В последнее время на рынок индивидуального строительства широко выходят деревянные дома. Дерево всегда являлось практичным и экологически чистым материалом. Элементы современных деревянных домов плотно прилегают друг к другу, создавая преграду ветру, воде и холоду, а главное — неповторимый комфорт и уют.
Основные процессы, происходящие в деревянном доме, как при его возведении, так и в первые годы его эксплуатации — это усадка и подвижка.
Усадка сруба — это уменьшение высоты сруба. Усадка связана со многими факторами, основными из которых являются: усыхание древесины до эксплуатационной влажности, естественные прогибы древесины, примыкание зазоров, сжатие уплотнений (пакли и т.д.), погрешности в обработке. Основная усадка происходит в течение первого теплого сезона.
Подвижка сруба происходит в основном, когда в доме начинает функционировать отопление. Происходит неравномерное высыхание элементов сруба снаружи и внутри помещения, в результате чего брусья сруба дают неравномерную усадку по ширине, будут незначительно смещаться один относительно другого, оконные проемы при этом будут деформироваться в вертикальной плоскости. Также подвижка происходит из-за неравномерного высыхания элементов сруба с солнечной и теневой стороны.
Эти явления активно протекают первые 4 года после возведения строения. При усадке стен в домах из бревна и бруса, могут быть повреждены окна и двери. Или их перекосит и заклинит. Чтобы сохранить их первоначальный вид и функциональность, придав оконному и дверному проему жесткости и прочности, монтируют обсады.
Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате осадки стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Кроме защиты и от деформации при усадке сруба, обсадная коробка выполняет ещё и роль крепежа, призванного предотвратить выпадение брёвен из стен под своим весом (выдавливание).
Обсадная коробка или так называемая окосячка - это сборная конструкция, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных элементов - стоек и перекладин. Проще говоря, это - деревянная рама, собранная из толстых, хорошо просушенных досок (влажность не более 10-12%). Ширина рамы рассчитывается, исходя из толщины сруба плюс монтажные зазоры. Высота же рамы равняется высоте окна или двери плюс предполагаемый размер усадки.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБСАДНОЙ КОРОБКИ
ОБСАДА С ЗАКЛАДНЫМ БРУСКОМ
В паз закладывается брусок с квадратным сечением пять на пять сантиметров. Фиксация посредством крепежа не применяется. Показатели длины не оказываются меньше показателей высоты. Главное, чтобы брусок не ставился в упор к венцам вверху в процессах усаживания.
Брусок выполняет функцию элемента, который направляет и обеспечивает возможность свободного усаживания каждого венца по вертикальному образу с исключением горизонтальных передвижений. К тому же крепятся откосы. Они прикрепляются к брускам посредством нескольких саморезов, заходящих в объем бруска, но не проходящие брусок насквозь. Затем осуществляется прокладка рулонного утеплителя между откосами и торцами.
И если сравнивать с вариантом отделки откосов в колоду, то на этот раз откосы делаются заранее и монтируются в готовом виде в проем. Еще показатели толщины оказываются меньшими по сравнению с конструкцией откосов в колоду с отсутствием паза.
И после монтирования откосов монтируется окно в обыкновенный проем. Фиксация рамы к откосам производится с помощью саморезов, а зазоры, оставляемые между оконной рамой и откосами, нужно заполнить пеной для монтажа. Применение пены между откосами и проемными торцами является недопустимым. И завершающей ступенью монтажа оказывается установка нескольких наличников изнутри и снаружи. Наличники способствуют закрытию щелей между откосами и непосредственно коробкой.
ОБСАДА В КОЛОДУ
Обсадная коробка изготавливается из клееного бруса хвойных пород камерной сушки, строганного, профилированного с пазом для монтажа в шип проема.
.jpg)
Для исключения искривления стены и для предотвращения промерзания при данном варианте обсады брус стоек увеличен до толщины 90 мм. При высоте проема более 2,4м толщина бруса может быть и больше. Ширина данного типа обсады ограничена размером 280мм. При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в колоду» в вертикальных торцах сруба по центру вырезается шип (гребень). Через уплотнительный материал стойки «колоды» вставляются в шип сруба. Сверху «в распор» устанавливаются «вершник» и крепится шурупами к стойкам обсадной коробки.
.jpg)
Обсадная коробка может изготавливаться с нижней обсадной доской или подоконником (иметь замкнутый контур по периметру). После монтажа окна или двери возможно потребуется чистовая отделка откосов. Стоимость данной обсады определяется индивидуально в зависимости от толщины стены и размеров проема.
ЧИСТОВАЯ ОБСАДА
Обсадная коробка изготавливается из клееного бруса хвойных пород камерной сушки шлифованного и профилированного, с наружной четвертью для монтажа окна. После монтажа в такую обсаду не требуется отделка откосов.
Данная обсада может применяться для установки полотен межкомнатных дверей без «дверной коробки». При подготовке проема и изготовлении «чистовой» обсадной коробки в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз или гребень (определяется в зависимости от типа строения, размеров и других особенностей проема замерщиком). Через уплотнительный материал стойки вставляются в паз или шип сруба. Сверху «в распор» устанавливается «вершник» и крепится шурупами к стойкам обсадной коробки. Обсадная коробка может изготавливаться с порогом или подоконником (имеет замкнутый контур по периметру). Стоимость данной обсады определяется индивидуально в зависимости от толщины стены и размеров проема. Этот вариант обсады позволит сэкономить средства на отделке откосов после установки окон или дверей.
Обсадная коробка - необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям , включая его разрушение.
