ზოგადად, ჩემი განათლება საერთოდ არ არის ტექნიკური, თუმცა მაქვს თეორიული მომზადება და მყარი პრაქტიკული გამოცდილება. უმეტესობა, რაც ქვემოთ აღვწერე, მიღწეულია ემპირიულად, ე.ი. გამოცდილებით. ალბათ, ნამდვილი პროფესიონალებისთვის ეს არ არის გამოცხადება ან სიახლე, მით უმეტეს, რომ მსურს მოვისმინო მათი კომპეტენტური აზრი. ასე რომ, მოგეხსენებათ, მანქანის დინამიური და სიმძლავრის თვისებების გაუმჯობესება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით.

უპირველეს ყოვლისა, ეს არის თავად ძრავის საფუძვლიანი დახვეწა (მსუბუქი და წონაზე მორგებული შემაერთებელი წნელები და დგუშები, მსუბუქი ამწე ლილვი, გაპრიალებული და დამონტაჟებული კოლექტორები - როგორც შეყვანა, ასევე გამონაბოლქვი, ყველაფრისა და ყველაფრის ფრთხილად დაბალანსება და ა.შ.).

გარდა ამისა, ეს არის ძრავის ელექტრომომარაგებისა და ანთების სისტემების დახვეწა (ახლა მე ვსაუბრობ ექსკლუზიურად კარბურატორის ძრავებზე).

ასევე უნდა აღვნიშნოთ ტრანსმისიის გადაცემათა კოეფიციენტების ცვლილება (ჩვეულებრივ მათი გაზრდის მიმართულებით) და შასის შესაბამისი დახვეწა - მოდიფიცირებული ზამბარები და ამორტიზატორები, ძარის გამაგრება, რეზინი, დისკები, მუხრუჭები და ა.შ.
შეიძლება სხვა რამის ხსენება დამავიწყდა, მაგრამ არა უშავს. ფაქტია, რომ ამ ტიპის სამუშაოების უმეტესობა მოითხოვს სპეციალურ აღჭურვილობას, მაღალ კვალიფიკაციას, დიდ დროს და, რა თქმა უნდა, დიდ ფულს. სხვანაირად როგორ? ყოველივე ამის შემდეგ, შედეგი არსებითად არის ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც თავისი თვისებებით საოცრად განსხვავდება სერიულისგან. მაგრამ ეს გზა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის.

რა მოხდება, თუ ახალი რუსი არ ხარ, შენს განკარგულებაშია 2101-2107 ოჯახის გაფუჭებული ჟიგული, მაგრამ, მეორე მხრივ, არის ავტოფარეხის სრული არარსებობა აღჭურვილობით, ასევე ფულის ნაკლებობა და დრო, და თქვენ ასევე ნამდვილად გსურთ მართოთ უფრო სწრაფად (ყოველ შემთხვევაში, ჩიზების დონეზე) ?! მაგრამ არის სურვილი და ენთუზიაზმი.

რჩება ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომია დროისა და ფულის თვალსაზრისით - ექსპერიმენტები კარბუტერით და აალება. ეს არ საჭიროებს კაპიტალურ ინვესტიციებს, აღჭურვილობას და ავტოფარეხს, ასევე ფუნდამენტურ საინჟინრო ცოდნას, თუმცა, რა თქმა უნდა, სასურველია ამ სისტემების მუშაობის კარგად გაგება.
ზოგადად, მოცემულია: 1500 ან 1600 ძრავა ჩვეულებრივი კონტაქტური ანთების სისტემით და ოზონის ნახშირწყლებით.

პირველი, რამდენიმე აზრი. ფაქტია, რომ მე პირადად არაერთხელ დავრწმუნდი, რომ ოზონის კარბუტერი ჩვეულებრივი დისტრიბუტორით (მეცნიერულად, განაწილების სენსორი) "ახრჩობს" ძრავას. სცადეთ დაატრიალოთ იგი 4500 rpm-ზე მეტი სიჩქარით. ამ ეტაპის შემდეგ, ბრუნვისა და სიჩქარის ნაკრები უკიდურესად ნელი და უხალისოა და ყველა ძრავას არ შეუძლია განავითაროს ნომინალური მაქსიმალური სიმძლავრის ბრუნვებიც კი (5600). სხვათა შორის, გავრცელებული რწმენის საწინააღმდეგოდ, ჩემი გამოცდილება (სხვათა შორის ბევრ მანქანაზე და რამდენიმე ადამიანთან ერთად) მარწმუნებს, რომ შესაძლებელია და აუცილებელიც კი არის ჟიგულის ძრავის ჩართვა (არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პერიოდულად - დიახ!) . თუ ძრავში ზეთი ნორმალურია, მაშინ მაღალი სიმძლავრის სიჩქარით, მაგალითად, ცილინდრებიდან ნახშირბადის დეპოზიტები იწვება, ასევე მას შემდეგ, რაც ბუჩქებში 4000 ათასი სარქველი იწყებს ბრუნვას, რაც ხელს უშლის მათ ბოლოებზე ხვრელების წარმოქმნას (გამოკლებული RFP-დან). რა თქმა უნდა, არის უარყოფითი ქულები, მაგრამ IMHO ძრავის რესურსი არ მცირდება რაიმე მნიშვნელოვანი რაოდენობით.

ნახშირწყლების პერვერსიებს ეტაპობრივად აღვწერ, მარტივიდან რთულამდე, როგორც მე თვითონ წავედი.
1. პირველადი კამერის დროსელური სარქვლის ვაკუუმური ამძრავიდან ზამბარას გამოვყრით - კეთდება 5 წუთში. მეთოდი ფართოდ არის ცნობილი და აღწერილი იმავე RF-ში. შესამჩნევია დინამიკის გაუმჯობესება, საწვავის მოხმარება იზრდება მაქსიმუმ 0,5 ლ/100 კმ-ით.

