Schéma de raccordement d'une station de pompage avec stockage. Comment bien installer, connecter et démarrer une station de pompage ? Comment connecter la station à l'alimentation en eau

Pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau, de nombreux propriétaires de maisons privées utilisent des stations de pompage.

Ces appareils sont désormais disponibles à la vente prêts à l'emploi ou peuvent être achetés séparément. De plus, toute personne est capable d'effectuer l'installation station de pompage dans ma maison. L'essentiel est de savoir de quels éléments se compose cet appareil, comment il fonctionne exactement, comment démarrer la station de pompage et à quel endroit il est préférable de l'installer.

Que faut-il savoir pour choisir une station de pompage ?

Pour que la station sélectionnée remplisse bien ses fonctions, le choix doit être fait en tenant compte de vos besoins. À cet égard, vous pouvez mettre en évidence les critères suivants, qui doivent être pris en compte en priorité par le propriétaire :

Caractéristiques techniques de la station de pompage ;
Caractéristiques du puits.

Considérant Caractéristiques, tout d'abord, les performances de l'unité doivent être soulignées. La meilleure option est un appareil capable de fournir la pression de l'eau d'un puits, capable de satisfaire les besoins directement dans la maison, ainsi que dans les zones environnantes.

Sur la base de l'expérience pratique, nous pouvons dire que pour une vie normale dans une maison de campagne ou un immeuble résidentiel conçu pour 4 personnes, il est recommandé de choisir un appareil puissance moyenne ou faible. La conception de ces unités comprend un accumulateur hydraulique de 20 litres. Une telle station est capable de fournir de l'eau d'un puits à raison de 2 à 4 mètres cubes. mètres par heure et pression 45-55 mètres. Une installation présentant de telles caractéristiques peut pleinement satisfaire les besoins d’une famille de quatre personnes.

Lors de l'examen de différentes installations, il convient également de prendre en compte un certain nombre d'autres indicateurs importants :

productivité;
taille;
niveau d'eau lorsque la pompe est éteinte ;
niveau d'eau lorsque la pompe fonctionne ;
type de filtre ;
largeur du tuyau.

Toute station a un élément obligatoire tel que réservoir de stockage ou accumulateur hydraulique. Il convient de dire que l'installation avec réservoir de stockage est une conception obsolète en raison de la présence d'un grand nombre de défauts. Tout d’abord, le réservoir a une capacité assez importante. De plus, pour réguler le niveau d'eau et sa pression, un flotteur est utilisé, qui garantit l'activation du capteur si le niveau d'eau baisse. Dans ce cas, le capteur envoie un signal pour activer le pompage.

Les principaux inconvénients on peut citer :

L'eau arrive naturellement au système, c'est pourquoi la pression à la sortie est insuffisante ;
En raison de la grande taille de l'unité, il n'est pas toujours possible de trouver un endroit approprié pour l'installer ;
Le processus d'installation du système s'accompagne de certaines difficultés ;
Il est important d'allouer de l'espace pour le réservoir de stockage au niveau de la station elle-même, ce qui pose de nombreux problèmes supplémentaires ;
Si le capteur de niveau d'eau tombe en panne, il déborde par-dessus le bord du réservoir.

Les installations équipées d'un accumulateur hydraulique sont les plus fiables et les plus pratiques. Leur popularité est due de petite taille et l'absence de difficultés d'installation. La conception du système contient un relais qui remplit les fonctions de régulation de la limite de pression de l'air ambiant.

En créant une pression d'eau, celle-ci est comprimée dans l'accumulateur hydraulique. Au moment où la pression atteint la limite requise, la pompe s'éteint automatiquement, ce qui fait que l'eau du réservoir s'écoule dans le robinet. Si le niveau diminue, la pompe se remet en marche et continue de fonctionner jusqu'à ce que le niveau d'eau requis soit à nouveau atteint.

Pour la pompe, vous pouvez choisir une place directement dans la maison ou dans le caisson. La dernière option est structure construite dans le sol. Cette conception lui offre une protection contre l’humidité, les eaux souterraines et les basses températures. Il doit être construit sous la ligne de congélation du sol. Toutefois, cette option présente plusieurs inconvénients. Tout d’abord, une telle structure nécessite un agencement approprié. De plus, dans les zones où des conditions climatiques rigoureuses sont observées, il est difficile d'isoler le caisson, de sorte qu'en cas d'exposition à de basses températures, il existe un risque de panne de la pompe.