Подготовка проема под установку окна - сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены. Если Вам нужна деревянная обсада для окон в деревянный загородный дом, то Вам необходимо обратиться к специалистам нашей компании по телефону +7 977 856 40 90
, и мы подготовим для Вас наиболее оптимальное предложение. Чтобы заказать деревянную обсадную коробку обсаду в Москве и в Московской области недорого отправьте заявку на электронную почту
Корректный монтаж окон в деревянном доме невозможен без обустройства обсадной коробки. Статья знакомит с причинами и следствиями естественной усадки деревянного дома и назначением окосячки окон. Предлагаемая информация дает общее представление о конструкции обсады и об особенностях ее основных разновидностей - окосячки с закладным бруском, в шип и в колоду.
Обсадные коробки оконных проемов в бревенчатой стене
О специфике деревянных домов
После возведения все деревянные дома проходят через стадию, характерную только для таких построек - усадку. Древесина, как природный материал, теряет влажность, из-за чего геометрия постройки изменяется. Если эту специфику не принимать во внимание, конструкция неизбежно начнет деформироваться: возникнет перекос в окнах и дверях, в полу и стенах появятся щели.
В разных строениях усадка протекает по-разному, на ее величину влияет несколько факторов - вид древесины, ее влажность, размер дома, время строительства (самой маленькой усадкой обладают постройки, возведенные зимой). Бревенчатые стены характеризуются максимальной усадкой, до 10 см на стену высотой 3 м. Дома, возведенные из клееного бруса, могут похвастаться минимальным изменением размеров (до 2 см); их отделку разрешается проводить после окончания строительства.
Установка обсад в бревенчатом доме
Наиболее активная усадка наблюдается в первые три месяца после возведения стен, еще два-три года проходит до завершения процесса. Перед тем, как настелить чистовые полы, установить окна и двери, начать внутреннюю отделку, делается перерыв в строительстве не менее полугода (нередко год). Установка окон ни в одном деревянном доме не обходится без важной составляющей оконного проема - окосячки.
В деревянном доме проемы под окна выпиливаются в цельной стене. После выпиливания края проемов начнут смещаться без обработки, чего никак нельзя допустить. Помешать этому может только окосячка (обсада, фальшкоробка, оклад), проверенная веками технология. Окосячка - это короб, который устанавливается в оконный (или дверной) проем и является обязательным элементом для деревянных построек.
Окосячка окна сложной формы
Для чего нужна окосячка (обсада)
Правильно выполненный короб окосячки фиксирует оконный проем, оставляя в верхней части компенсационный зазор. Данный технический прием учитывает дальнейшую усадку стены, защищая от ее последствий. Если над окном не будет предусмотрено пространство, на обсадную коробку ляжет тяжесть верхних венцов. В это же время венцы средней части начнут беспрепятственно проседать, образовывая сквозные щели.
Чтобы дом зимой не терял тепло, а вы не переплачивали за обогрев, к подбору команды плотников-установщиков необходимо отнестись ответственно. Установленная по правилам окосячка окон и дверей борется с несколькими проблемами:
Препятствует образованию щелей в венцах.
Сохраняет геометрию стен и межоконных простенков.
Защищает целостность стеклопакета . Если компенсационный зазор отсутствует, вам придется часто регулировать оконную фурнитуру; это приведет к деформации стеклопакета и ускорит выход фурнитуры из строя.
Таким образом, добротная обсадная коробка имеет два главных назначения:
Укрепляет стеновые конструкции , ослабленные прорезкой оконных проемов.
Защищает оконные блоки во время усадочного процесса.
Один из способов устройства окна в деревянном доме
Конструкция обсадной коробки
Выполнение обсады - ответственный этап в строительстве деревянного дома (как сруба, так и строения из профилированного или клееного бруса), влияющий на целостность стен и сохранность весьма недешевых оконных конструкций. Если строители проигнорировали тонкости работы с древесиной и при монтаже были допущены ошибки (окосячка отсутствует или выполнена небрежно), вы узнаете об этом по следующим признакам:
Появился перекос оконного (или дверного) блока.
Окно (дверь) закрывается с трудом или не до конца.
Со временем возникают новые щели .
Правильный монтаж обсады оконных проемов защищает конструкцию окон от деформации, гарантирует плотное прилегание створок и безотказную работу фурнитуры. Обсада характеризуется несколькими особенностями:
Состоит из четырех элементов : вершины (вершника), двух боковин (стоек, лафетов), подоконной доски (подоконника).
Для изготовления окосячки используется пиломатериал (доски, брус) с влажностью 10-12% .
Когда выполняется окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме, размеры (ширина) подбираются в зависимости от толщины стен . Нарушение этого правила приводит к появлению трещин.
Принципиальная схема окосячки
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу установки окон и дверей . Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Окосячка окон в деревянном доме: виды и их особенности
Выделяется три основных вида обсадной коробки. Они обладают своими достоинствами и недостатками, отличаются внешне и по цене, монтируются с использованием различных технологий. Окосячку выбирают, исходя из ее свойств и характеристик постройки:
Окосячка с закладным бруском . Наиболее экономный способ, для которого используется обрезная доска. В вертикальных проемах вырезаются пазы, в которых устанавливаются (закладываются) бруски квадратного сечения. Поверх брусков крепят чистовые доски, положение которых теперь не зависят от усадки стен. Способ характеризуется быстротой исполнения, что, вместе с низкой затратностью, делает его достаточно популярным. У него есть один недостаток - после монтажа оконной рамы потребуется дополнительная отделка откосов.
Разновидности обсады
Окосячка в шип (Т-образная). В боковых проемах вырезаются пазы, в боковых элементах - вертикально расположенные шипы, отчего детали приобретают т-образное сечение. Коробка фиксируется только системой шип-паз; для заполнения щелей используют мягкий утеплитель. Обсаду окон в деревянном доме на шип чаще всего применяют при возведении построек из профбруса. Способ сложнее в исполнении, но характеризуется долговечностью и лучше распределяет нагрузку от усадки стен.