2. შეგიძლიათ დრაივის dros-ის გადაკეთება. მეორადი კამერის დემპერები ვაკუუმიდან მექანიკურამდე. ეს კეთდება ელემენტარული გზით: თქვენ უნდა აიღოთ მავთულის პატარა ნაჭერი, მაგალითად, ზამბარა, რომელიც იყო ამ კამერის ვაკუუმში, გაასწორეთ იგი, მოხარეთ რგოლი ერთ ბოლოზე და ამ ფორმით გადაიტანეთ იგი ქვეშ. თხილი, რომელიც ამაგრებს დროსელის ამძრავის ბერკეტებს. მეორადი კამერის ჟალუზები, ისე, რომ გარეთა ამძრავის ბერკეტზე გამონაყარი იყოს ამ მავთულსა და სხვა წამყვანი ბერკეტს შორის (როგორც ეს ხდებოდა ძველ ვებერზე). შემდეგ კაკალი, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა გამკაცრდეს. რა თქმა უნდა, დამაბნეველად ავხსნი, მაგრამ უფრო ახლოს რომ შევხედოთ, ამის გარკვევა ადვილია. ჩვენ ვიღებთ კიდევ უფრო გაუმჯობესებას დინამიკაში, განსაკუთრებით მაღალ სიჩქარეებზე, საწვავის მოხმარება პრაქტიკულად არ იცვლება. აჩქარება ხდება უფრო თანაბარი, წარუმატებლობის გარეშე.

3. ვიღებთ პირველადი კამერის პატარა დიფუზერს (ეს არის ისეთი ნაგავი, რომელიც ზემოდან არის ჩასმული მთავარში, ან დიდი დიფუზორი დროსელის სარქველზე), ნიშანდება 3.5, და ვაგდებთ სადღაც შორს - აუცილებლად იქნება. არ იყოს საჭირო. იქ ჩავსვით პატარა დიფუზორი, რომელიც აღინიშნება 4.5 - იგივე, რაც ნახშირწყლების მეორად კამერაში. ამავდროულად, საჭიროების შემთხვევაში, ამაჩქარებლის ტუმბოს ატომიზატორს ვცვლით სტანდარტული "30"-დან გაზრდილ "40"-ზე (Weber carb 2101-03 და ასევე, თუ არ ვცდები, 2107). აჩქარების დინამიკა, განსაკუთრებით მოძრაობის დასაწყისში, უმჯობესდება, მოხმარება, პრინციპში, არ იზრდება.

4. შემდეგი, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ის, რასაც თითქმის ყველა სახელმძღვანელო კატეგორიულად არ გირჩევთ - გამანადგურებლების გაზრდას. თუ იქ წაიკითხავთ, ეტყობა, თუ მაგალითად, მეორად კამერაში საწვავის მთავარი ჭავლი შეცვალეთ 150-დან 162-მდე, ესე იგი, კატასტროფა, ბენზინი უნდა ჩაასხათ თაიგულებში, CO სცილდება ნებისმიერს. მოწყობილობა და ა.შ.)) Gee-Ge... მყისიერად, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ძლიერ მოდიფიცირებული კომბინაციების დადება რატომღაც სულელურია, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ პატარა.
- პირველადი კამერა: GTZH (მთავარი საწვავის ჭავლი) -125, GVZH (მთავარი ჰაერის ჭავლი) -150. მეორადს ჯერ არ ვეხებით. აჩქარება უკეთესია, მაგრამ მე მეტი მინდა...
- მაშინ თამამად გადავაფურთხეთ ყველას და GTZ-162, GVZH-190 ჩავსვით მეორად კამერაში! ოჰ, რა მალე! მაქსიმალური გამანადგურებლები, რაც ოდესმე ყოფილა წარმოებული და დაინსტალირებული მხოლოდ Weber 2106-ზე. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ოზონისთვის მეორადი კამერის დიფუზორის დიამეტრი იგივეა, რაც ვებერისთვის. და რამდენად ხშირად ვხსნით პირველადი კამერის დროსელის სარქველს, მით უმეტეს, თუ მანამდე ცოტა ჯადოსნობას ვაკეთებთ ნახშირწყლებით? მაგალითად, როდესაც ვატარებ მანქანას, იშვიათად ვაჭერ ჩუსტს ნახევარზე მეტს - უბრალოდ ეს არ გჭირდება და ეს საკმარისია. მაგრამ თუ თქვენ გჭირდებათ მკვეთრი აჩქარება და, მაგალითად, ასვლის ბოლოს ქალაქგარეთ გასწრება, მაშინ ეს ძალიან სასარგებლოა. შედეგად ვიღებთ ეფექტს, რომ როგორც კი პედალს დაჭერით მეორადი კამერის გახსნის მდგომარეობამდე, თითქოს ტურბოჩამტენი ჩართულია და ძრავა ადვილად ტრიალებს 6000 - 6500 ბრ/წთ-მდე. მოხმარება, რა თქმა უნდა, იზრდება, მაგრამ არა ბევრი
- მაგრამ დავუშვათ, რომ ეს საკმარისი არ არის, მე მინდა უფრო ცხელი იყოს... შემდეგ 1500 ძრავისთვის GTZH-130 და 1600 ძრავის GTZ-135 პირველად პალატაში ვკრავთ, ხოლო GVZH ორივესთვის არის 170. არის ჭავლების გაზრდას აზრი არ აქვს, რადგან ნახშირბადის პედალს მკვეთრად დაჭერისას ის უბრალოდ იწყებს ზედმეტად დახრჩობას - დინამიკა უარესია, მოხმარება უფრო დიდი. და ეს კომბინაცია, ჩემი აზრით, არის ის, რაც გჭირდებათ. ხოლო მეორად პალატაში რჩება GTZh-162, GVZh-190.