La solution la plus pratique semble être d’installer une pompe dans la maison. Il est préférable de l'installer au sous-sol. Cependant, un point important doit être mentionné ici : vous devez être préparé au fait que eaux souterraines Peut créer menace d'inondation du sous-sol. Ainsi, lors des crues printanières, lorsque la pièce est remplie d'eau, il est recommandé d'installer la station sur une colline afin que l'eau ne l'atteigne pas. Vous devez choisir un emplacement pour la station de manière à ce qu'elle soit éloignée des murs, ce qui évitera des vibrations inutiles pendant le fonctionnement. Lorsque vous placez la pompe au sous-sol, vous devez constamment surveiller conditions de température tout au long de l'année, protégeant ainsi l'installation des effets des températures négatives.

Règles de choix d'un lieu

Pour sélectionner un emplacement approprié pour une station de pompage, dont l'installation doit avoir lieu conformément à la technologie, vous avez besoin sur la base des critères suivants :

La distance à laquelle la station sera éloignée du puits ;
Conditions de température et d'humidité à l'endroit choisi pour l'installation ;
Disponibilité d'espace libre afin que vous puissiez facilement réparer et entretenir l'unité ;
Réalisation de travaux d'isolation des locaux pour limiter la propagation du bruit vers les locaux d'habitation.

Schéma de raccordement de la station de pompage

Pour installer correctement une station de pompage de vos propres mains, vous avez besoin respectez l'ordre suivant faire ce travail:

Une condition préalable à la technologie d'installation de la pompe est son placement à titre spécial. Les pieds doivent être fixés à la base à l'aide d'ancrages. En conséquence, il sera possible d'assurer une stabilité accrue de la structure. Pour minimiser les vibrations, la pompe doit être montée sur un tapis en caoutchouc.

Connecter une station de pompage de vos propres mains dans une maison privée avec éjecteur à distance s'effectue selon l'algorithme suivant :

Erreurs d'installation

Lors de l'installation de la station de pompage, il y a risque de faire des erreurs :

Conclusion

Les propriétaires de maisons privées résolvent le problème de l'approvisionnement en eau d'une manière quelque peu différente de celle des propriétaires d'appartements en ville. Ayant une station de pompage dans la maison, ils peuvent toujours utiliser l'eau quantité requise, en le connectant au puits. Cependant, pour ce faire, vous devez installer correctement la station de pompage dans une maison privée de vos propres mains. Le processus d'installation lui-même ne semble pas si compliqué, mais ici il y a certaines nuances, ce que de nombreux propriétaires ignorent le plus souvent. Par conséquent, vous devez étudier très attentivement les principaux points de la technologie d'installation de la station, tout en effectuant des calculs préliminaires.

Après l'achat d'un appareil d'alimentation en eau, la question se pose de son raccordement. Dans quelle mesure cela demande-t-il beaucoup de travail et comment puis-je m'assurer que tout fonctionne exactement ? Comment connecter une station de pompage à un puits de vos propres mains, sans l'aide de spécialistes ? Tout cela peut être appris de l'article.

Choisir un emplacement d'installation

Il existe deux options.

D'abord. Si l'eau du puits n'est utilisée qu'en été et qu'il n'y a aucune option dans la maison, vous pouvez connecter la station de pompage au puits selon un schéma temporaire (saisonnier). Cela signifie qu'en hiver, certains des pipelines qui pourraient avoir dégelé peuvent être démontés et remontés au printemps. Il est possible de ne pas démonter le système d'alimentation en eau, mais il est alors nécessaire de prévoir des raccords de drainage pour vider les canalisations pour l'hiver, ainsi que d'entretenir soigneusement les pentes des canalisations pour éliminer la possibilité d'une vidange incomplète des canalisations. Dans ce cas, il n'y a aucune exigence de placement dans une pièce isolée. Les points d’eau peuvent être situés partout où cela convient. L'essentiel est que dans ce cas, il n'est pas nécessaire de poser un tuyau antigel fixe et, surtout, il n'est pas nécessaire d'installer ce tuyau dans un puits creusé dans le sol.

