LED stabdžių žibintai dviračiams. LED dviračio apšvietimas. Revolights – unikali apšvietimo sistema

Saugumas yra būtina sąlyga patogiam pasivažinėjimui ant savo dviračio žirgo. Norint apsisaugoti važiuojant dviračiu keliais, reikia ne tik būti matomiems automobilių vairuotojams, atidžiai, be staigių judesių valdyti dviratį, bet ir būti lengvai nuspėjamiems. Kaip pasiekti minimalią tikimybę patekti į eismo įvykį?

Dviračio stabdžių žibintas ir posūkio signalai yra jūsų saugumo raktas!

Labai naudingas dalykas, kurį galite įsigyti įsigiję dviratį, yra posūkio ir stabdymo indikatoriai. Su jais galite būti tikri, kad būsite matomi vairuotojams net ir neapšviestame kelyje. Yra keletas tokių rodyklių tipų:

Laidinis

Šio tipo indikatoriai dažniausiai susideda iš priekinio ir galinio signalinio žibinto bei posūkio signalo nuotolinio valdymo pulto, kuris montuojamas patogioje vietoje ant vairo. Galiniuose žibintuose yra kairysis ir dešinysis posūkio signalai bei stabdžių įspėjamieji žibintai.

Privalumai:

žema kaina.

Trūkumai:

laidai;
paprastai silpni šviesos diodai (nematomi šviesiu paros metu);
apskritai niūri konstrukcija.

Belaidis

Jei turite galimybių nusipirkti brangesnį dviračio žibintą, tada Geriausias pasirinkimas Modelis jums bus Spooklight WIP 1200. Tai kokybiška ir patvari sistema, kuri veikia iš baterijos. Akumuliatoriaus įkrovimas trunka iki 60 valandų, taip pat baterija gali būti naudojama kaip maitinimo blokas kitiems elektroniniams prietaisams (telefonui, išmaniesiems telefonams, planšetėms, fotoaparatams ir kt.). Stabdžių lemputė veikia dėl įmontuoto akselerometro.

Privalumai:

patikimas ir patvarus;
jokių laidų.

Trūkumai:

auksta kaina.

Revolights – unikali apšvietimo sistema

Revolights yra visiškai naujas požiūris į dviračių apšvietimą. Šio tipo signalų lempos užsidega ne tik priekyje ir gale, bet ir šonuose, todėl kelyje esate dar geriau matomi. Patentuota technologija skleidžia šviesą ant žemės ir kelio ženklų, tačiau neakina atvažiuojančių vairuotojų. Galinis stabdys veikia akselerometro dėka.

Privalumai:

tokius žibintus galima pamatyti iš visų pusių;
atsparumas lietui, sniegui, purvui;
galingi šviesos diodai;
dizainas.

Trūkumai:

labai brangus.

DIY stabdžių žibintas dviračiui

Visų amatų lizdas – naminė stotelė!

Daugelis žmonių užduoda klausimą: „Kaip savo rankomis pasidaryti dviračio stabdžių žibintą? Ko tam reikia:

raudonos diodų juostelės (arba baltas juosteles uždenkite raudona juostele);
laidai;
izoliuota plokštė;
12 voltų baterija.

Progresas

Prieš pradėdami, ištiesiame rankas, kad mūsų būsimas signalas veiktų su trenksmu.

Prie dviračio viršutinių atramų elektrine juostele pritvirtiname savo diodų juosteles.

Akumuliatorių pastatome Jums patogioje vietoje ir teigiamą polių prijungiame prie LED juostos. Nuotraukoje buvo uždėta ant skarelės tarp viršutinių plunksnų.

Tada suveriame spyruoklę ant stabdžių troselio (žr. nuotrauką) ir sujungiame laidą nuo juostos.

Tai yra, paspaudus stabdį, grandinė užsidaro ir užsidega lemputė. Tai paprasta!

Uždarome grandinę (paspauskite stabdžių svirtį).

Kaip matote, stabdžių žibintą galite pasigaminti savo rankomis, o jo charakteristikos nebus prastesnės už įsigytus žibintus.

Apibūdinto metodo pranašumai:

žema kaina;
galimybė pritaikyti apšvietimą pagal savo skonį.

Trūkumai:

nėra galimybės važiuoti lyjant, purvui, sniegui ir pan.;
Keisti baterijas nepatogu.

Taigi, mes apžvelgėme pagrindinius dviračio apšvietimo įrangos tipus. Dabar, remdamiesi teigiamomis ir neigiamomis savybėmis, galite pasirinkti būtent tai, ko jums reikia! Rūpinkitės savimi keliuose!

Pristatau jūsų dėmesiui išsamias instrukcijas Kaip patiems pasidaryti apšvietimą dviračio rėmui. Instrukcijas sudariau aš (Rostislav PoZiTiB4ek). Kopijuodami pateikite nuorodą į originalų šaltinį ir autorystę.

Norint aprūpinti dviratį LED apšvietimu, mums reikės šių dalių:

1. Dviratis, pavyzdžiui, šis

2) Kron tipo baterijos. 9v

Kiek LED juostelių? Tiek daug baterijų

3) 12V LED juosta

Yra įvairių spalvų, kokia spalva jums patinka, imkite.
Mano dviračiui užteko 3m. Liko net apie 0,5 m.

3) dvigyslis laidas. Pavyzdžiui, garso laidas. Na, apskritai, ko tik nori, svarbiausia yra 2 branduoliai. Iš kompiuterio paėmiau laidus nuo seno maitinimo šaltinio. Vielos vainikui.
4) mygtukas arba perjungimo jungiklis
5) raiščiai (plastikiniai spaustukai) ir elektrinė juosta.
6) momentiniai super klijai, lituoklis, skarda

Pradedam!

Apytikslė prijungimo schema:

1. Kaip foninio apšvietimo maitinimo šaltinį naudojame 9V Krona baterijas. Šviesa nebus maksimaliai ryški, bet mums to nereikia.
Kodėl jie? Nes jie pigūs ir gana patvarūs. Baterija kainuoja 30 rublių.
2. LED juostelė, vienspalvė (mėlyna), izoliuota, lipni.
Išmatuojame pagal rėmą kokio dydžio gabalo mums reikės. Ar išmatavote? - Nupjaukite jį išilgai pjovimo linijos.
Kita vertus, tai tas pats.
Taip pat išmatuojame apatinę šakutės dalį ir nupjauname. Kita vertus, tai tas pats.