და ახლა რაც შეეხება საწვავის მოხმარებას. ფაქტია, რომ თვითმფრინავების ასეთი კომბინაციის დაყენებით, ჩვეულებრივი ურბანული დინამიური მართვის დროს, არ არის საჭირო ჩუსტის იატაკზე დაჭერა თითოეულ შუქნიშანზე - დინამიკა უკვე ჩილის დონეზეა. ასე რომ, ბენზინის მოხმარება შეიძლება შენარჩუნდეს 10,5-11 ლ / 100 კმ ქალაქში (საცობების გარეშე!) XX-ზე საწვავის მოხმარება მუდმივად უცვლელი რჩება - ჩვენ არ დავანგრიათ მისი რეგულირება! და რადგან ოზონს აქვს ავტონომიური XX სისტემა, მისი კორექტირება ძალიან ცოტა იცვლება. მაგრამ თუ სადმე გჭირდებათ აჩქარება, გასწრებისას ან ტალახის მონაკვეთზე გასვლა, მაშინ გაფართოებული ჭავლები ძალიან დაგვეხმარება.
მაგალითად შემიძლია რეალური შემთხვევა მოვიყვანო: მანქანა 21043, მასში ოთხი ავადმყოფი გლეხია, პლუს ტრაილერი 250 კგ ტვირთით, მოსკოვი-ურალის გარბენი. ასე რომ, გზატკეცილზე საშუალო სიჩქარით 100-110 კმ/სთ და ინტენსიური გასწრებით, განსაკუთრებით მთაში, მოხმარება არ აღემატებოდა 9,5 ლ/100 კმ-ს! და მე ვკბენ სპორტულს სრულ გასწრებისას))

მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ბოლო ორი წელია ვზივარ Weber 2101 carb-ით და აღწერილი გამანადგურებელი კომბინაციით (135-170 და 162-190). აალების ნორმალური რეგულირებით და დისტრიბუტორით ვაკუუმ აპარატით (შლანგი დისტრიბუტორიდან კოლექტორთან შევაერთე იმ ადგილას, სადაც EPHX სისტემა, რომელიც გამოვყარე, ერთ დროს პირველ დღეს იყო დაკავშირებული), ჩემი 2106 უბრალოდ თვითმფრინავია! და მაინც, ჩემი აზრით, პირველი გამოშვების "ვებერი" არის ყველაზე საიმედო და მარტივი ნახშირწყალი, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო დინამიკას. ერთადერთი ნაკლი არის CO-ს შემცველობა 2000-ზე მეტი სიჩქარით (0%-ის მიღწევა შესაძლებელია XX-ზე).

უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი გარემოება. ფაქტია, რომ თვითმფრინავები თითოეული ძრავისთვის მაინც ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს. მე მივეცი ზოგადი, საშუალოდ სქემა, მაგრამ ბევრი რამ არის დამოკიდებული ძრავის მდგომარეობასა და მოცულობაზე, კონკრეტულ კარბურატორზე, ასევე თავად თვითმფრინავებზე. ისინი ყველა ინდივიდუალურია! იგივე მარკირებით, მშობლიურ DAAZovsky-ებსაც კი შეიძლება ჰქონდეთ ოდნავ (და ზოგჯერ ბევრი) განსხვავებული გამტარუნარიანობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ კოოპერატიულებზე. ამიტომ ისინი ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს.

კიდევ ერთი გონივრული კითხვა - რატომ არ დააყენოთ Solex? ოზონთან შედარებით, ის უკეთეს დინამიკას უზრუნველყოფს.
ეს ასეა, მაგრამ ვებერით და თუნდაც გადამუშავებული ოზონით, მანქანა მაინც უკეთ მოძრაობს, ფულის ინვესტირება არ გჭირდებათ და რაც მთავარია, ეს საიმედოობაა. მე ვფიქრობ, რომ Samar-ის მფლობელებს შეუძლიათ ისაუბრონ ამ ერთეულის კაპრიზულობაზე და არასანდოობაზე, ადვილი არ არის მასზე წარუმატებლობის, ხრტილებისა და ხრიკების მოშორება. რაც შეეხება მუდმივად შემობრუნებულ თავსახურს? რაც შეეხება ჭექა-ქუხილის სოლენოიდის სარქველს? მაგრამ იგივე "ოზონი" და მით უმეტეს "ვებერი", დააყენა ერთხელ - და დაივიწყა ეს მინიმუმ ერთი წლის ყოველდღიური მართვისთვის!

ზოგადად, ბევრი რამ გავაკეთე, თითები უკვე დაღლილი მაქვს, როგორმე მოგვიანებით მივიღებ დისტრიბუტორს.

გამიხარდება კონსტრუქციული კრიტიკა, არ ვთვლი ჩემს თავს პროფესიონალად, შემეძლო რაღაც ტერმინებში აგვერიოს, როგორც სხვა საკითხებში და თეორიულად. ყველაფერი რაც დავწერე, პირადად მე ვცადე, ისევე როგორც ჩემი მეგობრები.

პს: ვინმემ რომ იკითხოს, მაგრამ რა ჯანდაბაა ეს ყველაფერი, შემიძლია ვუპასუხო, ვინც ასე მკითხავს, ​​ნამდვილად არ სჭირდება)) ეს ყველაფერი მოყვარულისთვისაა.

რაც შეეხება ჰაერის ფილტრს, შემიძლია ვთქვა, რომ რატომღაც არ მიფიქრია ნაკადის მონაკვეთის დიამეტრისა და ზომის გაზრდაზე - უნდა ვცადო.
თუმცა გამიგია ნახშირწყალში შემომავალი ჰაერის რაოდენობის გაზრდის ერთი გზა - "ფსევდოტურბო". ამისათვის ჰაერის ფილტრზე მიმაგრებული გაცხელებული ჰაერის მიწოდების შლანგი იცვლება ანალოგიური დიამეტრით, მაგრამ უფრო გრძელი და მიიყვანს რადიატორს ვენტილატორის უშუალო სიახლოვეს ისე, რომ ჰაერი შევიდეს მასში პირდაპირი ნაკადით, ტურბულენტობის გარეშე. მხოლოდ რადიატორის გავლით.

ნათქვამია, რომ ეს აუმჯობესებს შესრულებას. ნამდვილად არის ერთი გარემოება, რამაც უარი მათქვა. ფაქტია, რომ შლანგის ამ პოზიციით მასში ხვდება ბევრი მტვერი, ნამსხვრევები და ა.შ, რომელიც თავისუფლად გადის რადიატორის უჯრედებში და ძალიან დიდი რაოდენობით გროვდება ჰაერის ფილტრში. იმის გათვალისწინებით, რომ ფილტრი მთლიანად არ ინახავს ყველა ნამსხვრევს (განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ტაფა თავად არის ძველი და ოდნავ დახრილი), ბევრი ნაგავი აღწევს ცილინდრებში და, შესაბამისად, იზრდება დგუშის ცვეთა.

