자전거용 LED 브레이크등. LED 자전거 조명. Revolights - 독특한 조명 시스템

보안은 필요한 조건두 바퀴 달린 말을 타고 편안하게 탈 수 있습니다. 도로에서 자전거를 탈 때 자신을 보호하려면 자동차 운전자의 눈에 잘 띄어야 하고, 갑작스러운 움직임 없이 조심스럽게 자전거를 조종해야 할 뿐만 아니라 쉽게 예측할 수 있어야 합니다. 교통사고를 당할 확률을 최소화하는 방법은 무엇입니까?

자전거 브레이크등과 방향지시등은 안전의 열쇠입니다!

자전거 구입 후 구입할 수 있는 아주 유용한 것 중 하나가 회전 및 정지 표시등입니다. 이를 사용하면 조명이 없는 도로에서도 운전자가 볼 수 있다는 것을 확신할 수 있습니다. 이러한 포인터에는 여러 유형이 있습니다.

열광한

이러한 유형의 표시등은 일반적으로 스티어링 휠의 편리한 위치에 장착되는 전방 및 후방 신호등과 방향 지시등 리모컨으로 구성됩니다. 후방 조명에는 좌회전 및 우회전 신호와 브레이크 경고등이 포함됩니다.

장점:

  • 저렴한 가격.

결점:

  • 전선;
  • 일반적으로 약한 LED(일광 시간에는 보이지 않음)
  • 일반적으로 허술한 구조.

무선 전화

더 비싼 자전거 라이트를 구입할 여유가 있다면 최선의 선택귀하를 위한 모델은 Spooklight WIP 1200입니다. 이는 배터리로 작동하는 고품질의 내구성이 뛰어난 시스템입니다. 배터리 충전은 최대 60시간 지속되며, 배터리는 다른 전자 장치(휴대전화, 스마트폰, 태블릿, 카메라 등)의 보조 배터리로도 사용할 수 있습니다. 브레이크등은 가속도계가 내장되어 있어 작동합니다.

장점:

  • 신뢰할 수 있고 내구성이 있습니다.
  • 전선이 없습니다.

결점:

  • 높은 가격.

Revolights - 독특한 조명 시스템

Revolights는 자전거 조명에 대한 완전히 새로운 접근 방식입니다. 이러한 유형의 신호등은 전면과 후면뿐만 아니라 측면에서도 점등되어 도로에서 운전자의 가시성을 더욱 높여줍니다. 특허 기술은 땅과 도로 표지판에 빛을 확산시키지만 다가오는 운전자의 눈을 멀게하지는 않습니다. 후방 정지는 가속도계 덕분에 작동합니다.

장점:

  • 그러한 등불은 모든면에서 볼 수 있습니다.
  • 비, 눈, 먼지에 대한 내성;
  • 강력한 LED;
  • 설계.

결점:

  • 매우 비싸다.

자전거용 DIY 브레이크 라이트

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많은 사람들이 "자신의 손으로 자전거 브레이크 라이트를 만드는 방법은 무엇입니까? "라는 질문을합니다. 이를 위해 필요한 것:

  • 빨간색 다이오드 스트립(또는 흰색 스트립을 빨간색 테이프로 덮음);
  • 전선;
  • 절연판;
  • 12볼트 배터리.

진전

시작하기 전에 미래의 신호가 쾅쾅 울리도록 팔을 곧게 펴십시오.

우리는 전기 테이프를 사용하여 다이오드 스트립을 자전거의 상단 지지대에 부착합니다.

편리한 위치에 배터리를 배치하고 양극을 LED 스트립에 연결합니다. 사진에서는 위쪽 깃털 사이의 스카프에 배치되었습니다.

그런 다음 스프링을 브레이크 케이블에 묶고 (사진 참조) 테이프의 와이어를 연결합니다.

즉, 브레이크를 밟으면 회로가 닫히고 표시등이 켜집니다. 간단 해!

회로를 닫습니다 (브레이크 레버를 누릅니다).

보시다시피, 손으로 브레이크 라이트를 만들 수 있으며 그 특성은 구입 한 라이트보다 열등하지 않습니다.

설명된 방법의 장점:

  • 저렴한 비용;
  • 취향에 맞게 조명을 맞춤 설정할 수 있는 기능.

결점:

  • 비, 진흙, 눈 등에서는 운전할 가능성이 없습니다.
  • 배터리 교체가 불편해요.

그래서 우리는 자전거의 주요 조명 장비 유형을 살펴 보았습니다. 이제 긍정적인 특징과 부정적인 특징을 바탕으로 필요한 것을 정확하게 선택할 수 있습니다! 도로에서 몸조심하세요!

나는 당신의 관심을 제시합니다 자세한 지침자전거 프레임용 조명을 직접 만드는 방법. 지침은 제가 편집했습니다(Rostislav PoZiTiB4ek). 복사할 때 원본 출처와 저자에 대한 링크를 제공하세요.

자전거에 LED 조명을 장착하려면 다음 부품이 필요합니다.

1. 자전거, 예를 들면 이것

2) 크론형 배터리. 9v

LED 스트립은 몇 개입니까? 배터리가 너무 많아서


3) 12V LED 스트립


색상도 다양하니 맘에 드는 색상으로 가져가세요.
내 자전거에는 3m이면 충분했습니다. 0.5m 정도 남았네요.



3) 2심 와이어. 예를 들어 오디오 와이어. 글쎄, 일반적으로 원하는 것이 무엇이든 가장 중요한 것은 2개의 코어입니다. 컴퓨터의 오래된 전원 공급 장치에서 전선을 가져 왔습니다. 크라운용 와이어.
4) 버튼 또는 토글 스위치
5) 타이(플라스틱 클램프) 및 전기 테이프.
6) 순간 슈퍼 접착제, 납땜 인두, 주석

시작하자!

대략적인 연결 다이어그램:

1. 백라이트 전원으로 9V 크로나 배터리를 사용합니다. 조명의 밝기는 최대가 아니지만 그럴 필요는 없습니다.
왜 그럴까요? 가격이 저렴하고 내구성이 뛰어나기 때문입니다. 배터리 비용은 30 루블입니다.
2. LED 스트립, 단일 색상(파란색), 절연, 자가 접착식.
우리는 프레임에 따라 필요한 크기를 측정합니다. 측정해 보셨나요? - 절단선을 따라 잘라주세요.
반면에 그것은 동일합니다.
포크의 아래쪽 부분도 측정하고 잘라냅니다. 반면에 그것은 동일합니다.