Deuxième. Dans le cas d'une utilisation de l'eau toute l'année et de son utilisation dans la plomberie de la maison, il est nécessaire d'installer une conduite d'eau dans la maison. Le tuyau doit être enterré en dessous du niveau de congélation du sol ; ce niveau doit être déterminé en fonction de l'appartenance ou non du site d'installation à une zone géographique spécifique. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser diverses méthodes de chauffage électrique des canalisations. L'insertion du tuyau dans le puits doit être absolument étanche. Il est préférable d'alimenter la maison en eau après la formation finale du puits, simultanément à l'installation d'un puits en argile.

Lors de l'installation d'une station de pompage basée sur une pompe de surface à l'extérieur du puits de puits, il convient de tenir compte du fait que même si la différence de niveau requise entre la pompe et le niveau d'eau est maintenue, la charge supplémentaire sur la canalisation d'aspiration est exercée par la longueur de sa section horizontale. Il est conseillé de minimiser la distance afin de bien relier la station de pompage et le puits. Pour faire des calculs approximatifs, gardez à l’esprit qu’un mètre verticalement équivaut à quatre mètres horizontalement. Par exemple, lors de l'installation d'une station de pompage dans un puits, la longueur horizontale sera de 8 mètres, puis la profondeur d'aspiration sera réduite de deux mètres.

Lors du raccordement d'une station de pompage à un puits submersible, les mêmes principes demeurent. La seule différence est que l'automatisation est installée à l'intérieur et que la pompe elle-même est descendue dans le puits.

La figure montre la configuration de la pompe.

Raccordement de la station de pompage

Vous devez assembler un éjecteur, c'est une unité avec trois connexions de sortie.
Insérez un filtre dans la connexion inférieure.
Nous avons sélectionné une tige de 32 mm de diamètre et de la longueur requise et maintenant nous la mettons sur la connexion supérieure de l'éjecteur.
Pour connecter correctement les pièces, nous assemblons l'ensemble diamètre requis. Cela peut être fait à partir d'une paire de pièces reliées entre elles par un adaptateur.
Après avoir assemblé le flux, nous installons un raccord en bronze à sa sortie. Avec son aide, l'accès au tuyau sera assuré.
Nous scellerons les connexions. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du lin ou de la pâte à sceller.
Si l'installation de la station a lieu à l'extérieur, il est alors nécessaire, à ce stade, de poser le pipeline dans des tranchées.
- Lors des calculs, n'oubliez pas d'augmenter légèrement la longueur de tuyau requise pour une certaine marge ;
- un capuchon doit être placé à l'extrémité du boîtier ; si elle est difficile à trouver, vous pouvez remplacer la pièce par un coude à angle non vif ;
- insérez maintenant l'autre extrémité du tuyau à un angle de 90 degrés dans le coude et abaissez-le ; pour l'étanchéité, utilisez de la mousse pour l'installation ;
- Nous connectons également le tuyau avec les adaptateurs d'angle situés dessus à des angles de 90 degrés, et les adaptateurs constituent le lien de connexion avec les tuyaux extérieurs ;
- Pour connecter les tuyaux à l'éjecteur, utilisez des raccords.
Lors de l'installation de la station souterraine, l'éjecteur est descendu dans le puits jusqu'à une profondeur requise pré-marquée.
Le raccordement au tube de tubage se fait à l'aide de ruban de plomberie.

Le repère d'immersion de l'éjecteur doit être à la même hauteur que la sortie du boîtier.

Les points d'installation de la station de pompage dans le puits restent les mêmes pour l'option d'emplacement de la station en surface. Seuls les moments d'installation d'un pipeline dans une tranchée et d'un éjecteur souterrain sont exclus.

Première mise en service et vérification de la bonne installation

Pour la première mise en service, la pompe doit être remplie d'eau. Pour ce faire, vous devez prévoir un entonnoir de remplissage spécial, séparé de la pompe par un robinet d'arrêt. Une option plus pratique pour le remplissage initial consiste à pomper la station de pompage avec une pompe à piston manuelle connectée à la sortie de la station.