Окосячка в колоду (П-образная). В боковых стенах вырезаются не пазы, как в предыдущем способе, а шипы. В вертикальных деталях обсады вырезаются пазы, соответствующие по размеру шипу, отчего их профиль становится похожим на букву «П»; обсадная коробка фиксируется с помощью выступающих шипов. Это классический вариант установки, подходящий как для стен из оцилиндрованного бревна, так и из клееного бруса. П-образная окосячка обойдется немного дороже предыдущих вариантов.
Видео описание
О необходимости обсады в следующем видео:
Помимо трех основных, существуют другие разновидности обсадных конструкций, применяемые в определенных условиях:
Чистовая обсада . Для ее изготовления используют клееный брус; обязательная составляющая конструкции - четверть под окно (выступ в оконном проеме). В отличие от классических способов, коробка получается более аккуратной и привлекательной, последующие отделочные работы не требуются. Дополнительный плюс - клееный материал не поддается гнили и короблению, хорошо сопротивляется высоким нагрузкам и низким температурам. К минусам относят более высокую трудоемкость и стоимость.
Силовая . Такая коробка имеет сложное строение и специфическую сферу применения. Усиленный обсадной короб применяют, если хотят как следует укрепить оконную коробку - при устройстве панорамных и арочных окон (как деревянных, так и пластиковых), балконных дверей.
Силовой вариант обсадной коробки
Арочная . Декоративная разновидность других обсадных коробок, более трудозатратная из-за нетипичной формы. Изготовление арочного окна и окосячки к нему лучше доверить специализированной организации - потребуется знание технологии, позволяющей сгибать деревянные элементы (воздействие горячим паром), а затем изготовить арочные наличники.
Комбинированная . Чистовой вариант обсады, не нуждающийся в дальнейшей отделке. Ее изготавливают из двух сортов древесины - из массива и клееного материала. Для основы используют недорогие сорта древесины, для внешних элементов - более ценные. Такое сочетание позволяет получить привлекательную внешне и добротную обсадную коробку с хорошим соотношением цена/качество.
Еврообсада . Так называют комплект чистовой окосячки, изготовленный на заказ (под ключ) строительной организацией. Еврообсада может иметь любую конфигурацию; ее детали фиксируются замковыми соединениями, стандартные крепежные детали (саморезы, гвозди) не нужны. Данную разновидность чаще применяют при обустройстве дверных коробок.
Видео описание
Об установке обсады и окон в следующем видео:
Отличия окосячки для деревянных и ПВХ окон
Для деревянных окон применяются все виды окосячки, включая черновую; конструкция обладает следующими особенностями:
При изготовлении окосячки используются металлические элементы крепежа (гвозди и саморезы).
Желательно выбирать тот же вид древесины , которая пошла на стены постройки.
Черновая обсада не нуждается в дополнительной отделке откосов.
Для утепления предпочтительны натуральные материалы (джутовый или льняной межвенцовый утеплитель); они лучше переносят усадку и периодические изменения параметров стен.
Для монтажа пластиковых (ПВХ) окон применимы только два вида обсады - чистовая и силовая. Материалы и технологии, применяемые в обоих случаях, практически не отличаются:
Боковые стойки и вершник изготавливаются из бруса, габариты которого зависят от толщины стен дома.
Все деревянные элементы пропитываются антисептиком , препятствующим появлению плесени.
Установка окосячек, прорезка пазов
Для утепления выбирают минеральную вату или природные утеплители (лен или джут).
Чтобы в щелях между стенами и обсадой не образовывался конденсат, необходима паро- и гидроизоляция (рекомендуется гидроизоляционная мембрана).
Окосячка окон: важные нюансы
В монтаже обсадной коробки имеются некоторые тонкости, которые нельзя не учитывать:
Для конструкции обсады в срубе пригодна древесина с влажностью 10-12% . Материал с более высокой влажностью также подвергнется усадке и деформации. Более сухая древесина может не перенести нагрузок усадки и треснуть.
Рекомендуется выбирать проверенные технологии обустройства обсадной конструкции . Замена качественной окосячки обрезной доской или брусом приведет к деформации ваших окон и уменьшит (иногда значительно) срок их службы.
Наличники выполняют декоративную и защитную функцию
Если в стенах каркасного дома используется древесина, значит, конструкция будет подвержена усадке и температурным колебаниям (хоть и в минимальных размерах). Окнам понадобятся обсадные коробки .
Герметичность оконных коробок обеспечивается натуральным утеплителем. Нельзя заполнять щели монтажной пеной - жесткое сцепление обсадной коробки и стены будет препятствовать правильной усадке стеновой конструкции.
Стоимость обсадного короба зависит от качества пиломатериалов, типа выбранной окосячки, размера окон и опытности плотников. Не стоит заранее покупать готовый короб - гораздо выгоднее и проще изготавливать его по индивидуальным размерам.
Качественная обсада оконных проемов избавляет от многих проблем
Заключение
Установка окосячки окон является важным этапом строительства, к которому нельзя относиться пренебрежительно. Во время усадки на обсадную коробку передается напряжение от стеновой конструкции. Чтобы окосячка смогла защитить окно от деформации и обеспечить его комфортное использование, работу следует доверять профильной строительной организации, занимающейся остеклением деревянных домов. Специалист с большим практическим опытом сможет оценить особенности постройки (величину усадки, неровности стен) и провести качественный замер, а затем и монтаж.
При возведении загородного дома особо пристальное внимание должно уделяться таким ответственным элементам деревянных конструкций, как оконные и дверные переплеты. А связано это с известным всем сезонным явлением под названием «усадка», обязательно проявляющимся в процессе их эксплуатации. При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует иметь это в виду и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций.