3. 버튼을 잡고 어디에 놓을지 생각합니다. 운전대에서 가장 편안합니다. 여기 있어요:

나중에는 좀 다른 곳으로 옮겼어요.

4. 이제 배터리를 어디에 놓을지 고민 중입니다. 좌석 아래에 테이프와 테이프로 부착되어 있습니다.

5. 전선을 가져와 다음에서 길이를 측정합니다.
5.1 LED 스트립에서 버튼까지
5.2 LED 스트립에서 배터리까지
5.3 버튼에서 배터리까지.

6. 필요한 경우 전선을 납땜합니다.
7. 전선을 LED 스트립에 납땜합니다.
8. LED 스트립에서 버튼으로 가는 모든 전선(+ 전선)을 납땜합니다.
9. 배터리에서 버튼으로 가는 모든 전선을 납땜합니다. (-와이어)
10. 버튼과 배터리를 연결합니다.

12. 모든 납땜 지점을 전기 테이프로 밀봉합니다.

13. 이제 LED 스트립을 프레임에 붙입니다. 표면을 탈지하는 것을 잊지 마세요! (예를 들어 백령)
14. 버튼을 스티어링 휠에 부착합니다.
15. 배터리를 연결합니다.
16. 케이블 타이로 전선을 묶습니다. 우리는 또한 그것들을 프레임에 부착합니다.
17. 끝났습니다!

밤에 보기:

비용:

3m LED 스트립. - 780r
배터리 (4개) - 120 RUR
버튼: 30r
전기 테이프: 15r
크라운용 와이어(4개) - 40 RUR
편모: 40 문지름.
틴 - 얼마인지 아는 사람
도움을 청하기 위해 친구에게 맥주 한 병 : ~ 50 루블.
등. 비용 : 100r
이미 있던 것 : 접착제, 테이프. 전선, 가위, 백유.
합계: ~1200루블.

설치에는 약 7시간 정도 걸렸습니다.
전선을 정리하는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 그들은 오랫동안 납땜했습니다. 우리가 처음으로 많은 일을 했기 때문에 이런 일이 있었습니다.

즐거운 여행 되세요!

모든 것, 모든 것을 납땜하고 부착하는 데 헤아릴 수 없는 도움을 준 Vlad Guselnikov에게 많은 감사를 드립니다. 맥주 한 병이 그에게 간다. Andrey Levitsky에게 약간의 도움을 주었습니다. 그리고 작은 도움을 준 모든 친구들에게.


시원한 가을 저녁. 해가 일찍 지고 황혼이 더 빨리 다가옵니다. 직장에 또 다른 바쁜 일이 있어서 또 늦게까지 머물고 있어요. 나는 자전거를 타고 집에 갑니다. 나는 스피커를 켠다. 도로가 정상인 한 저는 빠르게 운전하고 있고 헤드라이트가 모든 것을 잘 비춥니다.

그런데 골목으로 변하고 움푹 들어간 곳 사이의 기동이 시작됩니다. 나는 속도를 늦춘다. 헤드라이트의 빛이 어두워지고 어느 시점에서 나는 반응할 시간도 없이 움푹 들어간 곳으로 날아갑니다. 요#$%##! 이 도로는 언제 복구되나요?

저속에서도 도로를 볼 수 있도록 배터리로 헤드라이트에 전원을 공급할 수 있을까요? 하지만 밤에는 운전을 자주 하지 않기 때문에 배터리 충전을 쉽게 잊어버리고 라이트 없이 운전해야 합니다.

나는 브랜드의 값비싼 물건을 사고 싶지 않았습니다. 내 자전거는 MMVZ에서 나온 꽤 오래된 자전거입니다. 아직 상태는 양호합니다(물론 주기적으로 부품을 교체합니다).

내 헤드라이트는 전구 2개와 하향등/상향등 스위치가 있는 중국산이지만 거의 쓸모가 없습니다. 그러던 어느 화창한 날, 저는 그것을 현대적인 광원, 즉 강력한 LED로 전환하고 그 결과가 무엇인지 알아보기로 결정했습니다. 또한, 변경 사항은 실패할 경우 모든 것을 되돌릴 수 있어야 합니다.

해결책은 가장 간단합니다. 전구를 꺼내고 그 자리에 1와트 백색 LED 두 개를 놓습니다.

하지만 LED는 전구가 아닙니다. LED는 전력을 공급하기 위해 일정한 전압이 필요하며 발전기(동적 장치)는 교류 전압을 생성합니다. 따라서 정류기와 필터도 필요합니다. 또한, LED는 전원의 안정성이 중요합니다. 현재의. 공칭 전류보다 낮은 전류에서는 광 출력이 감소하고 전류가 높을수록 광 출력은 증가하지만 LED의 수명이 급격히 단축되어 LED가 빠르게 고장납니다.

LED에 전원을 공급하는 특수 드라이버가 있지만 마이크로 회로에 가장 간단한 전류 안정기를 귀찮게 조립하지 않기로 결정했습니다. 데이터시트의 예제 다이어그램:

발전기가 있어요 12볼트, 힘 6와트. 그가 포기할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다 0,5 암페어 전류. 두 번째 접촉 시 현재 상태 2,5 후미등 전구에 전원을 공급하는 볼트입니다. 이 접점을 사용하지 않고 후방 조명도 LED로 변환합니다.