La pompe est contrôlée par un pressostat.

Il est connecté au système hydraulique et possède un diaphragme à ressort (soufflet) qui transmet la pression de l'eau à la partie électromécanique du relais. Le relais garantit que les contacts se ferment lorsque la pression descend en dessous de celle réglée (pression d'enclenchement) et s'ouvrent lorsque la pression d'arrêt est atteinte. Habituellement, la valeur de la pression inférieure est directement ajustée en ajustant la force de compression du ressort correspondant. Le deuxième réglage est responsable de la différence de pression entre la mise en marche et l'arrêt de la pompe.

Vous pouvez déterminer quelles valeurs de pression sont définies en regardant le manomètre sur la conduite de pression d'alimentation. En l'absence de flux ( robinets fermés) allumez la station et attendez qu'elle s'éteigne. Le manomètre indiquera la pression de coupure. Ouvrez le robinet d’eau (c’est plus pratique d’être près de la station) et relâchez lentement la pression. Lorsque la station est allumée, enregistrez la pression d'allumage. Si les valeurs mesurées ne vous conviennent pas, retirez le couvercle du pressostat et réglez les valeurs de pression en tournant les écrous correspondants.

Lors de l'installation initiale de la station et lors de son exploitation, il est nécessaire de maintenir les valeurs réelles des paramètres dans la plage de fonctionnement spécifiée dans le passeport de la station. Il n'est pas recommandé de forcer la pompe à fonctionner, comme on dit, de l'user en augmentant la pression sur le relais. Ce mode réduit généralement le temps entre le démarrage et l'arrêt de la pompe. Si la pression réglée est considérablement augmentée, la pompe peut passer en mode sans s'éteindre du tout, cela signifie que la puissance de la pompe n'est pas suffisante pour créer la pression réglée.

Un simple manomètre de pneu est utilisé pour déterminer la pression disponible. Bien entendu, avant de vérifier avec un manomètre et d'installer la station, vérifiez le mamelon. Si l'air n'essaie pas de s'en échapper, il peut y avoir un dysfonctionnement à la fois du mamelon et de la membrane elle-même. N'oubliez pas qu'il est logique de mesurer la pression de l'air uniquement s'il n'y a pas de pression d'eau dans la membrane, pour laquelle il est nécessaire de la purger avec la pompe éteinte.

La pression d'air prédéfinie doit être légèrement supérieure à la pression d'activation de la pompe. Ensuite, au moment du démarrage, il restera encore une petite quantité d’eau dans le réservoir.

Le clapet anti-retour garantit que l'eau ne circule dans le système que dans un seul sens. L'automatisation de la station de pompage contrôle la pression ou la présence de débit dans la partie pression de l'alimentation en eau. Cela signifie que le clapet anti-retour doit toujours être installé de manière à ce que la pression sur le site d'installation de l'automatisation ne puisse pas diminuer spontanément. Selon les conditions particulières, le clapet anti-retour peut être installé directement à l'entrée de la station de pompage ou à l'extrémité du tuyau de prise d'eau descendu dans le puits. Parfois, ils sont installés aux deux points.

Au démarrage, la pompe doit être remplie d'eau. Ceci doit également être pris en compte lors du choix d’un emplacement pour installer un clapet anti-retour. Pour protéger la station de pompage du sable, des filtres sont parfois installés sur la conduite de prise d'eau. Un clapet anti-retour est souvent monté à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau, combiné à un filtre à mailles en une seule unité. Stations de pompes de surface parfois fourni avec un filtre à corde à l'entrée. Bien entendu, vous devez surveiller son état : au fur et à mesure qu'il se bouche, la profondeur d'aspiration diminuera progressivement.

Vidéo sur la connexion de la station

L'intrigue fournit les informations nécessaires à la clarté. Comment assembler la station, ainsi que comment la connecter correctement au puits.

Si l'eau dans le puits est suffisamment profonde et que le puits du puits est réalisé de manière fiable et solide, la station de pompage peut être installée directement dans le puits.