Для исключения возможной деформации оконных и дверных проемов последние помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом). Таким образом, окосячка в деревянном доме позволит вам обезопасить переплеты строения от его естественной усадки.
Конструктивно обсад в деревянном доме состоит из 3-х составных частей:
- боковые стойки (боковины);
- так называемый «вершник»;
- подоконная доска (для окон) и порог – для дверных проемов.
Известно несколько способов изготовления окосячки, каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно в следующем разделе.
Способы изготовления обсадных коробок
Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.
«В закладной брусок»
Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).
Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.
В шип монолит
Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).
При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.
В колоду
При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.
Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.
Основные этапы сборки
Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:
- подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
- его оформление под выбранный вами вариант обсада;
- монтаж самого обсада;
- установка в него оконного или дверного блока.
При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.
Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.
В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.
При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.
Видео
В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:
С возрастом начинаешь серьезнее относиться к вековым традициям и технологиям деревянного домостроения, поэтому при установке окон в бане мы решили использовать практически классическую технологию использования обсадных коробок. Почему практически расскажем чуть ниже, поверьте эта оговорка весьма важна.
К сожалению в основном доме (о цикле статей ) из-за недостатка опыта и финансов на тот момент, мы решили упростить технологию и поставить окна без обсад. В целом, после некоторых рацпредложений, тоже получилось более менее надежно и тепло (подробнее об установке окон в доме ), но в бане, особенно с большим окном в комнате отдыха, мы решили не испытывать судьбу.
Окно моечной в полностью готовом виде, конечно с такими наличниками баня смотрится совсем по иному. Но самое главное скрыто внутри современной обсадной коробки. Любителям резьбы рекомендуем взглянуть на более совершенный вариант отделки наличниковс помощью двухуровневой резьбы. Так была отделана баня, срубленная практически по аналогичному проекту (но в 2 этажа). Весьма интересно, рекомендуем взглянуть...
На стыке старого и нового...
С проблемой окон и обсад мы вновь по старой памяти обратились к Денису Мигачеву (ген. директору Руси Бревенчатой). Он рассказал, что компания сейчас внедряет новую и эффективную технологию создания обсадных коробок, получившую у столяров красивое название Точка росы. Я вспомнил, как выглядела предыдущая классическая обсадная коробка (ниже привожу ее фото) - в ней оконный стеклопакет (пластиковый или деревянный) вставлялся в коробку снаружи (т.е. со стороны улицы).
Пример обсад, сделанных по предыдущей технологии. Обратите внимание, что выемка под окно здесь сделана снаружи (с другой стороны от внутреннего подоконника). В этом случае окно получается не таким утепленным и на стыке окна с коробкой зимой часто образуется конденсат (это и есть так называемая точка росы), который скапливается потом на деревянном подоконнике. В новой конструкции точка росы размещается внутри конструкции, поэтому образование конденсата на окнах происходит в гораздо меньшей степени.
Что изменилось, спросил я Дениса. Он пояснил, что теперь стеклопакет закрывается деревянной планкой, и снаружи, и изнутри. За счет этого получается надежный тепловой замок, который скрывает в своих недрах пресловутую точку росы. Что это дает? А то что, конденсат теперь не будет образовываться на внутренней стороне Ваших окон и стекать вниз, собираясь на подоконнике.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, решил я и пошел к мастерам-столярам. Сергей, начальник столярного цеха, показал, что представляет собой новая, усовершенствованная конструкция обсады. Конечно, сказал он, если Вы желаете, мы можем сделать Вам и классическую конструкцию, но мы рекомендуем Вам чуть более дорогую, но более надежную конструкцию под звучным именем Точка росы.
Я привык доверять профессионалам, тем более рекомендованным Денисом, поэтому чуть позже замерил и передал Сергею все размеры оконных проемов в бане и стал ждать.
Окно в гостиной - разделено на 3 части, боковые створки открываются. Обсадная коробки и наличники смотрятся очень солидно.
Кстати, еще одна ремарка по поводу фразы Не имей 100 рублей.... По просьбе Сергея я должен был дать ему еще и толщину стен в бане, для того, чтобы толщина обсадной коробки точно соответствовала ей. В срубе 4 окна, с тремя все понятно, но вот что делать с парной?
Во-первых, как мне объяснили специалисты по окнам, в парную не рекомендуется ставить металлопластиковые стеклопакеты. Высокая температура негативно сказывается на пластике и резиновых уплотнителях, к тому же непонятно, какие газы будут выделяться при таком нагреве. Заказ окна в парную мы оставили на потом (его сделает тоже Сергей и его мастера).
Чуть забегая вперед покажем, как стали выглядеть окна в гостиной после установки на них рулонных штор - роллайтов. Об этом подробно .
Во-вторых, что же делать с толщиной коробки. В ситуации, когда мы замеряем проемы с точностью до миллиметра, гадать на кофейной гуще какой будет толщина стены в парной было по меньшей мере неразумно. Кто не в теме поясню. Парная будет позже обшиваться изнутри, сначала вертикальными брусками (изолированными на скользяшках от стен, ведь сруб будет садиться, а доски обшивки парной - нет), потом горизонтальными направляющими брусками, и только затем вертикально вагонкой липы. Глядя на круглые бревна стены я пытался понять, как в будущем пройдет описанная выше обшивка. Получалось плюс-минус трамвайная остановка.
Как всегда, позвонил Денису, чтобы посоветоваться с ним о конструкции облицовки парной. Он мне сказал, не парься, а закажи четвертую коробку потом, когда будет завершена обшивка парной. И точно, подумал, что я мучаюсь. Поэтому на фото Вы сможете увидеть 4 комплекта наличников и только три самих обсадных коробки.
Особенности конструкции обсадной коробки и наличников.