계산을 해보자

AC 전압을 정류한 후 12V필터 커패시터의 다이오드 브리지를 사용하여 일정한 전압을 얻습니다.
12 * 1.41 = 16.9V
그러나 이것은 부하가 없습니다. 부하가 걸리면 전압이 약간 떨어지며, 주행 속도에 따라 전압이 크게 달라집니다. 저속에서도 헤드라이트가 빛나려면 헤드라이트가 필요하므로 계산된 값을 다음과 같게 합시다. 12V. 백색 LED 1개의 작동 전압 - 3,2 볼트. 2개를 직렬로 연결하면 총합이 나옵니다. 6.4V. 전류 설정 저항기(위 다이어그램 참조)가 낮아져야 합니다. 1.25V(데이터 시트에 따르면).
6.4 + 1.25 = 7.65V
이제 다음을 뺍니다.
12 - 7.65 = 4.35V
이 전압은 안정기 칩 전체에서 떨어집니다. 작동 전류 1와트주도의 350mA. 따라서 칩에서 전력이 소모됩니다.
P = U * I = 4.35 * 0.35 = 1.52W
전압이 높을수록(속도가 높을수록) 전력이 더 많이 소모됩니다. 마이크로 회로는 라디에이터에 설치되어야 합니다.
옴의 법칙을 사용하여 저항의 저항을 계산합니다.
R = U / I = 1.25 / 0.35 = 3.57옴
더 큰 표준 값으로 반올림합니다. 3.9옴. 그러면 LED를 통과하는 전류가 약간 낮아집니다(이로 인해 신뢰성과 내구성이 향상됩니다).
나는 = 1.25 / 3.9 = 0.32A
저항기 전력:
P = 1.25 * 0.32 = 0.4W
우리는 넣어 하나-또는 2와트저항기.

후방 조명에는 밝은 빨간색 LED가 장착될 수 있습니다. 하나의 빨간색 LED의 작동 전압은 평균이므로 2V, 그런 다음 3개 조각을 직렬로 연결합니다. 그러면 칩 전체의 전압 강하는 다음과 같습니다.
12 - (3 * 2 + 1.25) = 4.75V
LED 작동 전류 20mA. 안전을 위해서는 조금 덜 복용하는 것이 좋습니다. 15mA. 마이크로회로에 의해 소비되는 전력:
P = 4.75 * 0.015 = 0.07W
여기에서 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다 LM317L. 그녀의 최대 전류 100mA, 재고가 충분합니다.
이 경우 저항 저항은 다음과 같습니다.
R = 1.25 / 0.015 = 83옴
우리는 표준 저항을 사용합니다 82옴. LED를 통과하는 전류는 거의 동일하게 유지됩니다.
나는 = 1.25 / 82 = 0.0152A
저항기 전력:
P = 1.25 * 0.0152 = 0.019W
모든 전력의 저항이 적합합니다. 예를 들어, 0,125 또는 0.25W.

다이어그램 그리기

각 안정 장치는 "자체" 손전등 본체에 장착됩니다. 다이오드 브리지 - 모든 1암페어. 필터의 전해 커패시터의 커패시턴스가 클수록 발전기 주파수가 낮을 때 저속에서 조명이 더 안정적입니다. 커패시터의 작동 전압 - 이상 25V.
회로에 전원을 공급하기 위해 다음을 사용할 수도 있습니다. 12볼트필요한 전류를 제공하는 배터리. 또는 결합 옵션을 만들고 "발전기 - 배터리" 스위치를 설치하십시오.

습한 날씨에 역학이 미끄러지면 배터리로 전환하고, 건조한 날씨나 배터리가 방전되면 발전기를 사용합니다. 이 경우 다이오드 브리지가 있으므로 배터리 연결의 극성은 중요하지 않습니다. 그러나 배터리로만 전원을 공급하려는 경우 배터리를 제거한 다음 극성을 관찰해야 합니다.

실제 구현

계획이 매우 간단하기 때문에 즉시 호일 유리 섬유에 마커로 선로를 그린 다음 염화 제2철로 에칭했습니다. 나는 램프 하우징에 맞게 보드 크기를 선택했습니다. 후방 조명에는 스태빌라이저 보드 자체와 3개의 8mm LED가 설치된 보드 등 두 개의 보드가 있습니다.



전면 조명에 보드를 고정하는 방법에 대해 오랫동안 생각했습니다. 나는 전구가 이전에 연결되었던 접점 블레이드에 나사 하나를 사용하여 나사로 고정하기로 결정했습니다(스위치를 사용하지 않은 상태로 두었습니다). 동일한 나사가 스태빌라이저 칩을 라디에이터에 밀어 넣습니다. 라디에이터는 세 개의 U자형 구리판으로 구성됩니다. 이 "샌드위치"가 밝혀졌습니다.



구리 라디에이터는 알루미늄 라디에이터보다 열을 더 효율적으로 제거하므로 동일한 열 전달로 크기가 더 작아집니다. 테스트 중에 가열을 확인했는데 많이 가열되지 않습니다.

랜턴 내부에 보드를 고정합니다.

흔들리는 것을 방지하기 위해 포장에 사용되는 이런 폼 소재를 주변에 덧대어 놓았습니다.

다이오드 브리지로 가는 전선 중 하나를 손전등의 해당 접점에 납땜하거나 터미널 블록을 통해 발전기에 납땜합니다. 두 번째 와이어를 자전거 본체에 연결합니다. 이것이 "접지"입니다.
주목! LED, 라디에이터, 기타 회로 요소 모두 접지에 연결할 수 없습니다!
운전 중 흔들림으로 인해 발생할 수 있는 우발적인 신체 단락을 배제해야 합니다. 한 가지 더:
LED 연결 극성을 관찰하세요!
직렬 연결의 경우 "-" 이전 LED가 "+" 후속. 설치하는 동안 색상이 지정된 와이어를 사용할 수 있으며 색상이 동일한 경우 (예 : 내 것-MGTF) 사전에 표시합니다.

전면 조명에 1와트 LED를 장착하기 위해 다음과 같은 디자인을 생각해 냈습니다.

더 큰 구멍(중앙)에는 양쪽에 M12 와셔가 있고 작은 구멍에는 M10 와셔가 있습니다. M3 나사용 와셔에는 2개의 구멍이 뚫려 있어 와셔를 LED와 함께 고정합니다. 와셔는 LED용 소형 추가 방열판 역할도 합니다. 전선 공급을 위해 또 다른 구멍을 뚫습니다. LED 측에서는 단락을 방지하기 위해 나사 머리 아래에 절연 와셔를 배치하는 것을 잊지 마십시오. (기사 시작 부분의 사진 참조). 뒷면에는 자체 풀림을 방지하기 위해 너트 아래에 와셔와 나사를 배치합니다.