3. Paimame sagą ir galvojame, kur ją dėsime. Patogiausia ant vairo. Turiu čia:

Vėliau perkėliau jį į kiek kitą vietą.

4. Dabar galvojame, kur dėsime baterijas. Turiu juos po sėdyne, pritvirtintas juostele ir juostele.

5. Paimkite laidus ir išmatuokite ilgį iš:
5.1 Nuo LED juostelės iki mygtuko
5.2 Nuo LED juostelės iki akumuliatoriaus
5.3 Nuo mygtuko iki akumuliatoriaus.

6. Jei reikia, lituokite laidus.
7. Prilituokite laidus prie LED juostos.
8. Lituokite visus laidus, einančius į mygtuką iš LED juostelių (+ laidai)
9. Iš baterijų sulituokite visus iki mygtuko einančius laidus. (- laidai)
10. Prijunkite prie mygtuko ir baterijų.

12. Visas litavimo vietas sandariname elektrine juosta.

13. Dabar mes klijuojame LED juostelę prie rėmo. NEPAMIRŠKITE PAVIRŠIAUS PAŠALINTI RIEBALŲ! (pavyzdžiui, vaitspiritas)
14. Pritvirtinkite mygtuką prie vairo.
15. Prijunkite prie baterijų.
16. Laidus surišame kabelių raiščiais. Taip pat juos pritvirtiname prie rėmo.
17. Atlikta!

Žiūrėti naktį:

Kaina:

3m LED juosta. - 780 r
Baterijos (4vnt) - 120 RUR
Mygtukas: 30r
Elektrinė juosta: 15r
Vielos karūnui (4 vnt.) - 40 RUR
Flagella: 40 rub.
Skardos – kas žino kiek
Alaus butelis draugui už pagalbą: ~ 50 rub.
ir kt. išlaidos: 100 r
Iš to, kas jau buvo: klijai, juosta. vielos, žirklės, vaitspiritas.
Iš viso: ~1200 rublių.

Diegimas užtruko apie 7 valandas.
Ilgai užtrukome, kol sutvarkėme laidus. Jie litavo ilgą laiką. Daug dalykų padarėme pirmą kartą, todėl tai buvo kažkas panašaus.

Geros kelionės!

Labai ačiū: Vladui Guselnikovui už nepamatuojamą pagalbą lituojant ir tvirtinant viską, viską. Jam atitenka butelis alaus. Andrejus Levitskis už nedidelę pagalbą. Ir visiems mano draugams už nedidelę pagalbą.

Vėsus rudens vakaras. Saulė leidžiasi anksti ir temsta greičiau. Darbe vėl skuba, ir aš vėl vėluoju. Važiuoju dviračiu namo. Įjungiu garsiakalbį. Kol kelias normalus, važiuoju greitai, o žibintas viską gerai apšviečia.

Bet tada įsuku į alėja, ir prasideda laviravimas tarp duobių. sulėtinu. Priekinio žibinto šviesa pritemsta, ir aš tam tikru momentu įskridau į duobę nespėjęs sureaguoti. Yo#$%##! Kada šie keliai bus remontuojami?

Gal priekinį žibintą maitinti iš akumuliatoriaus, kad net ir mažu greičiu matytumėte kelią? Bet kadangi naktimis važinėju nedažnai, galiu lengvai pamiršti įkrauti akumuliatorių, tada teks važiuoti be šviesų.

Nenorėjau pirkti kažko firminio ir brangaus. Mano dviratis gan senas, is MMVZ. Vis dar geros būklės (žinoma, dalis keičiau periodiškai).

Mano priekinis žibintas yra kiniškas su dviem lemputėmis ir artimųjų / tolimųjų šviesų jungikliu, bet tai mažai naudinga. Ir tada vieną gražią dieną nusprendžiau paversti jį moderniais šviesos šaltiniais – galingais šviesos diodais ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Be to, atlikti pakeitimai turi būti tokie, kad gedimo atveju viską būtų galima grąžinti atgal.

Sprendimas paprasčiausias – išimame lemputes ir į jų vietą įdedame du vieno vato baltus šviesos diodus.

Tačiau šviesos diodai nėra lemputės. Šviesos diodams reikia nuolatinės įtampos, o generatorius (dinamika) gamina kintamą įtampą. Todėl jums taip pat reikia lygintuvo ir filtro. Taip pat šviesos diodams svarbus maitinimo šaltinio stabilumas. srovė. Esant mažesnei nei vardinei srovei, šviesos srautas mažėja, o esant didesnei, šviesos išeiga padidėja, tačiau šviesos diodo tarnavimo laikas smarkiai sumažėja - šviesos diodas greitai sugenda.

Šviesos diodams maitinti yra specialios tvarkyklės, tačiau nusprendžiau nesivargti ir surinkti paprasčiausią srovės stabilizatorių ant mikroschemos. Diagramos pavyzdys iš duomenų lapo:

Turiu generatorių 12 voltų, galia 6 vatai. Pasirodo, jis gali išsiduoti 0,5 Amperinė srovė. Pateikti antruoju kontaktu 2,5 Voltai galinio žibinto lemputei maitinti. Šio kontakto nenaudosime, taip pat galinį žibintą konvertuosime į LED.

Atlikime skaičiavimus

Ištaisius kintamosios srovės įtampą 12 V naudojant diodinį tiltelį ant filtro kondensatoriaus gauname pastovią įtampą
12 * 1,41 = 16,9 V
Bet tai be apkrovos. Esant apkrovai, įtampa šiek tiek nukris, o priklausomai nuo važiavimo greičio labai skirsis. Mums reikia, kad priekinis žibintas šviestų net važiuojant mažu greičiu, todėl paimkime apskaičiuotą vertę, lygią 12 V. Vieno balto šviesos diodo darbinė įtampa - 3,2 Volt. Sujungę du nuosekliai, gauname bendrą sumą 6,4 V. Srovės nustatymo rezistorius (žr. diagramą aukščiau) turėtų nukristi 1,25 V(pagal duomenų lapą).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Dabar atimame:
12 - 7,65 = 4,35 V
Ši įtampa nukris per stabilizatoriaus lustą. Darbinė srovė 1 vatas LED 350 mA. Taigi galia bus išsklaidyta ant lusto
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
Esant didesnei įtampai (didesniam greičiui), bus išsklaidyta daugiau galios. Mikroschema turi būti sumontuota ant radiatoriaus.
Rezistoriaus varžą apskaičiuojame pagal Ohmo dėsnį:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 Ohm
Suapvalinti iki didesnės standartinės vertės: 3,9 omo. Tada srovė per šviesos diodus bus šiek tiek mažesnė (tai padidins patikimumą ir ilgaamžiškumą):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 A
Rezistoriaus galia:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 W
Mes dedame vienas- arba 2 vatai rezistorius.