Пришел долгожданный момент готовности обсад. Первоначально мы хотели перевезти обсады в нашей машине, но потом я понял, что двухметровую коробку я к себе не запихну, развлекаться с багажником на крыше не хотелось. Без проблем Сергей организовал мне доставку Газелью по вполне разумной цене.
Как выглядит обсадная коробка и дополняющие ее 4 планки показано на фото (во врезке - обсада без планок). Обратите внимание, что три планки окрашены в цвет внутренних стен, а еще одна (см. №1) - в желтый цвет наружной стены - так задумано нами, почему - расскажем в тексте.
Давайте познакомимся с нашей чудо-конструкцией. Забегая чуть вперед, привожу фото уже окрашенных обсад, не удивляйтесь. Итак, конструкция обрамления окна состоит из трех блоков:
- непосредственно обсадной коробки с 4 запирающими планками (фото приведено выше),
- готового наружного наличника,
- внутреннего наличника, состоящего из двух элементов (нижней планки и П-образной верхней части).
Конструкция самой обсадной коробки и порядок крепления запирающих стеклопакеты планок приведена на предыдущем и последующем фото. Два слова про окрашивание. Традиционно мы не стали делать контрастные цвета наличников и коробок (хотя это смотрится очень эффектно), поэтому наличники снаружи будут окрашены в цвет наружных стен (желтый), а наличники изнутри - в цвет внутренних стен (практически прозрачный). Хорошо, а что делать с окрашиванием коробки, ведь она будет видна и снаружи и немного (в виде подоконника) изнутри.
Развлекаться с двуцветным окрашиванием коробки я не стал и посчитал, что лак для наружных работ более стойкий, поэтому это будет только в плюс, если подоконник будет окрашен в наружный желтый цвет. Именно поэтому наружный наличник, сама коробка и одна нижняя планка окрашены в желтый цвет, а еще 3 планки и внутренний наличник - в прозрачно белый.
Планки имеют не только разный цвет, но и толщину. Но этом коллаже показаны фрагменты основных узлов коробки, включая принцип крепления самой коробки (врезка слева).
На фотографиях выше надеюсь достаточно понятно показано взаимное расположение планок на коробке. А на следующем фото хорошо видна текстура сосны и вообще - красота наружного наличника. Кстати, Вы можете не заказывать сами наличники, а заказать только коробки - это обязательный функционал.
Наружные и внутренние наличники можно купить заготовками в строительных магазинах, нарезать и установить самостоятельно. Это будет конечно чуть дешевле, но Вы проиграете в красоте, а самое главное - вам нужно будет привлекать столяра, который будет на месте нарезать и крепить все наличники. Это тоже стоит денег, вот нам сейчас придется этим заняться для завершения отделки окон в доме.
Поэтому после совсем недолгих колебаний мы заказали не только коробки, но и наличники. Конечно же, они смотрятся совсем по иному, чем те, что несколько лет назад мы установили в доме. Самое главное - для установки коробок и наличников мне не пришлось никого привлекать - я спокойно все установил сам. Это тоже экономия, причем для нас скорее времени. Хотя, если Вам не хочется с этим возиться, можно попросить сделать это плотников Руси...
Вот так солидно (все-таки толщина доски 30 мм) выглядят наружные наличники перед покраской.
Как выглядят окрашенные внутренние наличники, ожидающие установки, показано на следующем фото.
А это элементы внутренних наличников - уже после окраски. Просто цвет лака практически прозрачный. Наличники состоят из двух частей (слева - три нижних планки) справа - четыре верхних части наличников.
Чтобы была более понятной их конструкция, приведем фото уже смонтированного окна. Как видите - верхняя П-образная часть наличника крепится выше подоконника (кстати, очень удобно при прикручивании саморезами), а нижняя планка - закрывает щель под подоконником. Рекомендую использовать белые (оцинкованные) или желтые саморезы - они лучше себя поведут в будущем при повышенной влажности, которая присуща бане.
Чуть забегая вперед покажем, как выглядят внутренние наличники в сборе.
Процесс окрашивания...
Вы можете заказать окраску коробок и наличников мастерам Сергея, а можете сделать это сами. Поскольку электрический пульверизатор у нас был (см. фото ниже), то мы решили сделать это сами. Единственно дождливая погода немного усложнила нашу задачу, но в целом все получилось нормально. О том, как нужно окрашивать древесину (использование грунта, количество слоев и пр.) рассказано в наших статьях об окрашивании бани и дома (см. и ). На фото ниже показано начало процесса окрашивания коробок и внешних наличников.
Долго думая, как разместиться перед покраской, мы решили все разложить на пленках, на земле. На переднем плане пульверизатор (краскопульт).
Приведем еще раз крупным планом основной узел нашей коробки, а заодно полюбуемся естественной красотой древесины сосны.
Ключевой нижний узел обсадной коробки, это действительно новое слово в обсадах, поскольку в такой конструкции создается более надежный тепловой замок. Столяры назвали свою конструкцию точкой росы.
Наконец наши наличники и коробки готовы, убираем их пока в баню, от дождя подальше.
Внешние наличники после окрашивания
Внезапная драма и ее разрешение...
Не могу не сказать об одной поистине драматичной ситуации. Полагаю, в нее могут попасть и другие мои коллеги - застройщики рубленых домов. В процессе изготовления сруба нам было сложно предугадать, какие окна и какие наличники мы будем ставить. Поэтому традиционно обрамление окон, т.е. их затесывание было сделано на расстояние в 10 см плоской части. Когда мы привезли обсады, покрасили и установили сами коробки и начали примерять наружные и внутренние наличники, то у меня чуть слезы из глаз не потекли. Наличники попросту не помещались в имеющиеся затесы.