테스트

편집을 마쳤을 때 밖은 이미 어두워졌습니다. 나는 새로운 조명을 시험해 보고 싶어서 자전거를 마당으로 끌고 나갔습니다. 나의 첫 느낌: 드디어 길이 선명하게 보입니다. LED는 밝은 방향성 조명을 제공하며 일반 조명은 약 8km/h의 속도(속도계를 살펴봤습니다)에서 시작하여 더 증가할수록 안정적인 상태를 유지합니다. 이것이 현재 안정 장치가 작동하는 방식입니다. 물론 그 빛은 자동차 헤드라이트와는 거리가 멀지만 자전거 속도에서는 그럴 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 도로를 잘 보고 다른 도로 사용자가 당신을 볼 수 있도록 하는 것입니다. 두 조명 모두 이 작업에 완벽하게 대처합니다.

오늘은 그게 다야.
모두들 도로 안전운전하시길 바랍니다!

독자 투표

이 기사는 38명의 독자로부터 승인을 받았습니다.

투표에 참여하려면 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 사이트에 등록하고 로그인하세요. 자전거 브레이크등용 LED 플래시 생성기 회로로 이 회로를 선택하는 것이 좋습니다. 매우 간단하고 구성이 전혀 필요하지 않기 때문입니다. 가장 중요한 것은 사용된 부품이 제대로 작동하는지입니다. 각 부품을 살펴보겠습니다. 1. 모든 색상(약 3V)의 두 개의 LED가 필요하며 밝기를 직접 선택하십시오. 사용된 기사 녹색. LED에는 두 개의 리드가 있는데, 하나는 길고 하나는 짧습니다. 긴 것이 +(양극), 짧은 것이 (음극)입니다.

2. 이제 저항기는 중국식이나 소련식을 사용할 수 있습니다. 소련에서는 2.2K로 기록되지만 중국인의 저항은 색상으로 결정되어야 합니다. 0.125 또는 0.25W 저항기를 사용하십시오. 저항은 비극성입니다.


3. 자전거 점멸 장치 회로에는 470uF, 16V 이상의 용량을 가진 전해 콘덴서 2개가 필요합니다. 일반적으로 다른 커패시턴스를 사용할 수 있으며, 그러면 깜박이는 빈도가 변경됩니다. 우리의 커패시터도 극성이므로 +/-를 혼동하지 마십시오. 커패시터의 음극에는 줄무늬가 표시되어 있습니다.


4. 이제 가장 중요한 것은 트랜지스터입니다. KT3107 또는 해당 아날로그 BC557을 사용할 수 있습니다. 트랜지스터에는 B(베이스), K(컬렉터), E(이미터)의 세 가지 단자가 있습니다. 혼동하지 않는 것이 매우 중요합니다!


모든 세부 사항이 정리되었습니다. 이제 보드로 넘어 갑시다. 그것 없이도 할 수 있습니다. 즉, 매달린 설치로 모든 것을 할 수 있습니다. 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다. 여기서 플래셔 보드를 다운로드할 수 있습니다.


1. 먼저 우리는 인쇄 회로 기판, 그리고 주석을 달고 이제 납땜용 트랙을 준비하려면 아세톤이나 에틸 알코올로 탈지하십시오.


2. 2.2kOhm 저항 두 개를 가져와 보드의 원하는 위치에 납땜합니다.


3. 다음은 470 마이크로패럿, 약 16V 또는 그 이상의 전해 커패시터 2개입니다. 극성을 잊지 마세요!


4. 이제 두 개의 KT3102 또는 BC557 트랜지스터를 납땜해야 합니다. 여기서 핀아웃을 혼동하지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 회로가 작동하지 않습니다.


5. 마지막으로 LED 점멸 장치를 만드는 마지막 단계는 LED를 납땜하는 것입니다(저는 녹색으로 설정했습니다). 여기서 +/-를 혼동하지 않는 것도 중요합니다. LED의 긴 리드가 양극(+)이고 짧은 리드가 음극(-)이라는 점을 잊지 마세요.


모든 것이 준비되었습니다. 회로를 올바르게 조립하고 전압을 가하면 즉시 작동합니다. 남은 것은 적절한 장소나 자전거에 고정하는 것뿐입니다. 아래에서 LED 점멸 장치의 작동 영상을 볼 수 있습니다.

더 강력한 LED 또는 다이오드 스트립 조각을 연결해야 하는 경우 전원 공급 장치를 12-15V로 높이고 더 강력한 트랜지스터를 설치하십시오. 멀티바이브레이터 조립 및 테스트: EGOR

자전거용 깜박임 기사에 대해 토론하십시오.

소개

나는 자전거 조명을 직접 만들고 싶은 시간과 열망이 있지만 실제 경험이 없는 사람들을 돕기 위해 이 글을 쓰고 있습니다. 디자인을 반복하거나 직접 만들고 싶은 사람들은 전기 기술자와 작업하는 데 최소한의 기술이 필요하고 배관 작업에는 어느 정도 더 많은 기술이 필요합니다. 문제의 이론은 www.realbiker.ru 및 zid.nm.ru에서도 볼 수 있습니다(여기서 유용한 정보를 많이 찾았습니다). 나머지 내용은 아래에서 읽어보세요 :)

이 모든 것이 왜 필요했습니까?

첫째, 아이디어 자체가 어디서 나온 것인지에 대해 스스로 만든상점에서 헤드라이트를 평범하게 구입하는 대신 자전거용 조명 시스템을 사용하여 자전거에 헤드라이트를 설치하고 치수를 정할 수 있습니다.

  • 첫째, 금전적인 제약이 있었고, 비용을 최소화해야 했습니다. 따라서 강력한 브랜드의 할로겐 자전거 조명 한 쌍, 니켈-금속 수소화물 배터리 및 수천 루블의 우수한 충전기를 고통 없이 지갑에 구입할 기회가 있는 사람들은 더 이상 읽지 않을 수 있습니다. 상점, 그들은 이미 그곳에서 당신을 기다리고 있습니다; -).
  • 둘째, “도로 위의 안전이 최우선!”이지만 저는 밝은 색상의 사이클링 의류가 없었고, 동일한 경제적인 이유로 2006년 사이클링 시즌에 구매할 계획도 없었습니다. 따라서 헤드라이트와 클리어런스가 도로에서 나를 눈에 띄게 만들었어야 했습니다. 저녁 및 야간 여행에 관한 모든 것이 이미 명확합니다. 밤에 고속도로에 일반 조명 장비가 없으면 쉽게 생명을 잃을 수 있습니다.
  • 셋째, 헤드라이트와 후미등뿐만 아니라 개별 구성 요소를 임의로 교체할 수 있는 모듈식 시스템을 갖고 싶었습니다. 목표에 따라 30분 동안 가장 강력한 빛을 받거나 약한 빛을 받을 수도 있습니다. 며칠 동안.
  • 넷째, 저는 디자인하는 것을 좋아합니다. 그렇다면 비수기에는 유용한 일을 해보는 것은 어떨까요?

