздействию влаги и долговечен – при условии выполнения дополнительной гидроизоляции срок его эксплуатации составляет десятилетия. Категорически для столбчатого фундамента не подходит силикатный кирпич и щелевой красный кирпич.

По глубине заложения различают 2 типа фундаментов:

мелкозаглубленный (40-70 см) – выполняется в скальных или песчаных грунтах при низком уровне грунтовых вод;
заглубленный (на 30-50 см ниже глубины промерзания, то есть, на глубине до 2 м) – выполняется в глинистых водонасыщенных грунтах.

Когда возведение столбчатого фундамента из кирпича нецелесообразно:

На горизонтально подвижных и слабых грунтах, так как этот тип фундамента неустойчив к опрокидыванию.
Если перепад по высоте на участке превышает 2 м.

Расчет столбчатого кирпичного фундамента дома

Столбчатый фундамент дома можно рассчитать самостоятельно, опираясь на рекомендации специалистов. Расчет фундамента – это анализ нагрузки на грунт и определение номинальной подошвы основания. При этом обязательно учитывается вес дома и его конструкция.

При расчете фундамента учитывают уровень грунтовых вод, глубину залегания и промерзания пучинистого грунта.

Для начала следует определиться с составом почвы на вашем участке. Для этого необходимо выкопать или пробурить несколько ям глубиной 2 м на месте строительства. На скальных и полускальных грунтах можно возводить любой вид основания, кроме свайного. Если же грунт на участке предполагаемой постройки относится к классу пучинистых (глинистый, песчаный, торфяной, илистый, супесь или суглинок) – это предполагает серьезный анализ следующих показателей: глубины залегания и промерзания пучинистого грунта, а также уровня грунтовых вод. При расчете фундамента учитывают совокупность всех этих характеристик.

Расчет площади подошвы

Общая площадь подошвы рассчитывается по формуле:

S > Y n F / Y c R o , где

S – площадь подошвы фундамента (см 2);

F – расчетное значение нагрузки на основание (кг);

R o – расчетное условное сопротивление грунта основания при глубине заложения 1,5-2 м;

Y n – коэффициент надежности (его значение принимается равным 1,2);

Y c – коэффициент условий работы.

Для определения величин, участвующих в расчетах, существуют специальные таблицы. Полученное в результате значение используется для определения площади опоры столбчатого кирпичного фундамента.

Столбчатый фундамент дома подразумевает устройство опор в углах постройки, местах пересечения капитальных стен, а также под всеми наружными и капитальными стенами. Расстояние между опорами, как правило, принимают равным 1,5-2 м. Высота столбов должна на 20-30 см превышать уровень земли, а если существует вероятность затопления, то высоту фундамента дома следует увеличивать. Размер сечения опоры соответствует расчетному значению. Наиболее часто встречаются опоры квадратного сечения 380х380 мм или прямоугольного 380х520 мм.

Этапы возведения кирпичного фундамента столбчатого типа

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к возведению фундамента, требуется составить план будущего дома. Сделать это можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Имея на руках план, можно приступать к подготовке участка. В соответствии с планом следует наметить места расположения опор. Для этого лучше всего вбить в землю металлические прутья. Затем, отступив от периметра будущей постройки в каждую сторону по 2 м, следует наметить границы участка, на котором будут выполняться подготовительные работы. Эти работы включают в себя:

Снятие верхнего плодородного слоя почвы (на глубину 10-30 см) для того, чтобы исключить прорастание растений под домом.
Удаление всех корней на участке.
Выравнивание поверхности – снятие бугров и засыпка углублений.

В результате у вас должен получиться идеально ровный участок.

Особенности и ход выполнения работ

Чтобы возвести кирпичный фундамент дома, вам понадобятся следующие материалы:

красный керамический кирпич – марка не ниже М-150;
песок;
щебень;
бетон марки 200;
проволока диаметром не менее 3 мм;
цемент марки М-400;
рубероид или клеенка;
битумная мастика.

Инструменты и приспособления:

лопата;
трамбовка;
глубинный вибратор для укладки бетона;
бетономешалка или миксер строительный;
мастерок;
рулетка;
шнур капроновый;
уровень строительный;
емкость для раствора.

Последовательность выполнения

Кладка фундаментных опор должна быть выполнена очень качественно. Если у вас нет навыков работы по кирпичной кладке, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как несоблюдение технологии может привести к разрушению опоры. Работы выполняются в следующем порядке:

Схема сборного и монолитного столбчатого фундамента.

Земляные работы: под каждую опору выкапывается яма соответствующей глубины и с размером сечения, превышающим сечение будущей опоры, это необходимо для удобства выполнения кладки. Ямы должны быть выкопаны строго по осям. Копать можно вручную, что целесообразно при возведении мелкозаглубленного фундамента, или нанять соответствующую спецтехнику – для заглубленного фундамента. Это потребует соответствующих расходов, но значительно сэкономит силы и время;
На дно ямы засыпают слой песка или щебня и хорошо утрамбовывают при помощи ручной или механической трамбовки – это будет основа опоры;
Накрывают подушку из песка рубероидом или клеенкой;
Делают стяжку из бетона толщиной 15-20 см и армируют ее сеткой из проволоки диаметром не менее 3 мм. Если объем бетонного раствора более 4 м³, то целесообразнее купить готовый, чем делать его самостоятельно. Бетон уплотняют при помощи вибратора – это исключит образование пустот. Чтобы бетонное основание не пересыхало и не трескалось, как только бетон начнет схватываться, его необходимо будет ежедневно поливать водою и накрывать полиэтиленовой пленкой. Для полного застывания бетона понадобится не менее 8 суток;
Бетонное основание, как и песчаное, следует накрыть рубероидом или клеенкой;
Затем приступают к кладке кирпича, каждый ряд кладки следует выверять по уровню. Кирпичная кладка выполняется в строгом соответствии требованиям строительных норм и правил, при этом швы следует перевязывать раствором минимально допустимой толщины – 8 мм. Для приготовления раствора используется цемент марки М-400 или М-500. Соотношение цемента и песка зависит от требуемой марки раствора – готовят его при помощи бетономешалки или строительного миксера;
Для гидроизоляции опор на ее поверхность следует нанести слой битумной мастики;
Через неделю после возведения опор, для того чтобы предотвратить воздействие на фундамент дома сезонных подвижек грунта, свободное пространство между откосами и опорой засыпают шлаком, гравием, щебнем или песком.