Что делать? Я уже начал примеряться, сколько нужно отрезать от концов наличников, чтобы они поместились в проемы. Но при этом, конечно, ни о какой красоте конструкции речь уже не шла. Настроение конечно полностью испортилось. Дело было уже за полночь, мы решили, что утро вечера мудренее и легли спать.
Пришло утро и наиболее эффективным решением стал звонок все тому же Денису - нашему доброму волшебнику. Выслушав ситуацию, он был категорически против порчи наличников. Мы договорились, что он пришлет плотника, который расширит затесы в проемах до необходимых размеров. Так мы и сделали. Как это выглядело показано на следующих фото, слева - обрамление расширено, справа - это же место после покраски. Со временем цвет будет практически одинаков.
Вот так была решена возникшая проблема с увеличением затесов обрамления окон. Я признателен поддержке компании Русь Бревенчатая, ведь изначально у меня было желание отпилить лишние части у наличников, что убило бы их красоту. Слева результаты дополнительного затесывания, справа - то же окно, но после окрашивания.
Таким же образом бы расширены проемы и в остальных окнах. Поэтому, какой бы безнадежной не казалась ситуация, рекомендую не вешать нос, а обращаться к профессионалам, ведь многие вопросы уже давно кем-то решены, просто нужно знать это решение. Нам они уже не раз помогали.
Результаты аналогичной процедуры еще на двух оконных проемах.
Интересно следующее фото с видом с улицы на комнату отдыха. Вы видите, какое большое (и тяжелое) окно предстоит установить. Монтировать его без обсадных коробок мы не рискнули. На этом фото видны еще два интересных момента. Во-первых, это пачки минеральной ваты Paroc, оставшейся после утепления крыши дома и бани (нужно всегда брать с небольшим запасом). Вот эту качественную финскую вату мы и будем использовать для утепления оконных обсад. Во-вторых, наша красавица кирпичная банная печь, о ее строительстве было рассказано .
Ну и самое большое окно - в комнату отдыха бани. Обратите внимание на тюки с минеральной ватой Paroc - именно ее мы будем использовать для утепления щелей между обсадными коробками и срубом.
Пришлось чуть стесать и внутренние обрамления окон, на фото ниже виден результат работы плотника. Кстати такой результат получен виртуозной работой бензопилой и последующей шлифовкой болгаркой.
На этом же фото акцентировано внимание на достаточно большом зазоре на усадку сруба, о его размерах рассказано в комментарии к фото.
Изнутри также пришлось немного стесать, чтобы разместить наши красивые наличники. Обратите внимание на достаточно большой зазор между верхней частью коробки и срубом. Наш сруб уже немного отстоялся, поэтому мы заложили 4-5% на усадку. В новом срубе лучше оставить 7% от высоты окна.
Еще одна установленная коробка - в моечной. Также видны места затесов.
Немного о процессе установки самих обсад в проемы сруба.
Несколько слов об установке обсадных коробок в оконные проемы сруба. В принципе это не очень сложная процедура, имея небольшой опыт, я ее осуществил сам. Здесь главное за счет системы подкладок выровнять окно по уровню во всех направлениях. Далее необходимо прикрутить обсады с помощью мощных саморезов сбоку (Внимание!) именно к черепным брускам, а снизу - можно в само бревно проема. Кстати, по опыту скажу, что лучше поставить подкладки и сбоку, чтобы саморез не вытащил черепной брусок из его паза.
В будущем, когда будут утепляться все зазоры, целесообразно удалить или заменить подкладки на более короткие, чтобы они не стали мостиком холода.
Как выглядели установленные, но еще не утепленные коробки показано на этом фото. Наверху видны места дополнительных затесов, правда, уже покрытые лаком.
Установка стеклопакетов - прячем точку росы.
Наконец-то прибыли окна. Окна мы тоже заказывали через специалистов, рекомендованных Денисом. Установка окон в деревянном доме или бане - это немного искусство и существенно отличается от установки, например, в кирпичном доме. Кстати при этом и цена была вполне демократичной, учитывая качество профиля. Как и в доме, мы решили остановиться на окнах Рехау Бриллиант, это самый теплый профиль у Rehau, плюс он единственный, изготавливаемый еще в Германии. Но в этот раз, по совету установщика, мы решили использовать более толстый стеклопакет (40 мм) с энергосберегающим стеклом.
Наконец-то в наших коробках появились окна, дополненные металлическим отливом и москитной сеткой. Традиционно мы поставили окна Rehau Brilliant , но в этот раз с более толстым (40 мм) стеклопакетом и энергосберегающей пленкой.
Для упрощенной установки стеклопакетов предусматривается зазор по 7 мм с каждой стороны между рамой окна и обсадной коробкой. Первоначально окно устанавливается на пластиковые подставки, выравнивается по уровню во всех направлениях, фиксируется в коробке на саморезы. Далее подставки удаляются, и зазоры между окном и обсадой заполняются пеной.
Для удобства работы установщик временно убирал из стеклопакетов стекла не открываемых створок (см. врезку на фото ниже).
После высыхания пены ее остатки обрезаются, и приходит черед установки показанных выше 4 запорных планок по периметру окна. В результате получается надежная и теплая конструкция с упрятанной вглубь точкой росы. Планки можно крепить на финишные гвозди, либо на небольшие саморезы, головки которых можно скрыть пластиковыми заглушками. Мы использовали просто желтые саморезы.
Окно в помывочной в более крупном масштабе. Из-за того, что обычно отливы крепятся не к самому окну, а к специальной нижней планке (как это было сделано в доме), здесь пришлось немного дорабатывать конструкцию крепления москитных сеток и водоотвода из конструкции окна.
Утепление зазоров - чем и как. Привнесенные ноу-хау.