이론 - 무엇을 위해 노력해야 하는가?

파일을 가져오고 터미널에 압착하기 전에 우리가 결국 얻고 싶은 것이 무엇인지 생각해 두는 것이 좋을 것입니다. 따라서 부품 구매 및 시스템 조립 시 기억해 두어야 할 몇 가지 사항을 언급하겠습니다.(성급하신 분들은 바로 실무에 들어가셔도 됩니다.)

주요 목표

최소한의 비용, 시간 및 노동력으로 보편적이고(특정 자전거의 디자인에 초점을 두지 않음!), 휴대 가능하고 가벼우며(탱크 배터리 및 건설 현장의 스포트라이트를 사용하지 않음) 조명 시스템을 확보하세요. , 작동, 유지 및 수리 비용이 저렴하고 신뢰성이 높으며 경제적이며 이동 중에도 강력하고 오래 지속되는 조명을 제공할 수 있습니다.

시스템 구축의 원리

  1. 재정적 타당성.시스템 가격은 1,000 루블을 초과해서는 안됩니다. (충전기 없음) 또는 1,500 문지름. (충전기 포함). 더 비싼 것으로 판명되면 "기성품을 사는 것이 더 저렴하지 않습니까?"라는 합리적인 질문이 생길 것입니다.
  2. 최대의 통일.희귀하고 비표준 부품을 사용해서는 안 됩니다. 이상적으로는 모든 조명 장치(헤드라이트, 치수), 단자, 전선, 램프, 소켓, 다이오드 및 고정 장치를 가정용 자동차(12볼트)에 사용해야 합니다. 비표준 부품 및 장치 - 사용을 피할 수 없는 경우에만 해당됩니다.
  3. 질량을 최소화합니다.가벼울수록 좋습니다. (이것은 특히 배터리에 적용되지만 동시에 저렴해야 합니다. 절충안을 찾아야 합니다.) 시스템의 총 질량은 2kg을 넘지 않으며 그 양이 많습니다.
  4. 최대 강도.납땜된 접합부, 깨지기 쉬운 플라스틱 또는 유리가 없습니다! 작동 중인 자전거는 필연적으로 타격, 진동, 헤드라이트에 부딪히는 가지 및 기타 즐거움을 받습니다. 전기 연결 - 단자, 장비 및 고정 장치만 - 금속 또는 내구성이 있는 플라스틱. 또한 튀어나온 부분과 매달려 있는 전선을 피해야 합니다. 튀어 나오거나 매달려 있는 모든 것은 언젠가 부러지거나 찢어질 것입니다.
  5. 유지 관리성.예를 들어 터미널에서 찢어진 전선을 터미널 아래로 밀어서 고정하면 모든 것이 작동합니다. 수명이 다한 램프를 유사한 새 소켓으로 교체하는 데는 5 루블이 소요되며 모든 자동차 상점에서 판매됩니다. 나는 요점이 분명하다고 생각한다.
  6. 먼지와 습기에 강합니다.램프는 도로의 먼지와 물로부터 보호되어야 합니다. 헤드라이트에 물이 튀면 안 됩니다. 램프가 터지고 접점이 부식될 수 있습니다. 모든 전기 연결도 보호해야 합니다. 그렇지 않으면 산화되어 폭우가 오면 단락될 수 있습니다.
  7. 경제적입니다.램프 대신 다이오드를 사용할 수 있는 경우에는 그렇게 합니다. 사실, 빛의 밝기는 크게 감소하지만 여기서는 전력이나 작동 시간 중 더 중요한 것이 무엇인지 결정해야 합니다.
  8. 모듈형 디자인.가벼운 요소와 전원은 모노 블록이 아닌 것이 바람직합니다. 주간 주행에는 무거운 배터리를 사용하지 않고 헤드 라이트를 분해하지 않는 것이 가능합니다.

몇 가지 원칙을 더 언급할 수도 있지만 이것이 주요 원칙이고 일반적인 개념은 아주 분명합니다. 연습을 계속해 봅시다.

장비를 선택하고 구매합니다

가벼운 요소

우리는 자동차 또는 오토바이 램프 (소련 경 오토바이의 헤드 라이트, VAZ-2110 용 소형 원형 튜닝 할로겐 안개 램프 등) 또는 자동차 램프 용 자전거 램프를 사용하거나 직접 무언가를 만듭니다.

2005년 가을에 나는 Tourist에서 헤드라이트-미등-역학 세트(우크라이나산, 180루블)를 구입했습니다. 모든 장비는 아연 도금/크롬 도금 철로 만들어졌으며 헤드라이트의 중앙 베이스는 표준 자동차용이고 측면 베이스는 소련 나사형 전구용입니다. 헤드라이트에는 "로우빔 - 하이빔 - 로우빔 및 하이빔"과 같은 모드 스위치가 있습니다. 후면 마커는 소련 스레드 전구에도 적합합니다. 와이어 고정 - 스프링 클램프. 헤드 튜브와 시트포스트에 있는 보기 흉한 클램프를 사용하여 헤드라이트와 마커를 자전거에 고정합니다. 키트에는 전선과 램프가 포함되어 있습니다. 자동차 소켓용 하이빔(12V) 2개, 로우빔용 스레드 2개(12V), 후방 마커용 스레드 1개(2.5V).

또한 자동차 소켓에는 흰색(50루블)과 빨간색(20루블) 등 2개의 LED를 구입했습니다. 며칠 동안 어두운 조명이 아닌 전원에 집중한다면 구매할 필요가 없습니다. 사용할 수 있는 램프 및 다이오드에 대한 다양한 옵션이 사진에 나와 있습니다.