მართალი გითხრათ, რატომღაც ვწუხვარ ძრავზე, თუმცა ბევრი აქებს ამ "ფსევდოტურბოს".

რომელიც ავტომობილების მომსახურების ხანგრძლივი წლების მანძილზე საფუძვლიანად აითვისა ავტომექანიკოსებმა - ეს არის თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ხარისხიანი მანქანა. მას შეეძლო ემსახურა მფლობელს მრავალი წლის განმავლობაში, მინიმალური ზრუნვით და სხვადასხვა პრობლემების აღმოფხვრის უნარით. და, რემონტის გაკეთებისას, ხელოსნები ცდილობდნენ გააუმჯობესონ "მუშა ცხენის" არსებული მახასიათებლები. ეს, უპირველეს ყოვლისა, ეხებოდა სიმძლავრის გაზრდას და საწვავის მოხმარების მინიმიზაციას.

ძრავის გაძლიერების საჭიროების წინასწარი შეფასება

ყველა მძღოლმა არ იცის, რა ეფექტის მიღება სურს ძრავით ამა თუ იმ მანიპულაციის შესრულებით. VAZ 2106 ძრავის დარეგულირებას აქვს მნიშვნელოვანი ფაქტორების სია, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ სანამ დაიწყებთ მოქმედებას. ყოველივე ამის შემდეგ, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება და მანქანის მომსახურების ვადა დამოკიდებულია მისი ერთგულებაზე და პროფესიონალიზმზე, ვინც აიძულებს.

ეს დამოკიდებულია მხოლოდ კონკრეტულ სამუშაოზე, თუ როგორ იქცევა ძრავა მომავალში. ბენზინის მთელი ასორტიმენტი და დიზელის ძრავები VAZ შეიძლება განახლდეს ძირითადი მახასიათებლების შეცვლით ამა თუ იმ მიმართულებით.
მანქანის "გულის" რესურსი შეიძლება განსხვავდებოდეს, იმის მიხედვით, თუ რა რეჟიმში მუშაობს მანქანა.

თუ მძღოლი მართავს საშუალო და ზომიერად მაღალი სიჩქარით, დროულად ცვლის ზეთს და ზრუნავს სისტემებზე, ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ძრავის სიცოცხლეს.

VAZ 2106 ძრავის დარეგულირების გზები

განვიხილოთ VAZ 2106 ტიუნინგის ყველაზე გავრცელებული მეთოდები:

1. წვის კამერის შეცვლა გაუმჯობესებული ვერსიით. ამ ნაწილის განახლებამ ან მისი ზედაპირის გაწმენდამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ეფექტურობა. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კამერა გადასასვლელის ჯვრის მონაკვეთის გაფართოებით, შესასვლელი ან გამოსასვლელი არხებით, სარქველების მორთვით, თავში გადასასვლელებისა და ღრუების კომბინაციის შექმნით.
2. ამწე ლილვის განახლება არის უმაღლესი ხარისხის მეთოდი, რომელიც ზრდის ძრავის სიმძლავრეს და ბრუნვას, მაგრამ ინარჩუნებს მის "მშობლიურ" მოცულობას. ამავდროულად, დენის დიაპაზონი ფართოვდება, რაც უფრო შესაფერისი ხდება ძრავის ნორმალური მუშაობის პირობებისთვის.
3. ძრავის მოცულობის გაზრდა შესაძლებელია სამი გზით: თქვენ უნდა შეცვალოთ ამწე ლილვი მისი ანალოგით დიდი დარტყმით, გაზარდოთ ცილინდრის დიამეტრი ან დააკავშიროთ ეს მოქმედებები. ამავდროულად, საჭიროა წვის კამერის შესაბამისი ცვლილებაც, გაზრდილი მოცულობის კომპენსირება.
4. შეკუმშვის/გაფართოების ხარისხის გაზრდა - ასეთი მანქანის ტიუნინგი ვაზ 2106ანალოგიურად მას შეუძლია გააუმჯობესოს ძრავის ეფექტურობა. ამ პარამეტრის გეომეტრიული ხარისხის ასამაღლებლად საკმარისია ქარხნული ამწე ლილვის შეცვლა მოდიფიცირებულზე ფართო ფაზებით. ეს ზომა უნდა იყოს შერწყმული საწვავის გამოყენებასთან უფრო მაღალი ოქტანის რეიტინგით, მაშინ მთელი rpm დიაპაზონი უფრო ძლიერი იქნება.
5. ცილინდრების შევსების კოეფიციენტის გაზრდა. ძრავის დაბალი შეწოვის სისტემის წინააღმდეგობის მქონე ძრავის რეგულირება შესაძლებელია ისე, რომ შევსების ინდექსი გაიზარდოს 0,75-დან 1-მდე. ამ ეფექტის მისაღწევად აუცილებელია აეროდინამიკური ინდიკატორების კორექტირება სათავე არხებში და მიმღები და გამონაბოლქვი სისტემებში. ძრავა.

ხანდახან მანქანის რომელიმე ნაწილის ტიუნინგის გასაკეთებლად სულაც არ არის საჭირო სპეციალური ტექნიკური განათლება. საკმარისია თეორიული სწავლება იყოს და პრაქტიკული გამოცდილებაც წლების განმავლობაში დაგროვდება.

ამ ეტაპზე, ეს გამოცდილება ვარაუდობს, რომ მანქანის დინამიური მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, ისევე როგორც მისი ძრავის სიმძლავრე, არსებობს სხვადასხვა გზები.
პირველი გზა არის ძრავის გულდასმით დახვეწა შემაერთებელი ღეროების, დგუშების და ამწე ლილვის წონის შემსუბუქებითა და კორექტირებით, აგრეთვე, შემავალი და გამონაბოლქვი კოლექტორის გახეხვით და რეგულირებით. ერთი სიტყვით, ყველა საავტომობილო კომპონენტის ფრთხილად დაბალანსება.
გარდა ამისა, შეგიძლიათ ამოტუმბოთ ძრავის ელექტრომომარაგება და ანთების სისტემა. (საუბარია კარბუტერიან ძრავებზე).
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ გადაცემათა კოეფიციენტები ზემოთ, ასევე შეცვალოთ ზამბარები და ამორტიზატორები, გააძლიეროთ კორპუსი, შეცვალოთ სამუხრუჭე დისკები.