Galinis žibintas gali būti su ryškiai raudonais šviesos diodais. Kadangi vieno raudono šviesos diodo darbinė įtampa yra vidutinė 2 V, tada sujungiame 3 dalis nuosekliai. Tada lusto įtampos kritimas yra toks:
12 – (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
LED darbinė srovė 20 mA. Kad būtų saugu, geriau vartoti šiek tiek mažiau - 15 mA. Mikroschemos išsklaidyta galia:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Čia galite naudoti mikroschemą LM317L. Ji maksimali srovė 100 mA, atsargų užtenka.
Rezistoriaus varža šiuo atveju yra:
R = 1,25 / 0,015 = 83 omai
Mes paimame standartinį rezistorių 82 omai. Srovė per šviesos diodus išliks beveik tokia pati:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 A
Rezistoriaus galia:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Tinka bet kokios galios rezistorius, pvz. 0,125 arba 0,25 W.

Diagramos braižymas

Kiekvienas stabilizatorius bus sumontuotas „savo“ žibintuvėlio korpuse. Diodiniai tilteliai – bet kokie vieno amperiai. Kuo didesnės filtrų elektrolitinių kondensatorių talpos, tuo stabilesnis bus apšvietimas mažu greičiu, kai generatoriaus dažnis žemas. Kondensatorių darbinė įtampa – ne mažesnė kaip 25 V.
Norėdami maitinti grandinę, taip pat galite naudoti 12 voltų baterija, užtikrinanti reikiamą srovę. Arba atlikite kombinuotą parinktį ir įdiekite jungiklį „generatorius - baterija“:

Esant šlapiam orui, kai slysta dinamika, pereiname prie akumuliatoriaus, o esant sausam, arba išsikrovus akumuliatoriui, naudojame generatorių. Akumuliatoriaus jungties poliškumas šiuo atveju neturi reikšmės, nes yra diodų tilteliai. Bet jei planuojate jį maitinti tik iš akumuliatoriaus, tada juos galima išimti, o tada reikia stebėti poliškumą.

Praktinis įgyvendinimas

Kadangi schema labai paprasta, iš karto nupiešiau takelius žymekliu ant folijos stiklo pluošto, o paskui išgraviravau geležies chloridu. Lentų dydžius parinkau taip, kad jie atitiktų lempų korpusus. Galiniame žibinte yra dvi plokštės - pati stabilizatoriaus plokštė ir plokštė, ant kurios sumontuoti trys 8 mm šviesos diodai.

Ilgai galvojau, kaip pritvirtinti lentą priekiniame žibinte. Nusprendžiau jį vienu varžtu prisukti prie kontakto mentės, kur anksčiau buvo prijungta lemputė (jungiklį palikau nenaudojamą). Tas pats varžtas prispaudžia stabilizatoriaus lustą prie radiatoriaus. Radiatorius sudarytas iš trijų U formos varinių plokščių. Pasirodo, šis „sumuštinis“:

Varinis radiatorius efektyviau šalina šilumą nei aliuminis, todėl esant tokiam pat šilumos perdavimui jo matmenys bus mažesni. Bandymų metu patikrinau jo šildymą - nelabai įkaista.

Mes pritvirtiname lentą žibinto viduje:

Kad nedrebėtų ir nesudrebėtų, išklojau tokia putplasčio medžiaga, kuri naudojama pakuotėse:

Vieną iš laidų, einančių į diodinį tiltelį, lituojame prie atitinkamo žibinto kontakto arba per gnybtų bloką prie generatoriaus. Antrą laidą prijungiame prie dviračio korpuso - tai yra „žemė“.
Dėmesio! Nei šviesos diodų, nei radiatorių, nei kitų grandinės elementų negalima prijungti prie žemės!
Būtina atmesti atsitiktinį kūno trumpąjį jungimą, kuris gali įvykti purtant vairuojant. Dar vienas punktas:
Stebėkite šviesos diodų jungimo poliškumą!
Serijiniam prijungimui "-" prijungtas ankstesnis šviesos diodas "+" vėliau. Montavimo metu galite naudoti spalvotus laidus, o jei jie yra vienodos spalvos (pavyzdžiui, kaip mano - MGTF), tada mes juos kažkaip iš anksto pažymime.

Norėdami pritvirtinti vieno vato šviesos diodus priekiniame žibinte, aš sugalvojau tokį dizainą:

Didesnėje skylėje (centrinėje) iš abiejų pusių yra poveržlės M12, mažesnėje - M10. Poveržlėse išgręžiamos dvi skylės M3 varžtams, kurios sutvirtina poveržles kartu su šviesos diodais. Poveržlės taip pat tarnauja kaip mažas papildomas šviesos diodų radiatorius. Išgręžiame dar vieną skylę – laidams tiekti. Šviesos diodų pusėje nepamirškite po varžtų galvutėmis įdėti izoliacinių poveržlių, kad išvengtumėte trumpojo jungimo. (žr. nuotrauką straipsnio pradžioje). Kitoje pusėje po veržlėmis dedame poveržles ir varžtus, kad neatsisuktų savaime.

Testai

Kai baigiau redaguoti, lauke jau buvo tamsu. Nekantravau išbandyti savo naują apšvietimą, todėl išriedėjau dviratį į kiemą. Pirmieji jausmai: pagaliau aiškiai matau kelią. Šviesos diodai suteikia ryškią kryptingą šviesą, o normalus apšvietimas prasideda maždaug 8 km/h greičiu (žiūrėjau į spidometrą), o toliau didėjant išlieka stabilus. Taip veikia dabartinis stabilizatorius. Žinoma, šviesa toli gražu nepanaši į automobilių žibintus, tačiau važiuojant dviračio greičiu tai nėra būtina. Svarbiausia, kad gerai matytumėte kelią, o kiti eismo dalyviai jus matytų, ir abu žibintai puikiai susidoroja su šia užduotimi.