현재 소스

여기에 가장 흥미로운 것이 있습니다. 12V의 전압에 정착하면 (그렇지 않으면 불가능합니다. 자동차 램프 및 다이오드의 다양한 선택, 저렴함 및 가용성에 작별 인사) 기본적으로 선택은 다음과 같습니다. 동적 발전기, 오토바이 납 배터리, 밀폐형 납 배터리 무정전 전원 공급 장치, 니켈 전압 장치 카드뮴(니켈 금속 수소화물) 배터리(10개 X 1.2V = 12V)

10개의 니켈 배터리 옵션은 즉시 사라지며 가격이 엄청납니다. 예를 들어, 2.8암페어 시간 동안 AA 폼 팩터(AAA 이하를 사용하는 것은 의미가 없음)의 NH 배터리 비용은 약 100루블입니다. 10 개 - 1000 문지름. 플러스-좋은 충전을 위해 500-800 루블 (그리고 나쁜 충전은 배터리를 빨리 망칠 것이며 충전 모드에 매우 민감합니다). 너무 비싸고 불편한 것으로 나타났습니다. 배터리는 2-3회에 걸쳐 충전해야 합니다.

저는 12볼트 동적 발전기를 사용해 보았습니다(사진 참조). 그 자율성은 매우 유혹적이었습니다(다행히도 구입할 필요는 없었습니다. 헤드라이트가 함께 제공되었습니다). 그리고 그는 심지어 2005년 10월 해상 시험을 위해 그와 함께 살류트(Salyut)에 갔습니다. 그리고 돌아왔을 때 자전거에서 영원히 떼어냈습니다. 페달링에 필요한 추가 노력, 소음, 무게, 신호등에서 정차할 때 빛 부족 등의 단점이 유일한 장점인 동일한 자율성보다 더 컸습니다.

발전기 사용이 정당화되는 유일한 옵션은 2주 동안 황야로 자율 자전거 여행을 떠나는 것입니다. 이 경우 오토바이에 필적하는 강력한 전기 시스템을 자전거에 만드는 것이 합리적입니다. 스피커는 계속 켜져 있고 다이오드 어셈블리(전류 정류), 램프( 전류를 제한함) 및 전압 조정기(전압을 제한함) 및 에너지는 이미 배터리 소비자로부터 소비됩니다. 시스템은 정상적인 작동 조건에서 복잡하고 무겁고 완전히 불필요합니다. 그래서 우리는 역학을 잊어버립니다.

결과적으로 납축 배터리가 남습니다. 무겁기는 하지만 저렴하고 충전 모드에 중요하지 않습니다. 오토바이는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 전복에 민감하지만(전해질이 누출될 수 있음) 우리 모두는 자전거를 안장과 핸들바에 얹는 것을 좋아합니다! 이는 무정전 전원 공급 장치에서 밀봉된 배터리를 구입한다는 의미입니다. 나는 2006 년 봄 CHIPiDIP (경제 아카데미 지역의 소련군 거리)에서 300 루블에 구입했습니다. (대략) 12볼트, 2.3암페어시, 무게는 1.5kg입니다. 단자는 자동차용, 수형입니다.

전선 및 절연체

우리는 단면적이 0.5-0.75mm이고 유연하며 검정색(또는 프레임 색상과 일치하도록) 절연체로 된 일반 구리선을 구입합니다. 2-3 미터이면 충분하며 10-20 루블이 소요됩니다. 자동차 판매점이나 새 시장에서 구입할 수 있습니다.

나는 전선을 구입하지 않았습니다. 1999 년에 Soksky 채석장 부서의 버려진 현장 전화선에서 20 미터의 검은 색 전선을 뽑았습니다. 그것은 훌륭한 것으로 판명되었습니다 (6 개의 구리선, 중앙에는 강철 1은 기본적으로 깨지는 것이 불가능하며 약간 가혹합니다). 나는 그것을 사용했습니다.

25 루블을 더 얻으려면 수입 전기 테이프 롤 (또는 프레임 색상과 일치하도록)을 구입해야합니다. 배선을 절연하고 전선을 프레임에 나사로 조이십시오. 국내산을 복용하지 마십시오. 더 자주 벗겨지고 너무 두껍습니다.

전기제품

헤드라이트를 켜고 끌 수 있는 장치가 필요합니다. 나는 철 토글 스위치를 사용했습니다 (비용은 25 루블, Tourist에서 구입했습니다). 최대 30 암페어의 전류를 견딜 수 있습니다. 헤드라이트에 전면 조명을 제어하는 ​​스위치가 있으므로 접지 스위치 회로에 따라 연결했습니다(즉, 모든 회로의 전원을 동시에 차단합니다). 핸들바에서 오토바이 스위치를 찾을 수 있지만 추가 전선이 있습니다.

퓨즈를 설치하는 것이 좋습니다. 최적의 것은 특수 소켓에 있는 5암페어용 일회용 블레이드 자동차 퓨즈(사진 참조)입니다(소켓 비용은 약 25 루블이며 Stavropolskaya St.와 22 Party Congress St. 교차로에 있는 Autofastener에서 구입할 수 있습니다). 이러한 퓨즈는 "수십", 새로운 "Volgas"에서 발견되며 매우 안정적이며 가격은 모든 자동차 시장에서 1센트입니다)

전기 연결 요소

옵션 없음 - 표준 자동차 터미널(사진 참조) 자동차 상점의 가격은 50 코펙입니다. 개당 10개가 필요합니다(다릅니다. "엄마와 아빠" 원칙에 따라 하나는 5개, 다른 하나는 5개 구매합니다). 터미널용 실리콘 보호 캡을 구입할 수도 있지만(각 RUB 1), 캡 없이도 가능합니다. 전기 테이프로 감싸기만 하면 됩니다.

기타 장비

글쎄, 배터리를 어딘가에 넣어야하므로 들것 가방이 필요합니다. 그러나 Salyut에 구현한 옵션이 있습니다. 매스 스위치가 있는 배터리가 한 쌍의 클램프를 사용하여 프레임의 경사 파이프에 부착됩니다. 그러나 이 옵션은 최선이 아닙니다. 미관이 손상되고 먼지, 흙, 물이 들어가 합선이 발생할 수 있으며 자전거에서 배터리를 제거하지 않고 배터리를 충전해야 합니다. 일반적으로 가방에 넣는 것이 좋습니다. 200 루블을 준비하고 Fa 선물 향수 세트의 케이스로 가방을 직접 만들었습니다. 돈을 절약했습니다.