Pour ce faire, une étagère est réalisée dans le puits et soigneusement fixée au mur, dont les dimensions permettraient de fixer solidement la station de pompage. Il est conseillé d'installer des joints en caoutchouc sous les pieds de la station de pompage pour réduire l'impact des vibrations de la station d'exploitation sur la structure du puits. Le niveau auquel est réalisée l'étagère de la pompe doit être tel que la distance verticale entre la station de pompage et le niveau d'eau dans le puits ne dépasse pas 6 à 8 mètres.

Un clapet anti-retour avec une crépine est fixé à l'extrémité de la conduite d'aspiration, protégeant la pompe des gros débris. Tous connexions filetées Il est recommandé d'utiliser du ruban FUM ou un fil d'étanchéité synthétique (par exemple Tangit Unilock).

Au premier instant, il n'y a pas d'eau dans la pompe, les tuyaux sont secs, donc si vous allumez la pompe dans cet état, elle surchauffera et risque de tomber en panne. Pour la première mise en service, notre circuit prévoit un entonnoir de remplissage. Au début, avec la pompe débranchée de l'alimentation électrique, en ouvrant le robinet de remplissage initial et en fermant le robinet de la conduite de pression, nous remplissons la pompe et la conduite d'aspiration avec de l'eau à travers un entonnoir. Un clapet anti-retour sur cette conduite empêchera l'eau de s'écouler de la pompe. Après avoir rempli le système pour que l'eau soit dans l'entonnoir de remplissage, fermez le robinet de la conduite de remplissage et allumez la pompe.

Des poches d'air peuvent apparaître dans la cavité à remplir. Si tout est en ordre, la pompe commencera immédiatement à aspirer de l'eau et à créer une pression après elle-même. Lorsque la pression atteint la valeur réglée, le pressostat arrête la pompe. Si la pompe ne commence pas à créer de la pression la première fois, la procédure de mise en marche initiale de la pompe doit être répétée. Habituellement, il faut répéter plusieurs fois, en ajoutant à chaque fois de l'eau par l'entonnoir.

Est-il possible d’installer une station de pompage dans un ouvrage en surface, sans la descendre dans un puits ? Dans le cas où le niveau d'eau dans le puits est élevé, cela peut être fait. La figure montre un schéma de mise en marche de la station à l'aide d'un tuyau d'aspiration complet sur lequel est installé un clapet anti-retour et un raccord fileté pour le raccordement à la pompe. La procédure de démarrage de la station est similaire à celle décrite dans le paragraphe précédent.

Comment installer une station de pompage dans un puits n'est pas toujours clair. De plus, lors de son achat, il est peu probable que le consultant puisse en révéler toutes les subtilités. En utilisant les informations détaillées de l’article, vous pouvez établir le lien vous-même.

Aujourd’hui, bien souvent, les propriétaires de maisons de campagne choisissent un système d’approvisionnement en eau autonome, qui leur permet de satisfaire les besoins en eau de la famille et d’arroser le jardin. Pour construire un tel système, il ne suffit pas de creuser un puits ou d'équiper un puits, il faut acheter une station de pompage, la connecter correctement et la démarrer pour la première fois. De plus, pour une efficacité et une performances durables l'exploitation des stations de pompage doit être effectuée dans le respect de toutes les règles. Dans notre article, nous vous expliquerons comment connecter et démarrer correctement la station, ainsi que l'utiliser tout au long de sa durée de vie.

Pour que le premier démarrage et le fonctionnement ultérieur du système d'alimentation en eau se déroulent sans problème, il est nécessaire d'installer et de connecter correctement la station de pompage. Tout d'abord, vous devez choisir un emplacement approprié pour la station. Il peut s'agir du sous-sol d'une maison de campagne, d'une extension d'une maison ou d'une structure séparée, ainsi que d'un caisson. Si vous installez une station au sous-sol, alors la pièce doit être bien isolée et insonorisée. Une extension ou un bâtiment séparé doit également être bien isolé. Le caisson est installé de manière à ce que son fond soit situé à 2 m sous la surface du sol.