Tai viskas siandienai.
Linkiu visiems saugaus vairavimo keliuose!

Skaitytojų balsavimas

Straipsniui pritarė 38 skaitytojai.

Norėdami dalyvauti balsavime, užsiregistruokite ir prisijunkite prie svetainės naudodami savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Kaip dviračio stabdžių žibinto LED blykstės generatoriaus grandinę rekomenduoju rinktis šią, nes ji gana paprasta ir nereikalauja jokios konfigūracijos. Svarbiausia, kad naudojamos dalys būtų tvarkingos, pažiūrėkime į kiekvieną iš jų. 1. Mums reikia dviejų šviesos diodų, bet kokios spalvos, maždaug 3 voltų, ryškumą pasirinkite patys. Naudotas straipsnis žalias. LED turi du laidus, vieną ilgesnį ir kitą trumpesnį. Ilgesnis yra + (anodas), o trumpesnis yra (katodas).

2. Dabar rezistoriai, galite naudoti tiek kiniškus, tiek sovietinius. SSRS bus rašoma 2,2 K, bet kinų atsparumas turi būti nustatomas pagal spalvą. Naudokite 0,125 arba 0,25 W rezistorius. Rezistorius yra nepolinis.

3. Dviračio žibintuvėlio grandinei mums reikia dviejų 470 uF, 16 V ar didesnės talpos elektrolitinių kondensatorių. Paprastai galite naudoti kitą talpą, tada mirksėjimo dažnis pasikeis. Mūsų kondensatoriai taip pat yra poliniai, todėl nesupainiokite +/-. Neigiamas ant kondensatoriaus pažymėtas juostele.

4. Dabar svarbiausias dalykas yra tranzistorius. Galite naudoti KT3107 arba jo analogą BC557. Tranzistorius turi tris gnybtus: B (bazė), K (kolektorius), E (emiteris). Labai svarbu jų nesupainioti!

Visos detalės sutvarkytos. Dabar pereikime prie lentos. Galite apsieiti ir be jo, tai yra, viską daryti su pakabinamu montavimu. Jūs turite nuspręsti. Flasher lentą galite atsisiųsti čia.

1. Pirmiausia mes darome spausdintinė plokštė, ir jį skardinkite, dabar norėdami paruošti takelius litavimui, nuriebalinkite juos acetonu arba etilo alkoholiu.

2. Paimkite du 2,2 kOhm rezistorius ir lituokite juos norimoje plokštės vietoje.

3. Toliau yra du elektrolitiniai kondensatoriai po 470 mikrofaradų, maždaug 16 voltų, gal ir daugiau. Nepamirškite apie poliškumą!

4. Dabar reikia lituoti du KT3102 arba BC557 tranzistorius. Čia svarbu nepainioti jų kontaktų, kitaip grandinė neveiks.

5. Ir galiausiai paskutinis LED blykstės kūrimo etapas yra LED lempučių litavimas (turiu juos žalius). Čia taip pat svarbu nesupainioti +/-, nepamirškite, kad ilgas šviesos diodo laidas yra anodas (+), o trumpesnis - katodas (-).

Viskas paruošta. Jei teisingai surinkote grandinę ir įjungėte įtampą, ji veiks iš karto. Belieka jį pritvirtinti tinkamoje vietoje ar dviračiu. Žemiau galite žiūrėti vaizdo įrašą, kaip veikia LED blykstė.

Jei reikia prijungti galingesnius šviesos diodus ar diodų juosteles, padidinkite maitinimą iki 12-15 V ir sumontuokite galingesnius tranzistorius. Multivibratoriaus surinkimas ir testavimas: EGOR

Aptarkite straipsnį DVIRAČIŲ BLOBĖJIMAS

Įvadas

Rašau šį straipsnį, norėdama padėti tiems, kurie turi laiko ir noro pasigaminti dviračio žibintus, bet neturi praktinės patirties. Norintiems pakartoti dizainą ar pasidaryti savo, reikės minimalių įgūdžių dirbant su elektrikais, o kiek daugiau – santechnikos srityje. Problemos teoriją taip pat galima peržiūrėti www.realbiker.ru ir zid.nm.ru (ten radau daug naudingos informacijos). Likusią dalį skaitykite žemiau :)

Kam viso to reikėjo?

Pirmiausia apie tai, iš kur kilo pati idėja Savadarbis apšvietimo sistema dviračiui vietoj banalaus priekinio žibinto pirkimo parduotuvėje, matmenys ir jų montavimas ant dviračio.

Pirma, buvo pinigų apribojimai, o išlaidos turėjo būti sumažintos. Taigi žmonės, turintys galimybę neskausmingai piniginei įsigyti porą galingų firminių halogeninių dviračių žibintų, jiems skirtų nikelio-metalo hidrido akumuliatorių, taip pat gerą įkroviklį už kelis tūkstančius rublių, gali ir toliau neskaityti – skubiai eikite į parduotuvę, jie ten jūsų jau laukia; -).
Antra, „Saugumas kelyje – pirmoje vietoje!“, tačiau ryškių dviratininkų aprangos neturėjau, o 2006 metų dviračių sezonui jų įsigyti nebuvo planuota dėl tų pačių finansinių priežasčių. Atitinkamai, priekinis žibintas ir prošvaisa turėjo mane pastebėti kelyje. Viskas apie vakarines ir naktines keliones jau aišku – įprastos apšvietimo įrangos trūkumas greitkelyje naktį gali lengvai kainuoti gyvybę.
Trečia, norėjau turėti ne tik priekinį ir galinį žibintą, bet ir modulinę sistemą, leidžiančią savavališkai pakeisti atskirus jos komponentus, gaunant, priklausomai nuo tikslo, galingiausią šviesą pusvalandį arba silpną šviesą. kelioms dienoms.
Ketvirta, man patinka kurti dizainą – tai kodėl gi ne sezono metu nepadarius ko nors naudingo?