ეს არ არის სრული სია, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს მანქანით. ანუ მიიყვანეთ ისეთ დონემდე, რომ საკუთარ თავზე შურიანი მზერას იჭერთ - ბოლოს და ბოლოს, ექსკლუზიურ მანქანას მართავთ.
მაგრამ აქ არის პატარა "მაგრამ". ამ ყველაფერს დასჭირდება ფული, დრო და ხელოსანთა გამოცდილი გუნდი, რომლებსაც აქვთ თითქმის ნებისმიერი აღჭურვილობა არსენალში.

დრო მაინც შეიძლება რაღაცნაირად გამონახოს, მაგრამ დანარჩენს რა ვუყოთ? საიდან შეიძლება ამდენი ფულის შოვნა ყველა თქვენი ოცნების ასასრულებლად? კითხვა, რა თქმა უნდა, რიტორიკულია.
მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მინიმუმ სცადოთ თქვენი "რკინის ცხენი" სასურველ დონეზე მიყვანა. ეს არ მოითხოვს დიდ ფულს და არც ხელოსანთა გუნდი დაგჭირდებათ. გეყოლებათ მხოლოდ ერთი ასისტენტი - თქვენი ენთუზიაზმი.
შეგიძლიათ დაიწყოთ ძრავის „დატუმბვით“. გვაქვს ერთი და ნახევარი ან 1,6 ლიტრიანი ძრავა, რომელიც აღჭურვილია ჩვეულებრივი აალების სისტემით და ოზონის კარბუტერით, რომელიც უნდა მივიყვანოთ დონემდე.

დასაწყისისთვის, მოდით ავიღოთ ოზონის კარბურატორი. არსებობს მოსაზრება, რომ „ოზონი“ დისტრიბუტორთან ერთად „ახშობს“ ძრავას, ანუ არ აძლევს მას სრული სიჩქარის მოპოვების საშუალებას. და ფაქტობრივად, ცოტა ადამიანი ახერხებს მის დატრიალებას 4500 rpm-ზე მეტი სიჩქარით. ანუ ახერხებს, მაგრამ ეს ხდება ძალიან უხალისოდ და დიდხანს გრძელდება. ამრიგად, ყველა ძრავას არ შეუძლია განავითაროს რევოლუციების მაქსიმალური რაოდენობა, კერძოდ 5600 ბრუნი წუთში.

ექსპერტების აზრით, ჟიგულის ძრავას ხანდახან სჭირდება ისეთი ტესტის გავლა, როგორიცაა მაქსიმუმში მუშაობა წმინდა პრევენციული მიზნებისთვის. თუ კარგი ზეთი შეედინება ძრავში, მაშინ მაღალი სიჩქარით ცილინდრების ნახშირბადის საბადოები იწყებენ წვას, გარდა ამისა, ბუჩქების სარქველები ბრუნავს, რაც ხელს უშლის ბოლოებზე ხვრელების წარმოქმნას.

არის ნაკლოვანებებიც, მაგრამ ისინი არ ამცირებენ ძრავის ხანგრძლივობას იმდენად, რომ ხანდახან არ აკეთებენ ხრიკს მაღალი სიჩქარით მომუშავე ძრავით.
ამრიგად, გაირკვა, რომ ძრავის არარეალიზებული პოტენციალის საფუძველია ოზონის კარბუტერი. მაშასადამე, აზრი აქვს მასზე ცოტა ფიქრს.

1. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა ამოაგდოთ პირველადი კამერის დროსელის სარქვლის ვაკუუმური ამომყვანის ზამბარა. ამას 5 წუთი დასჭირდება. ეს გაზრდის თქვენი მანქანის დინამიკას, ხოლო ბენზინის მოხმარება გაიზრდება მხოლოდ ნახევარი ლიტრით ას კილომეტრზე.

2. ასევე შეგიძლიათ დააკონვერტიროთ მეორადი კამერის დროსელური სარქვლის ვაკუუმური ძრავა, რაც მას მექანიკურს გახდის. ამისათვის თქვენ უნდა აიღოთ ზამბარის ნაჭერი, რომელიც ადრე იდგა კამერის ვაკუუმში და გაასწორეთ იგი. ამის შემდეგ, ერთ-ერთი ბოლო იღუნება რგოლში და ეს რგოლი ჩასმულია თხილის ქვეშ, რომელიც ამაგრებს მეორადი კამერის დროსელის სარქვლის ბერკეტებს. თქვენ უნდა ჩასვათ რგოლი ისე, რომ გარე ამოძრავების ბერკეტზე არსებული პროტრუზია იყოს იმ მავთულს შორის, რომელიც თქვენ გადაუგრიხეთ რგოლში და სხვა წამყვანი ბერკეტს შორის. ამის შემდეგ თხილი კარგად მოჭერით. ამ მანიპულაციის წყალობით, დინამიკის გაუმჯობესება ხდება, განსაკუთრებით მაღალი სიჩქარით, ხოლო საწვავის იგივე მოხმარება რჩება. მანქანა შეუფერხებლად იწყებს აჩქარებას.

3. უნდა აიღოთ პირველადი კამერის პატარა დიფუზორი, რომელიც 3.5-ით არის დატანილი და გადააგდოთ. სამაგიეროდ ჩავსვამთ დიფუზერს, რომელსაც აქვს 4.5 (იგივეა, რაც კარბუტერის მეორად კამერაში). ამასთან, აჩქარებისთვის აუცილებელია სპრეის ტუმბოს შეცვლა. ჩვენ ვცვლით მისი მშობლიური "30"-დან უფრო დიდ "40"-მდე (მეორმოცე ჩვეულებრივ ხდება Weber carburetor-ზე VAZ 2101-2103 და კიდევ 2107.) დინამიკა ისევ უმჯობესდება, მაგრამ მოხმარება არ იზრდება.