Пришел черед утепления зазоров между срубом бани и обсадной коробкой. Очень важно! Ни в коем случае не утепляйте монтажной пеной - особенно новый сруб. К сожалению во многих передачах показывают такой ошибочный подход. Пену можно использовать только для утепления нижнего зазора. Для боковых и верхнего зазора нужно использовать минеральную вату, льноджут и другие мягкие материалы. На следующем фото показан результат такого утепления.
Вертикальные и верхний зазор мы утеплили как положено - мягкой минеральной ватой, она позволяет спокойно садиться срубу, не вызывая деформацию окна и коробки. Но вот снизу...
Посмотрите на большой и неровный зазор между обсадой и нижним бревном (на фото ниже). Минеральная вата здесь не спасет - рано или поздно она просядет и образуется щель, через которую будет дуть. Делать нечего - используем монтажную пену. Но, монтажная пена должна оставаться сравнительно мягкой даже после высыхания.
... но вот снизу - полукруглая поверхность бревна вынудила нас использовать монтажную пену, правда достаточно мягкую и с малым коэф. расширения. Данный узел конструкции неподвижен, поэтому такой подход с нижним зазором допустим.
Уже имея достаточно большой опыт строительства дома и бани, я рискнул внести два усовершенствования в технологию утепления обсадных коробок. Тем не менее, эта отсебятина имеет право на существование и явно не ухудшит ситуацию.
Первое усовершенствование - закрепление степлером полосы из мембраны гидроизоляции (она используется при монтаже кровли или утеплении полов и перекрытий). Мембрана позволит вывести воду в виде пара из утеплителя, но не позволит воде и пару туда проникнуть. Кроме того, если вдруг минвата даст усадку (такое бывает, ведь сруб - живой организм, он постоянно играет по высоте вверх и вниз), то эта мембрана предотвратит продувание этой щели.
Не считая пены, мы привнесли в классическую технологию установки окон в деревянные обсады два дополнения. Первое связано с применением специальной мембраны для защиты верхнего зазора над коробкой с наружной и внутренней сторон окна.
Второе ноу-хау связано с применением жгутов из экструдированного полиэтилена, который мы использовали вместе с герметиком для утепления стен дома (прочитать об этом можно перейдя по ссылке ниже), плюс этот жгут вместе с герметиком мы использовали и при утеплении окон в доме (напомню - там они без обсад).
Усадка минваты может произойти (и реально происходит) и в вертикальных зазорах, поэтому для обеспечения не продуваемости мы решили заблокировать эти щели изнутри жгутами. Эти жгуты не препятствуют усадке сруба, но хорошо закрывают утеплитель от влаги и ветра.
Второе дополнение, привнесенное по опыту герметизации дома (подробнее об этом ) - применение жгутов из экструдированного полиэтилена для полного закрытия вертикальных зазоров.
На следующем фото показаны оба наших усовершенствования.
На этом фото видны оба наших ноу-хау.
Последний штрих - заполнение монтажной пеной нижних зазоров. На фото ниже - самое проблемное место - в моечной.
Окно в моечную, закрытое монтажной пеной. Внимание! Вертикальные зазоры и зазор сверху закрывать пеной категорически запрещено, особенно в новом срубе!
Щель под окном в тамбуре оказалась всего в несколько миллиметров толщиной и я понял, что сделал небольшой промах. Нужно было чуть приподнять коробку, так в такие узкие пространства пена проходит плохо.
Также пеной мы заделали нижнюю щель окна в тамбуре. Наш вывод - для пены лучше оставлять зазор не менее 5-7 мм, тогда проникновение пены и ее закрепление будет гораздо лучшим.
Все готово!
Ну вот собственно говоря и все, можно ставить наличники. Сергей, по моей просьбе сделал отверстия в наличниках и в обсаде, за счет этого мне удалось установить все наличники в одиночку, что очень удобно. Ниже показано готовое окно тамбура.
Ну а вот так стало выглядеть окно в тамбур в окончательном виде.
А это наша гордость - большое окно из комнаты отдыха, надеемся это будет приятно, смотреть в окно, попивая чашечку чая после парной.
А это окно в комнату отдыха - отражение деревьев в стекле создает прямо таки сюрреалистическую картину:)
Как выглядят окна изнутри можно увидеть на следующем фото (изображения окон моечной и комнаты отдыха уже приводились выше). Мы посчитали, что желтый подоконник окажется уместен, а главное - функционален, т.к. он защищен наружным лаком. Ну а то, что подоконник в доме или квартире - это скопище всякой мелочевки, мы уже убедились.
Вид на окно в тамбуре изнутри - установленные наличники меняют картину.
Вот на этом мы завершаем наш рассказ о необычных обсадных коробках и методе их установки.
Здравствуйте!
Исходя из собственной практики, могу с уверенностью заявить о том, что специфика установки окон в частных деревянных строениях имеется. Поэтому команду установщиков я подбирал долго, чтоб действительно были мастера на все руки.
Сегодня хочется поговорить о важном элементе отделки оконного проема, без которого у них не обходится установка пластиковых конструкций ни в одном деревянном доме. Это окосячка.
Именно она станет гарантом того, что пластиковое окно не деформируется при усадке строения, фурнитура будет по-прежнему отлично работать, прилегание створок будет плотным, а их открывание легким и комфортным. Но и это далеко не все преимущества грамотно выполненной окосячки. А потому знакомимся с ней поближе.
Что такое окосячка?
Дома и бани из сруба и бруса не теряют своей востребованности, несмотря на появление новых строительных технологий и материалов. Это неудивительно, так как у подобных строений есть масса плюсов: начиная от 100%-й экологичности и заканчивая превосходным внешним видом.
Однако есть у деревянных строений и свои особенности. Одна из самых важных – усадка, в результате которой происходит смещение венцов в сторону и заметное снижение высоты стен. Происходит она из-за сезонного набора и потери влаги древесиной.