Teorija – ko siekti?

Prieš paimant failą ir suspaudžiant gnybtus, būtų malonu turėti idėją, ką galiausiai norime gauti. Todėl paminėsiu keletą punktų, kuriuos verta prisiminti perkant detales ir surenkant sistemą (nekantraujantys gali eiti tiesiai prie praktinės dalies).

pagrindinis tikslas

Išleisdami minimalias pinigų, laiko ir darbo sąnaudas, įsigykite universalią (nekreipkite dėmesio į konkretaus dviračio dizainą!), nešiojamą ir lengvą (nenaudojant bako akumuliatorių ir prožektorių iš statybvietės!) apšvietimo sistemą! , pigus eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti, patikimas, ekonomiškas ir galintis užtikrinti galingą ir (arba) ilgalaikį apšvietimą kelyje.

Sistemos konstravimo principai

Finansinis pagrįstumas. Sistemos kaina neturi viršyti 1000 rublių. (be įkroviklio) arba 1500 rub. (su pakrovėju). Jei jis pasirodys brangesnis, kils pagrįstas klausimas: „Ar ne pigiau nusipirkti ką nors paruošto?
Maksimalus suvienijimas. Nereikėtų naudoti retų ir nestandartinių dalių. Idealiu atveju visi apšvietimo įtaisai (priekiniai žibintai, matmenys), gnybtai, laidai, lempos, lizdai, diodai ir tvirtinimo detalės turėtų būti naudojami buitiniuose automobiliuose (12 voltų). Nestandartinės detalės ir prietaisai – tik tuo atveju, jei jų naudojimo išvengti neįmanoma.
Masės mažinimas. Kuo lengvesnis, tuo geriau. (Tai ypač pasakytina apie baterijas, bet tuo pačiu jie turi būti ir pigūs – reikia ieškoti kompromiso.) Bendra sistemos masė ne didesnė nei 2 kilogramai, ir tai yra daug.
Maksimalus stiprumas. Jokių lituotų jungčių, trapaus plastiko ar stiklo! Eksploatuojamas dviratis neišvengiamai sulaukia smūgių, vibracijos, šakų plakimo į priekinį žibintą ir kitų malonumų. Elektros jungtys – tik gnybtai, įranga ir jos tvirtinimo detalės – metalinės arba patvarios plastikinės. Taip pat reikėtų vengti išsikišusių dalių ir kabančių laidų – viskas, kas kyšo ar kabo, kada nors bus sulūžusi arba nuplėšta.
Priežiūra. Pavyzdžiui, nuo terminalo nuplėštus laidus galima pastumti po juo ir suspausti – viskas veiks. Perdegusios lempos keitimas automobiliniu lizdu panašiu nauju kainuoja 5 rublius, jie parduodami bet kurioje automobilių parduotuvėje. Manau, esmė aiški.
Atsparumas nešvarumams ir drėgmei. Lempos turi būti apsaugotos nuo purvo ir vandens iš kelio. Vanduo neturėtų taškytis į priekinius žibintus – gali sprogti lempos, o kontaktai gali surūdyti. Visos elektros jungtys taip pat turi būti apsaugotos – kitaip jos oksiduos, o lyjant stipriam lietui gali užtrumpinti.
Ekonomiškas. Kur vietoj lempų galite naudoti diodus – mes darome. Tiesa, šviesos ryškumas ženkliai sumažėja – tačiau čia reikia nuspręsti, kas svarbiau – galia ar veikimo laikas.
Modulinis dizainas. Pageidautina, kad šviesos elementas ir maitinimo šaltinis nebūtų monoblokas – bus galima nesiimti sunkaus akumuliatoriaus į dienos pasivažinėjimus ir neišardyti priekinio žibinto.

Turbūt galėtume paminėti dar keletą principų, tačiau tai yra pagrindiniai, ir bendra jų samprata yra gana aiški. Pereikime prie praktikos.

Parenkame ir perkame įrangą

Šviesos elementai

Naudojame arba automobilių ar motociklų lempas (sovietinių lengvųjų motociklų priekinius žibintus, mažus apvalius tiuningo halogeninius rūko žibintus VAZ-2110 ir kt.), arba dviračių žibintus automobilių žibintams, arba ką nors gaminame patys.

2005 metų rudenį Tourist pirkau komplektą priekinių žibintų - galinių žibintų - dinamikos (Ukrainiečių gamybos, 180 rub.). Visa įranga pagaminta tik iš cinkuotos/chromuotos geležies, priekiniame žibinte centrinis pagrindas – standartinis automobilinis, o šoninis – sovietinei srieginei lemputei. Priekiniai žibintai turi režimo jungiklį, pvz., "artimos šviesos - tolimosios šviesos - artimosios ir tolimosios šviesos". Galinis žymeklis taip pat tinka sovietinei lemputei su sriegiu. Vielos tvirtinimas - spyruokliniai gnybtai. Priekinių žibintų ir žymeklių tvirtinimas prie dviračio atliekamas su negražiai atrodančiais spaustukais ant galvos vamzdžio ir sėdynės stulpo. Komplekte buvo laidai ir lempos: 2 tolimosios šviesos (12 voltų) automobiliniam lizdui, 2 srieginės (12 voltų) artimosioms šviesoms, 1 srieginis (2,5 voltų) galiniam žymekliui.

Be to, buvo įsigyti 2 šviesos diodai automobiliniuose lizduose: balti (50 rublių) ir raudoni (20 rublių). Jei sutelksite dėmesį į galią, o ne į silpną šviesą keletą dienų, jums jų nereikia pirkti. Įvairios lempų ir diodų parinktys, kurias galima naudoti, pateiktos nuotraukoje.

Dabartinis šaltinis

Čia yra įdomiausias dalykas. Jei apsigyvenate ties 12 voltų įtampa (kitaip tai neįmanoma - atsisveikinkite, didelis pasirinkimas, pigumas ir automobilių lempų bei diodų prieinamumas), tada pasirinkimas iš esmės yra toks: dinaminis generatorius, motociklo švino akumuliatorius, sandarus švino akumuliatorius iš nepertraukiamo maitinimo blokas, nikelio įtampos blokas.kadmio (nikelio metalo hidrido) akumuliatoriai (10 vnt. X 1,2 volto = 12 voltų).