4. ამ ნაბიჯით არ არის რეკომენდებული ჟიგულისთვის რაიმე სახელმძღვანელოს გაკეთება, კერძოდ, ეს არის გამანადგურებლების გამოცვლა. არსებობს მოსაზრება, რომ თუ თქვენ შეცვლით თვითმფრინავს მეორად კამერაში 150-დან 162-მდე, მაშინ მოხდება რაღაც გამოუსწორებელი, მანქანა დაიწყებს საწვავის "დალევას" წარმოუდგენელი რაოდენობით და ასევე მნიშვნელოვნად გაიზრდება გარემოს დაბინძურების დონე. პრაქტიკაში ვცადოთ, ასეა. პირველ რიგში, ჩვენ ვცვლით მთავარ საწვავის ჭავლს 125 და მთავარ ჰაერის ჭავლს 150 პირველად პალატაში. ჩვენ ვიღებთ უკეთეს აჩქარებას, ვიდრე ადრე, მაგრამ გვინდა რაღაც მეტი. შემდეგ მეორად კამერაში ჩავსვით მთავარი საწვავის რეაქტი 162 და მთავარი ჰაერგამტარი 190. ეს არის მაქსიმუმ ჟიგულისთვის დაყენებული და მეექვსე მოდელის ვებერის კარბურატორზე დააყენეს. სხვათა შორის, "ოზონის" მეორად კამერაზე დიფუზორის დიამეტრი ემთხვევა იმავე დიფუზორის "ვებერის" დიამეტრს. როგორც წესი, მართვა შედგება გაზის პედლის ნახევრად დაჭერით. ქალაქში ეს საკმარისია.

მაგრამ იმისთვის, რომ განსაკუთრებით ექსტრემალურ შემთხვევებში შეძლოთ ძრავიდან 6000 ბრ/წთ-ის გამოწურვა, აუცილებელია თვითმფრინავების შემდეგი კომბინაციის დაყენება.

ძირითად საწვავის 130-ს ჩავსვამთ პირველად კამერაში, თუ ძრავა არის ლიტრი ნახევარი და GTZ 135, თუ ძრავა 1.6 კუბიანია. ორივე შემთხვევაში ჰაერის ჭავლს ვტოვებთ 170. არ უნდა დააყენოთ დიდი ჭავლები, რადგან ამ შემთხვევაში კარბუტერი დაიხრჩობა. შედეგი იქნება ასეთი: მოხმარება გაიზრდება, ხოლო დინამიკა შემცირდება. ამრიგად, ჩვენ გვაქვს თვითმფრინავების შემდეგი კომბინაცია: პირველადი კამერა GTZ 130 ან 135, და GVZH 170. მეორადი კამერა GTZ 162 და GVZH 190. ამ სიტუაციაში, საწვავის მოხმარება იქნება დაახლოებით 11 ლიტრი ურბანულ ციკლში, ეს თუ გააკეთებთ. არ მოხვდეთ საცობებში. უმოქმედო მდგომარეობაში, ნაკადი იგივე რჩება, რადგან ჩვენ არ ჩავერიეთ მის პარამეტრებში. რჩება საწვავის მოხმარება გზატკეცილზე. ამასთან დაკავშირებით, არის პატარა მაგალითი, რომელიც მოგვითხრობს, თუ როგორ მიდიოდა ვაზ 2104 გზატკეცილზე მისაბმელით, რომელზეც 250 კილოგრამი იყო დატვირთული, პლუს სალონში 4 ჯანმრთელი მგზავრი იყო. თვითმფრინავების განლაგება იგივე იყო, რაც ზემოთ იყო აღწერილი. ბენზინის მოხმარება არ აღემატებოდა 9,5 ლიტრს 100 კილომეტრზე.

მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ ვაზ 2106-ზე დააყენებთ Weber 2101 კარბურატორს, რომელზედაც განთავსებულია ჭავლების აღწერილი კომბინაცია (135-170 და მეორადი 162-190) და დააკავშირეთ კაბელი დისტრიბუტორის ვაკუუმური აპარატიდან კოლექტორთან იმ ადგილას, სადაც იძულებითი ეკონომიზატორი იყო ერთხელ უსაქმური მოძრაობა, მაშინ ასეთი ექვსი თვითმფრინავივით გახდება. როგორც ჩანს, წარმოების პირველი წლების "ვებერი" რჩება ყველაზე საიმედო კარბუტერად, რომელიც უზრუნველყოფს მანქანის საუკეთესო დინამიკას. მისი ერთადერთი ნაკლი არის ნახშირორჟანგის გაზრდილი შემცველობა წუთში 2000-ზე მეტი ბრუნვის დროს. სხვათა შორის, ამ კარბუტერით აღჭურვილი ძრავა უმოქმედობისას გარემოს დაბინძურების ნულოვან შედეგს იძლევა.

და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. თვითმფრინავები უნდა შეირჩეს თითოეული ძრავისთვის ინდივიდუალურად. არსებობს ზოგადი სქემა, რომელიც მოცემულია ზემოთ, მაგრამ ძრავის მდგომარეობა და მოცულობა, ისევე როგორც კარბუტერის ბრენდი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თვითმფრინავების არჩევისას. იგივე მარკირების თვითმფრინავებს, რომლებიც წარმოებულია VAZ შვილობილი კომპანიის, დიმიტროვგრადის საავტომობილო ქარხნის მიერ, შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გამტარუნარიანობა. და უმჯობესია არ ვისაუბროთ კოოპერატიულებზე. ამიტომ, უმჯობესია აირჩიოთ ინდივიდუალურად.
ან იქნებ ჯობია „სოლექსის“ დაყენება?, გეკითხებით. გონივრული კითხვაა, რადგან ის რეალურად უზრუნველყოფს უკეთეს დინამიკას ოზონთან შედარებით. მაგრამ "ვებერი" ან გადაკეთებული "ოზონი" მაინც ჯობია "სოლექსს". მას აქვს გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც მუდმივად აბრაზებს სამარის მფლობელებს. მათი თქმით ეს კარბუტერიძალიან განწყობილი და არასანდო. ის გამუდმებით მიათრევს მანქანას, თავსახური ყოველთვის იხსნება და სოლენოიდის სარქველი ნაგავია. გარდა ამისა, ის მუდმივად უნდა იყოს მორგებული, რასაც ვერ ვიტყვი ვებერზე ან იგივე ოზონზე. ერთხელ დაყენების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ იაროთ მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში.