Après cela, vous pouvez vous connecter à un puits ou à un puits. Dans ce cas, en fonction de la profondeur de l'ouvrage hydraulique, un schéma de raccordement bitube ou monotube peut être mis en œuvre. Nous considérerons une option de raccordement à deux tuyaux plus complexe :

Sur l'éjecteur, qui devrait être équipé d'une station qui pompe l'eau d'un puits ou d'un puits de plus de 10 m de profondeur, on retrouve l'un des trois tuyaux. Cela devrait être au bas de la pièce. Nous y attachons un maillage de filtration grossier.
Sur la douille située en partie haute de l'éjecteur, on met une raclette d'un diamètre de 3,2 cm.
Après cela, il est nécessaire de sélectionner un coude en fonction du diamètre du pipeline. Cela nécessite parfois d'utiliser plusieurs pièces avec des adaptateurs.
Nous installons un accouplement en bronze à la sortie du variateur. Cela vous permettra de naviguer vers conduite d'eau en polyéthylène. Dans ce cas, nous scellons toutes les connexions à l'aide d'un câble ou d'une pâte spéciale.
Vous devez maintenant creuser une tranchée du puits à la maison, dont le fond sera en dessous du point de congélation du sol. Nous posons le pipeline dans la tranchée.

Conseil : la longueur du pipeline doit être prise avec réserve, car il ne sera pas possible de prendre en compte avec précision tous les virages et coudes ; de plus, vous devez prendre en compte l'épaisseur des fondations de la maison.

A la sortie du tubage du puits, on installe la tête. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un genou avec une courbure douce.
Pour connecter l'éjecteur aux tuyaux d'alimentation en eau, vous aurez besoin d'un raccord.
Avant de le descendre dans le puits, nous passons la deuxième extrémité du tuyau dans le coude à un angle de 90 degrés.
Après cela, nous scellons l'espace avec de la mousse de polyuréthane. Nous connectons le tuyau à l'adaptateur d'angle et à la partie extérieure de l'alimentation en eau.
Nous fixons la tête à la sortie de la colonne à l'aide de ruban adhésif renforcé.

Préparation de l'accumulateur hydraulique

Le réservoir hydraulique peut être installé au sous-sol de la maison, car cette unité crée de la pression dans le système ; l'eau peut être fournie même à partir de points de prise d'eau situés au-dessus du niveau d'installation de l'accumulateur hydraulique lui-même.

Important : pour que l'ensemble du système d'alimentation en eau fonctionne de manière optimale, il est nécessaire de sélectionner correctement la pression dans le réservoir hydraulique.

Si la pression est très élevée, cela peut provoquer des démarrages et des arrêts très fréquents de la pompe, ce qui entraînera par la suite son usure rapide. La pression réduite dans la chambre à air entraînera un étirement excessif de l'ampoule contenant de l'eau, ce qui entraînera sa défaillance rapide.

Règles de préparation du réservoir hydraulique :

Avant de pomper de l'air dans la chambre à air de l'accumulateur, vous devez vous assurer que la poire en caoutchouc est vide. S'il y a de l'eau dedans, vidangez-la en ouvrant le robinet du bas.
Après cela, l'air est pompé dans la chambre à l'aide d'une pompe de voiture. La pression est également mesurée avec un manomètre de voiture. En règle générale, la pression dans le réservoir hydraulique doit être inférieure de 10 % à la valeur inférieure. Mais comme nous n'avons pas encore mis en place le système et n'avons pas effectué le premier démarrage, nous ajustons la pression comme ceci :

pour un accumulateur hydraulique d'une capacité de 20 à 25 litres, la pression doit être comprise entre 1,4 et 1,7 bar ;
pour un réservoir de stockage d'un volume de 50 à 100 l, la pression est réglée entre 1,7 et 1,9 bar.

Premier démarrage

Avant de démarrer la station de pompage, il est nécessaire de remplir la pompe d'eau. Pour ce faire, vous devez procéder comme suit :

On dévisse le bouchon du trou de remplissage d'eau sur le corps de la pompe. Parfois, une vanne peut être installée à la place ; ouvrez-la.
Après cela, vous devez remplir l'unité de pompage et la canalisation d'aspiration avec de l'eau. Il est nécessaire de remplir le liquide jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler par le trou de remplissage.