Pasirinkimas su 10 nikelio baterijų iškart dingsta – kaina per didelė. Pavyzdžiui, AA formos koeficiento NH baterija (nėra prasmės vartoti AAA ar mažiau) 2,8 ampervalandžių kainuoja apie 100 rublių. 10 vienetų - 1000 rub. Plius - 500-800 rublių už gerą įkrovimą (o blogas greitai sugadins baterijas, jos labai jautrios įkrovimo režimui). Pasirodo per brangu, be to, nepatogu – baterijas teks įkrauti per 2–3 praėjimus.

Bandžiau naudoti 12 voltų dinaminį generatorių (žr. nuotrauką) - jo autonomija labai vilioja (laimei, man jo pirkti nereikėjo - jis buvo su priekiniu žibintu). Ir net 2005 m. spalį jis važiavo su juo į Saliutą į bandymus jūroje. O grįžęs visam laikui nuėmiau nuo dviračio. Trūkumai – papildomos pastangos, reikalingos minant pedalus, triukšmas, svoris, šviesos trūkumas sustojus prie šviesoforo – nusvėrė vienintelį jo pranašumą, tą patį savarankiškumą.

Vienintelis variantas, kai pateisinamas generatoriaus naudojimas, yra dviejų savaičių savarankiška kelionė dviračiu į dykumą. Šiuo atveju prasminga dviratyje sukurti galingą elektros sistemą, panašią į motociklą - garsiakalbis nuolat įjungiamas ir įkrauna borto akumuliatorių per diodų mazgą (ištaisome srovę), lempą ( ribojame srovę) ir įtampos reguliatorių (ribojame įtampą), o energija jau suvartojama iš akumuliatoriaus vartotojų. Sistema yra sudėtinga, sunki ir visiškai nereikalinga normaliomis darbo sąlygomis. Taigi mes pamirštame apie dinamiką.

Dėl to liekame su švino rūgšties akumuliatoriais. Pigus ir nekritiškas įkrovimo režimui, nors ir sunkus. Motociklinio geriau nenaudoti – jis jautrus apsivertimui (gali nutekėti elektrolitas), bet mes visi mėgstame dviratį dėti ant balno ir vairo! Tai reiškia, kad perkame sandarų akumuliatorių iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Pirkau 2006 m. pavasarį CHIPiDIP (Tarybų armijos gatvė Ekonomikos akademijos rajone) už 300 rublių. (apytiksliai) 12 voltų, 2,3 ampervalandžių ir sveria 1,5 kilogramo. Terminalai yra automobiliniai, vyriško tipo.

Laidai ir izoliacija

Perkame paprastus varinius laidus, kurių skerspjūvis 0,5-0,75 mm, lankstus, juodos (arba pagal Jūsų rėmo spalvą) izoliaciją. Pakanka 2-3 metrų, tai kainuos 10-20 rublių. Galite nusipirkti automobilių parduotuvėje arba paukščių turguje.

Laidų nepirkau – dar 1999 metais iš apleistos lauko telefono linijos Soksky karjero skyriuje ištraukiau 20 metrų juodo laido – pasirodė puikus dalykas (6 variniai laidai, o centre yra plieno, jo iš esmės neįmanoma sulaužyti, jie tik šiek tiek atšiaurūs). Aš juos naudojau.

Dar už 25 rublius reikia nusipirkti ruloną juodos (arba – kad atitiktų jūsų rėmo spalvą) importuotą elektros juostą – izoliuoti laidus ir prisukti laidus prie rėmo. Neimkite naminio - jis dažniau nusileidžia ir yra per storas.

Elektros gaminiai

Jums reikės įrenginio, galinčio įjungti/išjungti priekinius žibintus. Naudojau geležinį perjungimo jungiklį (kainuoja 25 rublius, pirkau Tourist), jis atlaiko srovę iki 30 amperų. Aš jį prijungiau pagal įžeminimo jungiklio grandinę (t. y. jis išjungia visas grandines iš karto), nes priekiniame žibinte yra jungiklis priekiniam žibintui valdyti. Ant vairo galite ieškoti motociklo jungiklių, bet bus papildomi laidai.

Gera idėja sumontuoti saugiklį. Optimalus yra vienkartinis automobilinis saugiklis (žr. nuotrauką) 5 amperams specialiame lizde (lizdas kainuoja apie 25 rublius, galite nusipirkti Autofastener Stavropolskaya g. ir 22 Party Congress g. sankryžoje). Tokie saugikliai yra „dešimtukuose“, naujuose „Volga“, jie yra labai patikimi ir jų kaina yra centai bet kurioje automobilių rinkoje)

Elektros jungiamieji elementai

Jokių variantų – standartiniai automobiliniai terminalai (žr. nuotrauką). Kaina automobilių parduotuvėje 50 kapeikų. vienam vienetui reikia 10 vnt (jie skirtingi, pagal principą "mama ir tėtis" perkate 5 iš vieno, 5 iš kito). Ten pat galite įsigyti ir silikoninius apsauginius dangtelius gnybtams (po 1 RUB), bet galite apsieiti ir be jų – tiesiog apvyniokite elektrine juostele.

Kita įranga

Na, bateriją reikia kur nors įdėti - atitinkamai reikia neštuvų. Tačiau yra galimybė, kurią įdiegiau „Salyut“ - akumuliatorius su masės jungikliu yra pritvirtintas prie pasvirusio rėmo vamzdžio su pora spaustukų. Tačiau šis variantas nėra pats geriausias – pažeidžiama estetika, į vidų patenka dulkių, nešvarumų, vandens ir gali įvykti trumpasis jungimas, o akumuliatorių teks krauti jo nenuimant nuo dviračio. Apskritai geriau įsidėti į krepšį, t.y. paruošti 200 rub.. Maišelį pasidariau pati iš dėklo iš Fa dovanų kvepalų rinkinio - šiek tiek sutaupiau.

Tada akumuliatorių reikia periodiškai įkrauti. Tai tinka tiems, kurie turi kompaktišką automobilio akumuliatoriaus įkroviklį - jį galite naudoti apribodami įkrovimo srovę rezistoriumi ir griežtai laikydamiesi įkrovimo laiko. Dviratį laikau namuose balkone, o pakrovėjas sveria 30 kg. Mano garaže jis kabo ant sienos – teko ieškoti alternatyvos.