그러면 배터리를 주기적으로 충전해야 합니다. 자동차 배터리용 소형 충전기를 가지고 계신 분들에게 좋습니다. 저항으로 충전 전류를 제한하고 충전 시간을 엄격히 준수하여 사용할 수 있습니다. 자전거를 집 발코니에 보관하고 있는데 충전기 무게는 30kg입니다. 저는 그것을 차고 벽에 걸어두었어요. 대안을 찾아야 했어요.

대안은 조정 가능한 전압을 갖춘 오래된 중국 전원 공급 장치였습니다(사진 참조). "12볼트" 모드의 "품질" 때문에 실제로는 13-15를 제공하는데, 이는 우리에게 필요한 것입니다(0.1암페어 전류에서).

강력한 게르마늄 다이오드를 "양극" 단자에 연결합니다(이것은 충전기의 전압이 떨어지면 전류가 반대 방향, 즉 배터리에서 흐르지 않도록 보장합니다). 그런 다음 LED(충전 표시)를 연결합니다. , 램프(LED를 보호하여 충전 전류를 대략적으로 제한함), 저항기(전류를 0.02암페어로 정확하게 제한하는 데 필요함)입니다. 0.02암페어의 전류로 배터리는 매우 오랜 시간 동안 충전되지만(2.3암페어-시 용량 - 115시간 또는 5일) 절대로 꺼질 수 없으며 과충전이 발생하지 않습니다. 매우 낮은 배터리를 빠르게 충전하려면 "다이오드-LED-램프-저항" 회로를 우회하여 충전기를 연결할 수 있지만 여기서는 시간을 주시하고 정상 충전 모드로 전환해야 합니다. 적절한 시간. 아래는 다이어그램입니다.

저는 여전히 가장 저렴한 차량용 충전기를 구입하는 것이 좋습니다. 직접 하는 것보다 쉽고 모든 사람이 집에 다이오드, 저항기, 오래된 전원 공급 장치를 가지고 있는 것은 아닙니다. 아마도 500 루블이들 것입니다. 한 푼도 쓰지 않았지만 운이 좋았습니다. 필요한 장비가 모두 갖춰져 있었습니다.

조립, 설치 및 연결

도구

시스템 조립을 시작하려면 몇 가지 도구가 필요합니다. 제가 직접 사용한 것들을 나열하겠습니다. 일부를 생략할 수 있으면 이것이 표시됩니다. 만약 그것들이 무엇인가로 대체될 수 있다면, 그것은 무엇(그리고 그 결과)으로 표시될 것입니다.

  1. 드릴이 있는 드릴, 금속용 쇠톱 또는 그라인더, 바늘 줄, 전기 샤프너 - 금속으로 헤드라이트/사이드 마커용 브래킷을 직접 만들 때 필요합니다. 기성 패스너를 찾으면 패스너 없이도 할 수 있습니다.
  2. 스트리퍼(사진 참조, 녹색 손잡이가 있는 도구) 좋은 와이어 커터(와이어 절단용)와 보정된 구멍(와이어에서 절연체 제거용)을 결합한 복합 도구입니다. 와이어 절단을 위해 와이어 절단기, 가위, 칼, 도끼 등 일반적으로 모든 절단 도구로 성공적으로 교체할 수 있습니다. 벗기기 위해서는 칼, 안전 면도날, 가위가 아주 적합합니다. (괜찮다면 치아로 시도해 볼 수도 있습니다.)
  3. 압착(사진 참조, 빨간색 손잡이가 있는 도구). 자동차 단자 압착용 특수 공구입니다. 꽤 비싸고(300 루블부터) 희귀한 도구입니다(자동차 전기 기술자 친구에게 물어보세요. 아마도 그들이 당신에게 하나를 줄 것입니다). "Castorama"에서 더 싼 것을 보았지만 "왼쪽"-이것은 한두 번 할 가능성이 높습니다. 나는 그것을 300 루블에 샀습니다. UAZ의 계기판을 교체하지 않고 스스로 교체하면 마조히즘 행위로 변할 수 있기 때문에 가장 저렴한 것이 정상입니다. 펜치로 교체 가능하지만 압착 품질이 크게 저하됩니다. 일반적으로 스스로 생각하십시오 :)
  4. 가위 - 전기 테이프를 자릅니다. 분명 누구나 갖고 있으니 꼭 활용해보세요. 전기 테이프를 손으로 찢는 것은 권장하지 않습니다. 끊어지기 전에 늘어나서 희끄무레해지기 때문에 심미적으로 보기 좋지 않습니다.

기계작업

헤드라이트 설치부터 시작하겠습니다. 나는 Salyut에서 두 가지 장착 옵션과 Merida에서 두 가지 장착 옵션을 테스트했습니다.

Salyut에서는 처음에 헤드라이트가 반사경용 브래킷에 장착되었습니다(사진 참조).

표준 헤드라이트 브래킷은 자전거에 맞지 않았습니다. 나는 뒤틀려 바깥쪽에 플라스틱 클램프를 달아야 했고(메리다의 후면 표준 반사경에 있음) 그 위에 스티어링 휠 상단에 헤드라이트를 달아야 했습니다(사진 참조).

패스너는 심미적으로 좋지는 않지만 매우 안정적입니다. 네, 헤드라이트를 거꾸로 뒤집어야 했는데 다행히 둥글고 빛의 분포에 영향을 미치지 않았습니다.

후면 마커를 장착하는 데는 두 가지 옵션이 있었는데 둘 다 매우 성공적이었습니다. Salyut에서는 후면 마커가 후면 트렁크 로드에 뚫린 구멍에 부착되었습니다(사진 참조).

클램프가 플라스틱으로 만들어졌기 때문에 프레임에서 가장 가까운 나사에서 프레임 하우징까지 추가 "음극" 와이어를 연결해야 했습니다.

배터리는 처음에 접지 스위치와 연동되었으며 클램프를 사용하여 Salyut 프레임의 경사 파이프에 고무 개스킷을 통해 설치되었습니다(사진 참조).

사실 배터리의 모양 자체가 여기에 크게 기여했습니다. 그러나 이 장착 옵션의 단점은 이미 앞에서 언급했습니다. 따라서 메리다에서는 배터리가 이미 서브프레임 가방에 들어 있었고, 메인 스위치와 퓨즈는 배터리 옆의 전선에 있는 같은 가방에 걸려 있었습니다. 이 계획은 꽤 성공적이었고 어떤 불만도 제기되지 않았습니다.