Немного снизить эффект усадки помогает зимовка сруба в собранном состоянии в течение нескольких сезонов без внутренней отделки, но полностью исключить такое явление невозможно.
Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.
Состоит она из порога (дверь) или подоконной доски (окно), вершника и боковины. Ширина всех элементов обычно не превышает 24–25 см. Конечно, можно использовать и более широкие доски, но это может повлечь за собой возникновение трещин по всей длине короба в процессе его эксплуатации.
Для обсады следует использовать древесину с влажностью около 10–12%. Более сухой материал может иметь внутренние трещины, которые незаметны глазу, и это может привести к разрушению окосячки в процессе усадки.
Различают три типа обсады:
- Закладной брусок. Самый дешевый вариант из всех. Короб изготавливается из обычной обрезной доски толщиной 30–50 мм. Во внутренней стороне проема вырезается паз под квадратный брус, к которому крепится чистовая доска. Подобная конструкция также выделяется простотой и высокой скоростью сборки, но имеет один недостаток – необходимость дополнительной отделки откосов после установки оконной рамы.
- Окосячка «в шип». Обычно используется при возведении домов из профилированного бруса. Изготавливается из цельного прямоугольного бруска в форме буквы «Т». Вертикальная «ножка» этой буквы вставляется в паз «перекладины», которая одновременно выполняет функцию оконного откоса.
- Обсада «в колодку». Самый дорогой вариант конструкции окосячки. В боковинах проема выпиливается шип, на который насаживается специально выпиленная в форме буквы «П» колода.
Это нужно знать! Использование для укрепления проемов вместо перечисленных выше конструкций набивки обычного бруса или обрезной доски приведет к лишней трате времени и финансов, так как рано или поздно такая самодеятельность приведет к серьезной деформации.
Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.
Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.
Окосячка пластиковых окон
Пластиковые окна тоже требуют установки окосячки, но в этом случае есть свои особенности. Необходимо заранее подготовить проем, который должен быть шире оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора нужно учесть толщину швов и досок обсады, а также коэффициент усадки деревянного дома.
Полезный совет!
Заказывать пластиковые окна лучше после подготовки проема и установки окосячки. Это поможет избежать возможных несовпадений по размерам.
Далее, в торце проема вырезается гребень, который будет играть роль основания под лафет с пазом. В процессе усадки брусья или бревна будут передвигаться по этому пазу внутри него, что избавит окно от излишней нагрузки. Для изготовления лафета подойдет брус сечением 150×100 мм с пазом в середине, ширина которого должна быть шире окна на 5 см. Выпиливать гребень лучше всего с использованием бензопилы – это поможет добиться лучшей точности.
Для вершника можно использовать обрезную доску 150×40 мм, в которой с каждой стороны выпиливаются пазы под гребень. Вершник по окончании установки лафетов по бокам проема закрепляется с помощью саморезов. После сборки обсады все зазоры проконопачиваются и уплотняются джутовой лентой.
Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где непосредственно будут устанавливаться двери, но и в декоративных проемах, так как температурным колебаниям подвержены и внутренние бревна или брусья.
Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.
Монтаж окосячки своими руками
Необходимый инструмент:
- Электролобзик.
- Циркулярка.
- Бензопила.
- Электродрель с режимом шуруповерта.
- Шлифмашинка.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
- Простой карандаш или маркер.
Обратите внимание!
При самостоятельном монтаже окосячки не нужно использовать монтажную пену для уплотнения всех стыков и зазоров. Пена жестко скрепляет бревна с элементами обсады, что не дает им беспрепятственно усаживаться и сводит на нет весь смысл установки окосячки.
Последовательность действий при самостоятельной установке обсады «в шип»:
- Выровнять проем с помощью бензопилы.
- Прочертить вертикальные линии посередине обоих торцов, отмерить от нее по 3 см с каждой стороны.
- По разметке вырезать ниши для шипа бензопилой.
- Обработать проем любым антисептическим составом.
- С помощью циркулярной или торцевой пилы изготовить «Т» образный брус подходящего размера.
- Обработать боковые элементы обсадки антисептиком и закрепить их саморезами.
- Вставить верхнюю перемычку, оставив зазор в 5 см для вставки утеплителя и обеспечения свободного хода при вертикальной усадке.
- Вставить подоконную доску.
- Проконопатить все стыки, а боковины оклеить специальной «дышащей» лентой.
Монтаж обсады для дверей производится по тому же принципу, просто размеры деталей будут чуть большими.
Подводя итоги, можно выделить такие моменты:
- Монтаж окосячки в деревянном доме обязателен вне зависимости от того какие окна используются – деревянные или металлопластиковые.
- Произвести установку окосячки можно и собственными силами, так как сам процесс довольно прост и не требует глубоких познаний в деревянном зодчестве, достаточно соблюсти ряд простых рекомендаций.
- Обсаду следует устанавливать до проведения конопаточных работ.
Окосячка или обсада — зачем нужна
Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.
Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).
Виды окосячки (обсады)
П-образная окосячка (в колоду)
Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.
Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность.
Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Окосячка Т-типа (в шип)
Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили.
В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.
П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.
Этапы установки окосячки (обсады)
- Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
- Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
- Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
- Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
- Толщина стен : дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
- Размер проема : чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
- Качество деревянного дома : если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам. Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.
источник: www.sotdel.ru
Особенности установки окосячки в деревянном доме
Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.
Обратите внимание!
Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.
Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.
Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.
Окосячка брусового дома
Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.
На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.
Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее. Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента.
В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.
Расценки, стоимость
Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!
От чего зависят расценки и стоимость обсады:
- от качества древесины
- типа обсады
- формы обсады
- наличия декоративных элементов
- размеров проёма
- куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб
Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.
Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.
Более подробно о вариантах установки окон в деревянных домах можно узнать на этой странице.
Виды работ
Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.
Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.
Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.
Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.
Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки. В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.