После окончания всех работ по возведению фундамента можно переходить к устройству нулевого уровня. Дом, стоящий на опорах, выглядит не очень привлекательно, поэтому, чтобы улучшить внешний вид строения, столбчатый фундамент можно закрыть забиркой – стенкой из кирпича, камня или дерева.

Наиболее доступный вариант столбчатого фундамента можно выполнить из кирпича. Эту технологию возведения основания легко освоить самостоятельно, и она идеально подходит для домов и прочих построек, имеющих облегченную конструкцию. Кирпичные опоры достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес каркасного дома в два жилых этажа и даже более. Немаловажно и то, что столбчатый фундамент из кирпича является очень экономичным вариантом. И, наконец, о долговечности: этот тип основания может иметь срок эксплуатации от 30 до 50 лет. Конкретная цифра зависит от трех факторов:

характера грунтов на участке возведения дома;
качества материалов;
качества выполнения кирпичной кладки.

Какой кирпич выбрать?

Для строительства фундамента следует выбирать только полнотелый обожженный керамический кирпич красного цвета. Он характеризуется большой прочностью и низким показателем влагопроницаемости. При условии устройства грамотной гидроизоляции основание из такого кирпича может эксплуатироваться на протяжении долгих десятилетий без потери своих первоначальных характеристик.

Важнейшим параметром полнотелого керамического кирпича, выбираемого для возведения фундамента, является морозостойкость (F). Она показывает, сколько циклов промерзания и оттаивания может выдержать материал. К примеру, если показатель морозостойкости F35, то производитель гарантирует, что кирпич данной марки гарантированно прослужит 35 лет без видимых признаков разрушения фундамента. Не забудьте об этом показателе при покупке материала. Чем выше параметр F тем выше срок службы фундамента.

Кирпич, который предполагается использовать для возведения фундамента, отбирается особенно тщательно. Для этой цели подойдет только не имеющий трещин пережженный кирпич, издающий при ударе по нему звонкий звук. Предпочтение отдается красному полнотелому кирпичу марок М-150, М-200 и выше. Материал марок М-100 и М-125 использовать не рекомендуется.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что применение силикатного или облегченного пустотелого кирпича для кирпичного столбчатого фундамента не допускается.

Для сравнения характеристик силикатного и керамического кирпича предлагаем вам ознакомиться со статьей "Силикатный vs Керамический ".

Преимущества фундамента из кирпича

Возможность самостоятельного возведения основания (Отсутствие тяжелых элементов и крупногабаритных конструкций. Нет нужды в привлечении тяжелой строительной техники).
Простота восстановления кирпичной кладки путем замены ее отдельных фрагментов при частичном разрушении основания.
Общие преимущества столбчатых фундаментов.

Правила самостоятельного возведения кирпичного фундамента

Основное правило: строгий отбор кирпича для фундаментной кладки. Выбирать следует только полнотелый красный глиняный кирпич, обязательно пережженный, так как главной причиной разрушения кирпича является повышенная влажность, а пережженный керамический кирпич характеризуется низкой влагопроницаемостью.
Кладка кирпичного фундамента ведется на цементно-песчаном растворе повышенной крепости (1:3) с гидроизолирующими добавками.
Обязательное устройство тщательной гидроизоляции при возведении кирпичных фундаментов на участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
Выполнение подошвы основания бетонной отливкой и его специальная отсыпка необходимы для улучшения условий эксплуатации и усиления кирпичного фундамента.
Расчет глубины залегания кирпичного фундамента ведется по общим правилам, но обязательным условием является его возведение на слое устойчивого, твердого грунта.*

* Столбчатый кирпичный фундамент применять не рекомендовано:

на слабых горизонтально подвижных грунтах (возможность опрокидывания фундамента);
на участках с перепадами высот по грунту от 2 метров и более.

Строительство кирпичного столбчатого фундамента

Столбы нужно возводить во всех углах, в местах пересечения стен, под тяжело нагруженными прогонами и простенками, в прочих точках с большой нагрузкой, а также на расстоянии 1,5- 2 метра друг от друга (чем тяжелее стены тем меньше расстояние между столбами) по всему периметру. Конкретная схема фундамента зависит от планировки строения и данных проектной документации. Сверху столбов для равномерного распределения нагрузки выполняют перевязку балками, которые должны быть тем мощнее, чем больше расстояние между столбами.

Гидроизоляция столбов . По завершении кладки выполняют гидроизоляцию кирпичных опор фундамента, чтобы защитить их от воздействия влаги извне. Для этого столбы можно обмазать битумной мастикой, а для горизонтальной гидроизоляции использовать полимерно-битумные мембраны.

Забирка . Чтобы холодный воздух с улицы не проникал под пол строения, между столбами, расположенными по периметру строения, устраивают забирку.