Alternatyva buvo senas kiniškas maitinimo šaltinis su reguliuojama įtampa (žr. nuotrauką). Dėl savo „kokybės“ „12 voltų“ režimu jis iš tikrųjų suteikia 13–15, ko mums reikia (esant 0,1 ampero srovei).

Prie „teigiamo“ gnybto prijungiame galingą germanio diodą (tai garantuoja, kad nukritus įkroviklio įtampai, srovė netekės priešinga kryptimi, t.y. iš akumuliatoriaus), tada LED (tai yra įkrovimo indikacija) , tada lempa (ji apsaugo šviesos diodą, maždaug ribodama įkrovimo srovę), tada rezistorius (reikalingas tiksliai apriboti srovę iki 0,02 amperų). Esant 0,02 ampero srovei, akumuliatorius kraunasi labai ilgai (2,3 ampervalandžių talpa - 115 valandų arba 5 dienas), tačiau jo niekada negalima išjungti - nebus perkrovimo. Norint greitai įkrauti labai išsikrovusią bateriją, prie jo galima prijungti įkroviklį, apeinant grandinę „diodas-LED-lampa-rezistorius“, tačiau čia reikia stebėti laiką ir perjungti į įprastą įkrovimo režimą. Tikslus laikas. Žemiau yra diagrama.

Vis tiek rekomenduočiau nusipirkti pigiausią automobilinį įkroviklį - tai lengviau nei tai padaryti patiems, be to, ne visi namuose guli diodų, rezistorių ir senų maitinimo šaltinių. Tai tikriausiai kainuos 500 rublių. Neišleidau nė cento, bet man tiesiog pasisekė - turėjau visą reikalingą įrangą.

Surinkimas, montavimas ir prijungimas

Įrankiai

Pradedant montuoti sistemą reikia turėti tam tikrų įrankių. Išvardysiu, ką pati naudojau. Jei kai kurių galima atsisakyti, tai bus nurodyta. Jei juos galima kažkuo pakeisti, bus nurodyta kuo (ir pasekmės).

Grąžtas su grąžtais, metalo pjūklas ar šlifuoklis, adatinės dildės, elektrinis galąstuvas - jo prireiks, kai iš metalo gaminsite savadarbius laikiklius žibintams/šoniniams žymekliams. Jei rasite paruoštų tvirtinimo detalių, galite išsiversti be jų.
Striper (žr. nuotrauką, įrankis žaliomis rankenomis). Kombinuotas įrankis, kuriame derinami geri vielos pjovikliai (laidams pjauti) ir kalibruotos skylės (izoliacijai nuo laidų pašalinti). Pjaustant laidus, jį galima sėkmingai pakeisti vielos pjaustytuvais, žirklėmis, peiliu, kirviu – apskritai bet kokiu pjovimo įrankiu. Nuvalymui puikiai tiks peilis, apsauginis skutimosi peiliukas ar žirklės (galite pabandyti su dantimis, jei neprieštaraujate).
Užspaudimas (žr. nuotrauką, įrankis raudonomis rankenomis). Specialus įrankis automobilių gnybtų užspaudimui. Gana brangus (nuo 300 rublių) ir retas įrankis (paklauskite savo draugų autoelektrikų - gal jie jums duos). „Castoramoje“ mačiau pigiau, bet „kairėje“ – gali būti, kad šis tiks vieną ar du kartus. Pirkau už 300 rublių. pigiausias yra normalus, nes UAZ prietaisų skydelio keitimas savarankiškai be jo virstų mazochizmo aktu. Galima pakeisti replėmis, tačiau užspaudimo kokybė labai sumažės. Apskritai galvok pats :)
Žirklės – nupjauta elektrinė juosta. Žinoma, kiekvienas turi vieną, todėl naudokite jį. Nerekomenduoju elektros juostos plėšyti rankomis – kol ji nenutrūksta, ji išsitampo ir tampa balkšva – neatrodo estetiškai.

Mechaninis darbas

Pradedame nuo priekinio žibinto montavimo. Išbandžiau dvi tvirtinimo parinktis „Salyut“ ir dvi „Merida“.

„Salyut“ priekinis žibintas iš pradžių buvo sumontuotas ant reflektoriaus laikiklio (žr. nuotrauką).

Standartinis priekinių žibintų laikiklis tiesiog netilpo ant dviračio. Teko susisukti ir uždėti plastikinį spaustuką išorėje (nuo galinio standartinio Meridos atšvaito), o ant jo, ant vairo, žibintą (žr. nuotrauką).

Tvirtinimo detalės labai patikimos, nors ir nelabai estetiškos. Taip, žibintą teko apversti aukštyn kojomis, bet, laimei, jis apvalus, ir tai neturėjo įtakos šviesos pasiskirstymui.

Galinio žymeklio tvirtinimo variantai buvo du – abu buvo gana sėkmingi. „Salyut“ galinis žymeklis buvo pritvirtintas prie galinio bagažinės strypo išgręžtos skylės (žr. nuotrauką).

Kadangi gnybtas buvo pagamintas iš plastiko, turėjome nuvesti papildomą "neigiamą" laidą nuo artimiausio rėmo varžto iki rėmo korpuso.

Akumuliatorius iš pradžių buvo sujungtas su įžeminimo jungikliu ir sumontuotas per guminį tarpiklį ant pasvirusio Salyut rėmo vamzdžio naudojant spaustukus (žr. nuotrauką).

Tiesą sakant, prie to labai prisidėjo pati akumuliatoriaus forma. Tačiau šios tvirtinimo galimybės trūkumai jau buvo paminėti anksčiau. Todėl „Meridoje“ akumuliatorius jau buvo įdėtas į porėminį maišelį, o maitinimo jungiklis ir saugiklis kabojo tame pačiame maiše šalia akumuliatoriaus ant laidų. Ši schema pasirodė gana sėkminga ir nesukėlė jokių priekaištų.