დასასრულს შევეხებით ჰაერის ფილტრის თემას. არსებობს მოსაზრება, რომ თუ გაზრდით ნაკადის მონაკვეთის დიამეტრს და ზომებს, შეგიძლიათ გაზარდოთ მანქანის დინამიკა. ზოგიერთი ხელოსანი ამზადებს ე.წ. „ფსევდოტურბოს“. ეს შეიძლება გაკეთდეს, თუ შლანგი, რომლითაც მიეწოდება თბილი ჰაერი, შეიცვლება მსგავსი, გრძელი შლანგით, რომლის ბოლო მიდის რადიატორთან, უფრო ახლოს ვენტილატორისკენ, ისე, რომ ჰაერი პირდაპირ მიედინება მასში, გავლისთანავე. რადიატორი.

დღეს შეგიძლიათ იპოვოთ დიდი რაოდენობით მანქანები, რომლებიც წარმოებულია შიდა საავტომობილო ინდუსტრიის მიერ. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვაზის მოდელებია. ბევრისთვის საყვარელი მოდელია VAZ 2106. ამ სტატიაში მე გეტყვით, თუ როგორ შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ ტიუნინგი განსაკუთრებული ხარჯების გარეშე. ბევრი იფიქრებს, რომ ეს ზედმეტია, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამას აკეთებს, ამას სულისთვის აკეთებს, რომ მანქანა კომფორტული იყოს და მას პირდაპირი გარეგნობა ჰქონდეს.

ხელოსნები მანქანას ხანდახან ისეთ მდგომარეობამდე მიჰყავთ, რომ დაყენებამდე ძნელია იმის დადგენა, თუ რომელი მანქანის მოდელი იყო. VAZ 2106 შეიძლება დარეგულირდეს ყველა მიმართულებით:

• ტექნიკურად;
• გარეგნულად;
• სალონი.

ასევე წაიკითხეთ:

VAZ 2106 ძრავის დახვეწა

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვიმუშავებთ ძრავის დახვეწაზე. სწორედ ის არის გული მანქანაში, რაზეც თავად მანქანის ჯანმრთელობაა დამოკიდებული. VAZ 2106-ის ძრავა კარგად უმკლავდება დატვირთვას და აქვს ხანგრძლივი მომსახურების ვადა, ხოლო ხელოსნებს შეუძლიათ გაზარდონ მისი სიმძლავრე.

ძრავის შეცვლის ორი გზა არსებობს:

1. თავად ძრავის დაზუსტება;
2. კარბურატორის ტიუნინგი.

პირველი მეთოდი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

• საწვავის მიწოდებისა და აალების სისტემის გაუმჯობესება;
• მიმღები და გამონაბოლქვი კოლექტორების რეგულირება;
• წონის რეგულირება და ამწე ლილვის ყველა დამაკავშირებელი ღეროსა და დგუშის ინვესტიცია.

მეორე გზა მოიცავს შემდეგ ნივთებს:

ალტერნატიულად, შეგიძლიათ მთლიანად ამოიღოთ უკანა წამყვანი ზამბარა, რომელიც მდებარეობს პირველი კამერის დროსელის სარქველში. ძრავა უფრო ძლიერი ხდება, მაგრამ საწვავის მოხმარება იზრდება ნახევარი ლიტრით.
დროსელის სარქველები იცვლება მექანიკური ამძრავით. ამისათვის თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზამბარა, რომელიც ადრე იყო დაყენებული ვაკუუმ დისკში. მანქანა იქნება უფრო გლუვი და აჩქარდება, ხოლო საწვავის მოხმარება იგივე დარჩება.
ახლა მოდით შევხედოთ პირველადი კამერის დიფუზერს, რომელიც აღინიშნება 3.5. ის, უპრობლემოდ, შეიძლება შეიცვალოს 4.5-ით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ტუმბოს საქშენი უფრო დიდით. საწვავის მოხმარება არ შეიცვლება.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ძრავის კაპიტალური რემონტი ხელს შეუწყობს თავად ძრავის მუშაობის გაუმჯობესებას.

ვიდეო: გააკეთეთ საკუთარი ხელით VAZ 2106 ძრავის რეგულირება

შეჩერების გაუმჯობესება

VAZ 2106-ის შეჩერება ძალიან რბილი და სუსტია სპორტული მართვისთვის. გააკეთეთ საკუთარი ხელით VAZ 2106 tuning გულისხმობს გაუმჯობესებას თავად შეჩერებაში. თუ გააუმჯობესებთ შეჩერებას, მაშინ ეს გავლენას მოახდენს მანევრირებაზე, სიმტკიცეზე და მთლიანობაში მანქანის მართვაზე.

შეჩერებისას შეგიძლიათ შეცვალოთ შემდეგი:

• დააინსტალირეთ ორმაგი სტაბილიზატორი;
• გაიარეთ მთელი შეჩერება;
• დააინსტალირეთ სპორტული გაზის ზეთის ამორტიზატორები.

თუ გადაწყვეტთ ორმაგი სტაბილიზატორის დაყენებას, მაშინ უმჯობესია დაუყოვნებლივ მიმართოთ სპეციალისტს.