전기설치공사

내 배선 다이어그램은 그림에 표시되어 있으며 번호가 매겨진 4개의 섹션(헤드라이트와 마커 하우징을 프레임에 연결하는 두 개의 접지선은 제외)으로 구성됩니다.

  1. 음극 배터리 단자 - 주전원 스위치 - 자전거 프레임
  2. 배터리 양극 단자 - 퓨즈 소켓 - 분배 단자
  3. 배전단말 - 후미등
  4. 유통터미널 - 헤드라이트

원칙적으로 이 회로는 필요한 최소한의 회로이며 추가 소비자를 연결하기 위해 쉽게 수정할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 메인 스위치와 퓨즈를 우회하는 어떤 것도 연결하지 않는 것입니다.

다이어그램을 결정한 후 프레임의 헤드라이트 위치, 간격 및 배터리를 추정하고 와이어를 적절한 길이로 자릅니다. 필요한 전선 조각을 잘라낸 후 헤드라이트와 헤드라이트에 접점을 삽입합니다. 디자인에 따라 끝 부분을 벗겨 스프링 클램프 아래에 놓거나 나사로 고정하거나 압착해야 합니다. 해당 단자를 헤드라이트/헤드라이트의 결합부에 장착합니다.

그런 다음 자동차 단자와 압착을 사용하여 배선의 나머지 가지를 형성합니다.

마지막 단계는 시트백의 와이어를 프레임을 따라 헤드라이트와 마커까지 조심스럽게 잡아당겨 간섭하지 않고 눈에 띄지 않게 한 후 전기 테이프로 2~3회 돌려 고정하는 것입니다. 모든 접점 쌍을 연결하고(극성을 혼동하지 마십시오. 다시 켜면 다이오드가 쉽게 파괴될 수 있음) 필요한 경우 절연합니다.

그런 다음 작동을 확인합니다. 조명을 켜고 끄고 모드를 전환합니다. 또한 모든 요소와 전선의 고정 신뢰성을 확인합니다. 그냥 손으로 움츠려도 되지만 시승을 가는 것이 더 좋고(물론 낮에도), 전조등과 주차등을 항상 켜놓고 가장 울퉁불퉁한 흙길을 따라 경로를 선택하는 것이 좋습니다. 도로. 반품 시 지적된 모든 결함을 수정해야 합니다.

운영 경험, 직면한 문제 및 현대화 전망

착취

이 시스템은 2006년 시즌 내내(4월부터 9월까지) 운영되었습니다. 고속도로를 따라 운전할 때 운전자의 눈에 띄고 차에 치이지 않도록 시간에 관계없이 헤드 라이트와 주차 등이 켜졌습니다 (밝은 태양이있는 날 제외). 밤새도록 타는 것은 단 한 번뿐이었습니다. 어둠 속에서 헤드라이트 조명은 매우 밝고 노란색을 띠며(램프는 크립톤/할로겐이 아닌 일반 램프이기 때문에) 균일한 타원형 점이 앞으로 확장됩니다.

처음에는 헤드라이트가 '하이빔-다이오드, 로우빔-램프' 조합을 사용했는데, 낮에는 다이오드가 거의 쓸모가 없어 평소에는 켜지지 않았다. 빛의 밝기는 사진을 통해 평가할 수 있습니다.

후면 마커는 다이오드와 램프가 있는 버전으로 사용되었습니다. 램프의 밝기는 훌륭하고 다이오드의 밝기는 그저 그렇습니다(어두운 곳에서는 괜찮습니다). 비오는 날 촬영한 사진을 통해 램프의 밝기를 추정할 수 있습니다.

헤드라이트나 사이드 마커의 램프가 다 탔습니다. 이는 분명히 배터리에서 공급되는 안정적인 전압 때문입니다.

라이딩 중에 배터리를 0으로 방전할 수 없었던 적이 없습니다. 평균적으로 최대 모드에서 헤드라이트 작동 시간은 1시간 30분이었습니다(예: 시의회까지 헤드라이트를 켜고 고속도로를 따라 45분, 헤드라이트 없이 숲을 통과하고 헤드라이트를 켜고 추가로 45분). 돌아 오는 길에). 배터리의 에너지 보유량은 최대 조명 전력에서 1시간 30분에서 2시간 정도일 것으로 추정됩니다.

문제

작동 중에 발생하는 대부분의 문제는 시스템을 조립할 때 사용되는 불완전한 기술 솔루션과 관련이 있습니다. 간단히 말해서 일부 "떼"는 주기적으로 표면화되어 작동 중에 제거되었습니다.

주요 어려움은 헤드라이트의 낮은 품질과 관련이 있었습니다. 램프의 스프링 접점이 때때로 느슨해졌습니다(그리고 램프가 꺼졌습니다). 헤드라이트 유리를 잡고 있는 걸쇠가 약해서 운전 중에 몇 번이나 열렸습니다. 모드 스위치는 처음에는 명확하게 작동하지 않았습니다.

헤드라이트를 주기적으로 재구축하여 문제를 해결했습니다. 접점을 펜치로 조이고 래치를 볼트와 너트가 있는 플레이트로 교체하고 모드 스위치의 절연 개스킷을 교체했습니다. 그 후 헤드라이트가 어느 정도 안정적으로 작동하기 시작했습니다.

완전히 극복되지 않은 유일한 문제는 때때로 헤드라이트의 "지면"이 사라지는 것입니다. 몸에 타격을 가하여 치료했습니다. 여행이 끝날 때까지 즉각적으로 도움을 드립니다.

또한 단자가 압착된 곳에서 전선이 끊어지는 경우도 있었습니다(가방에 부딪힐 때 날카로운 충격으로 인해). 부러진 끝을 단자 클램프 아래에 삽입하면 즉시 제거되었습니다.

단 하나의 단락이 있었습니다. 그것은 내 잘못이었습니다. 패스너를 조일 때 드라이버를 사용하여 헤드라이트와 하우징의 양극 접점을 닫았습니다. 퓨즈는 전선을 보호했지만 물론 다 탔습니다. 빠르고 저렴했기 때문에 교체해야했습니다.

현대화

글을 쓰는 시점에서는 전반적으로 시스템에 만족하고 있습니다. 그러나 "최고는 선의 적"이므로 구현할 수 있는(또는 필요한) 여러 가지 개선 및 수정 사항을 나열하겠습니다.