Elektros instaliacijos darbai

Mano laidų schema parodyta paveikslėlyje ir susideda iš keturių sekcijų (neskaičiuojant dviejų įžeminimo laidų, jungiančių priekinių žibintų ir žymeklio korpusus su rėmu), kurios yra sunumeruotos:

Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas – Tinklo jungiklis – Dviračio rėmas
Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas - Saugiklio lizdas - Paskirstymo gnybtas
Paskirstymo terminalas - Galinis žibintas
Paskirstymo terminalas - Priekinis žibintas

Iš esmės ši grandinė yra reikalingas minimumas, ją galima neskausmingai modifikuoti, kad būtų galima prijungti papildomus vartotojus. Svarbiausia nejungti nieko, kas aplenktų maitinimo jungiklį ir saugiklį.

Nusprendę dėl schemos, įvertiname priekinio žibinto, tarpo ir akumuliatoriaus vietą ant rėmo ir nupjauname reikiamo ilgio laidą. Nupjovę reikiamus laidų gabalus, įkišame kontaktus į priekinį žibintą ir priekinį žibintą - priklausomai nuo jų konstrukcijos, turėsite nuimti galus ir įdėti juos po spyruokliniu spaustuku, arba suspausti varžtu, arba suspausti. atitinkamą gnybtą ir uždėkite jį ant jungiamosios dalies priekiniame žibinte / priekiniame žibinte.

Tada, naudodami automobilių gnybtus ir užspaudimą, suformuojame likusias laidų šakas.

Paskutinis etapas – atsargiai nutempti laidus nuo sėdmaišio palei rėmą iki priekinio žibinto ir žymeklio, kad jie netrukdytų ir būtų nematomi, ir dviem ar trimis apsisukimais pritvirtinkite juostele. Sujungiame visas kontaktų poras (nesupainiokite poliškumo - diodai gali lengvai sugadinti vėl įjungus), kur reikia, juos izoliuojame.

Tada patikriname veikimą: įjungiame ir išjungiame šviesą, perjungiame režimus. Taip pat tikriname visų elementų ir laidų tvirtinimo patikimumą. Galima tiesiog trūkčioti rankomis, bet geriau leistis į bandomąjį važiavimą (žinoma, dieną), o priekinius ir parkavimo žibintus patartina laikyti visą kelią, o maršrutą pasirinkti pačiu nelygiausiu purvu. kelių. Grąžinus visus pastebėtus trūkumus reikės ištaisyti.

Veiklos patirtis, iškilusios problemos ir modernizavimo perspektyvos

Išnaudojimas

Sistema veikė visą 2006 metų sezoną – nuo balandžio iki rugsėjo. Važiuojant greitkeliu priekiniai ir stovėjimo žibintai buvo įjungti nepriklausomai nuo paros meto (išskyrus dienas, kai šviečia saulė) – kad būtų pastebėti vairuotojai ir nenutrenktų automobilis. Buvo tik vienas pilnas naktinis pasivažinėjimas. Tamsoje priekinių žibintų šviesa gana ryški, gelsvos spalvos (kadangi lempos paprastos - ne kriptoninės/halogeninės), vienoda ovali dėmė išsitęsia į priekį.

Iš pradžių priekiniai žibintai naudojo „tolimosios šviesos - diodo, artimosios šviesos - lempos“ derinį, o diodas dienos metu buvo beveik nenaudingas, todėl dažniausiai nebuvo įjungtas. Šviesos ryškumą galima įvertinti iš nuotraukos.

Galinis žymeklis buvo naudojamas versijose su diodu ir lempa. Lempos ryškumas puikus, diodo ryškumas toks ir toks (tačiau tamsoje tiks puikiai). Iš nuotraukos galite įvertinti ryškumą su lempa - daryta lietingą dieną.

Neišdegė lemputės nei priekiniame, nei šoniniuose žibintuose – matyt, taip yra dėl stabilios baterijos tiekiamos įtampos.

Man niekada nepavyko iškrauti akumuliatoriaus iki nulio važiuodamas. Vidutiniškai priekinių žibintų veikimo laikas maksimaliu režimu buvo pusantros valandos (pvz., 45 minutės greitkeliu su žibintu iki miesto tarybos, tada per mišką be žibinto ir dar 45 minutes su žibintu grįžtant atgal ). Energijos rezervą akumuliatoriuje vertinčiau pusantros-dviejų valandų esant maksimaliai šviesos galiai.

Problemos

Dauguma eksploatacijos metu iškilusių problemų buvo susijusios su netobulais techniniais sprendimais, naudojamais montuojant sistemą. Paprasčiau tariant, kai kurios „sekumos“ periodiškai iškildavo į paviršių ir buvo pašalintos eksploatacijos metu.

Pagrindiniai sunkumai buvo susiję su žema priekinių žibintų kokybe. Spyruokliniai lempų kontaktai kartais atsilaisvindavo (ir lempos užgesdavo). Dėl silpno fiksatoriaus, laikančio žibinto stiklą, jis važiuojant atsidarė porą kartų. Režimo jungiklis iš pradžių neveikė aiškiai.

Problemos buvo išspręstos periodiškai perstatant priekinį žibintą. Su replėmis suveržti kontaktai, užraktas pakeistas plokštele su varžtais ir veržlėmis, režimų jungiklyje pakeista izoliacinė tarpinė. Po to priekinis žibintas pradėjo veikti daugiau ar mažiau patikimai.

Vienintelė iki galo neįveikta problema – kartais dingsta „žemė“ ant žibinto. Gydoma smūgiu į kūną. Padeda iš karto ir iki kelionės pabaigos.

Taip pat buvo pora atvejų, kai gnybtų gnybtų gnybtų vietose nutrūkdavo laidai (dėl aštrių trūktelėjimų atsitrenkiant į maišelį) – tai buvo iš karto pašalinta nutrūkusį galą įkišus po gnybtų spaustuku.

Įvyko tik vienas trumpasis jungimas - aš pats kaltas, priverždamas tvirtinimo detales atsuktuvu uždariau teigiamą priekinio žibinto kontaktą su korpusu. Saugiklis apsaugojo laidus, bet, žinoma, jis perdegė - turėjau jį pakeisti, nes jis buvo greitas ir nebrangus.

Modernizavimas

Rašymo metu apskritai esu patenkintas sistema. Tačiau „geriausias yra gėrio priešas“, todėl išvardinsiu daugybę patobulinimų ir modifikacijų, kurias galima (ar net reikia) įgyvendinti.