სამუხრუჭე სისტემის გაუმჯობესება

მას შემდეგ, რაც საკიდარი და ძრავა უკვე გაუმჯობესდა, შეგიძლიათ დაიწყოთ სამუხრუჭე სისტემის გაუმჯობესება. ამისათვის მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვცვლით სამუხრუჭე ცილინდრებს უფრო ფართო. ამის გამო სისტემაში წნევა გაუმჯობესდება და დამუხრუჭება უფრო ეფექტური იქნება.
თავად სისტემის გასაუმჯობესებლად, წინა მუხრუჭები "ექვსიდან" შეიძლება შეიცვალოს VAZ 2112-ის ნაკრებით. ისინი იდეალურად ჯდება.
გარდა ამისა, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ დისკის მუხრუჭების სრული ნაკრები.

სამუხრუჭე სისტემის გასაუმჯობესებლად დაგჭირდებათ კალიპერები. მანქანის ტიუნინგის ადამიანები გვირჩევენ კალიბრების დაყენებას ATE 520142 დენის დისკი. ელიფსოიდური შრის გამო მათ ვენტილაციას უწოდებენ.

იმისათვის, რომ შეცვალოთ უკანა ბარაბანი მუხრუჭები დისკის მუხრუჭებით, უნდა მიმართოთ ავტოსერვისს, რომელსაც აქვს ყველა საჭირო მანქანა და ხელსაწყო.

Clutch დახვეწა

აქ ყველაფერი ცოტა უფრო ადვილია. თქვენ მხოლოდ უნდა შეამოწმოთ გადაბმულობის პედლები მოძრაობაზე. თუ ის 130 მმ-ზე მეტია, მაშინ საჭიროა მისი მორგება. გარდა ამისა, ამოძრავებული დისკი ზოგჯერ უნდა შეიცვალოს ცუდი მდგომარეობის გამო. დაჭერა გავლენას ახდენს გაშვებასა და სიგლუვეზე.

Გადაცემა

გადაცემათა კოლოფი ძალიან იშვიათად ექვემდებარება რაიმე ცვლილებას, რადგან ის საკმაოდ ძვირია და ძვირი ღირს, მაგრამ მთელი სურვილით ეს შეიძლება გაკეთდეს. თუ ეჭვი გეპარებათ თქვენს შესაძლებლობებში, მაშინ შეგიძლიათ იხილოთ VAZ 2106 ფოტო დალაგება. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილი მძღოლები ურჩევენ დახმარებას პროფესიონალებისგან. გარდა თავად გადაცემათა კოლოფის მოდერნიზაციისა, ასევე საჭირო იქნება რგოლის ხელახლა გადაკეთება ისე, რომ სიჩქარე იყოს მოკლე დარტყმა. ამის წყალობით, გადაცემათა კოლოფი უფრო სწრაფად შეიცვლება.

სპორტულ გადაცემათა კოლოფს აქვს გრძელი დაბალი და მოკლე მაღალი გადაცემათა კოლოფი, ნორმალური კი პირიქით.

გარდა ამისა, შესაძლებელია VAZ 2106-ზე ავტომატური ტრანსმისიის დაყენება, მაგრამ ეს კიდევ უფრო რთულია და კიდევ უფრო მეტ ფინანსურ ხარჯებს მოითხოვს.

აქ დიდი ველია თქვენი ფანტაზიისთვის. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ინსტრუმენტები და მასალები.

მასალებიდან თქვენ უნდა გქონდეთ შემდეგი:

• პლაივუდის ფურცელი 4 მმ სისქით
• თხევადი ფრჩხილები
• ტყავისფერი

საჭირო ინსტრუმენტები:

• რულეტკა
• jigsaw
• screwdriver ან screwdriver

ახლა ჩვენ ვუყურებთ ამ ვიდეო კლიპს: გავიგოთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამ ყველაფერთან.

გარე ცვლილებები

ასევე წაიკითხეთ:

როდესაც მანქანის ყველა შიდა ნაწილი მზად იქნება, შეგიძლიათ გააგრძელოთ გარე ცვლილებები. აღსანიშნავია, რომ კორპუსის დეფექტები ან ჟანგი უნდა გამოსწორდეს; სხეული უნდა იყოს იდეალურ მდგომარეობაში.

ქარხნის ფარები "ექვსი" საკმაოდ კარგად ანათებს, მაგრამ ახლა ბაზარი გთავაზობთ სხვადასხვა განათების აღჭურვილობის ძალიან ფართო არჩევანს. ეს არის "ანგელოზის თვალები", ჰალოგენური ფარები, ქსენონის ფარები და ა.შ. აქ უკვე უნდა დაიწყოთ თქვენი პრეფერენციებიდან. ფარების არჩევისას ისინი უნდა შეიძინოთ სანდო და არა იაფი ბრენდებისგან.

უკანა განათება შეიძლება შეიცვალოს LED-ებით. უფრო კაშკაშა განათება დაგიცავთ უკანა მხრიდან ცუდ ამინდში შეჯახებისგან.

რაც შეეხება ტანის კომპლექტებს, აქ ისევ - უამრავი ვარიანტია. შეგიძლიათ შეცვალოთ ბამპერები და გვერდითი კალთები. ეს განახლებები არის ყველაზე დაბალი ღირებულება და ყველას შეუძლია ამის გაკეთება, ხოლო ლამაზი გარეგნობა ყოველთვის აიძულებს სხვებს ყურადღება მიაქციონ თქვენს მანქანას.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი არის ბორბლები. ისინი ყოველთვის იპყრობენ ყურადღებას. ალუმინის დისკებს აქვთ შემდეგი უპირატესობები:

• შესანიშნავი გაგრილება;
• წონის მხრივ, ისინი ბევრად მსუბუქია, ვიდრე ჩვეულებრივი და ამის გამო მცირდება დატვირთვა საკიდზე.

გარდა ამისა, ზოგიერთ რგოლს აქვს ხვრელები, რომლითაც მაგარი ჰაერი შემოდის მუხრუჭებში და აციებს მათ.

ალუმინის დისკის დიამეტრი შეიძლება გაიზარდოს დაბალი პროფილის რეზინის წყალობით. ამის წყალობით, მანქანა უკეთესად შემობრუნდება და უფრო მოქნილი გახდება.

ეს არის ძირითადად ტიუნინგის ყველა ძირითადი პუნქტი. თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენს შესაძლებლობებში, შეგიძლიათ ნახოთ ფოტო tuning vaz 2106.