Avant de démarrer une station d'alimentation en eau automatique pour une maison de campagne ou un chalet, vous devez vérifier la pression dans l'accumulateur. Nous avons décrit comment procéder ci-dessus. Si la pression n'est pas normale, elle peut être augmentée en pompant de l'air avec une pompe de voiture, ou diminuée en libérant de l'air via un raccord spécial sur le réservoir hydraulique.

Règles pour le premier démarrage des équipements de pompage :

Après avoir rempli la conduite d'aspiration et le groupe motopompe avec de l'eau, vous devez serrer fermement le bouchon ou fermer la vanne.
Connectez la pompe à l'alimentation électrique.
Ouvrez légèrement la vanne sur le corps de l'unité pour vous assurer que tout air restant est éliminé de l'équipement de pompage.
La pompe doit fonctionner pendant 2 à 3 minutes. Pendant cette période, l'eau doit s'écouler de la sortie du pipeline ou du robinet ouvert.
Si le liquide ne s'écoule pas du tuyau, vous devez éteindre l'équipement de pompage et ajouter à nouveau de l'eau dans l'orifice de remplissage du corps.
Après cela, la tentative de démarrage est répétée.

Contrôle d'automatisation

Après avoir démarré la station de pompage, vous devez vérifier si l'automatisation fonctionne correctement. Si vous avez acheté un pressostat avec réglages d'usine, il doit éteindre l'équipement de pompage lorsque le seuil de pression supérieur dans le système réglé sur le relais est atteint. Après avoir ouvert le robinet et que l'eau s'écoule du réservoir hydraulique, le pressostat doit redémarrer la pompe lorsque la pression dans le système chute au minimum réglé. Si nécessaire, les paramètres d'usine peuvent être modifiés en réglant le relais sur la pression d'activation et de désactivation dont vous avez besoin. Cela se fait comme ceci :

Nous éteignons l'équipement de pompage et vidons l'eau du réservoir hydraulique en dévissant la vanne inférieure du système. Ouvrez le couvercle du pressostat à l'aide d'un tournevis ou d'une clé.
Nous démarrons l'équipement de pompage, qui commencera à pomper de l'eau dans le réservoir hydraulique.
Nous détectons et enregistrons les lectures du manomètre au moment où la pompe est éteinte. Ce sera la pression maximale.
Ouvrez maintenant le robinet le plus éloigné de la pompe ou celui qui se trouve au niveau le plus haut. Au fur et à mesure que l'eau en sort, la pression chutera et la pompe redémarrera. Il est nécessaire d'enregistrer et d'enregistrer les lectures du manomètre au moment du démarrage de la pompe. Ce sera la pression la plus basse. On retrouve leur différence.
Pendant les tests, vous devez faire attention à la pression de l’eau s’écoulant du robinet le plus éloigné ou le plus haut du système. Si vous n’en êtes pas satisfait, il faut alors augmenter la pression. Pour le faire correctement, vous devez éteindre la pompe et serrer l'écrou du gros ressort du relais. Pour réduire la pression, au contraire, on desserre cet écrou.
Maintenant, définissons la différence de pression. Vous l'avez déjà trouvé en prenant les lectures enregistrées du manomètre. Si ce nombre est de 1,4 bar, vous n'avez rien à régler. Si la valeur trouvée est inférieure, cela peut entraîner des démarrages plus fréquents de la pompe et une pression inégale, ce qui entraînera une usure prématurée de l'équipement. Si la valeur est plus élevée, le mode de fonctionnement de la station sera plus doux, mais la différence entre la pression maximale et minimale deviendra perceptible. Pour régler ce paramètre, vous devez serrer ou desserrer l'écrou du petit ressort du relais. Pour augmenter la différence de pression, serrez davantage l'écrou, et pour la diminuer, desserrez-le.
Une fois la pression réglée, vous devez vérifier à nouveau le fonctionnement du système en répétant les étapes précédentes. Si nécessaire, le réglage peut être répété.

Si votre pressostat n'a aucun réglage, c'est-à-dire que tous les ressorts sont complètement affaiblis, alors le réglage s'effectue comme suit :

Nous démarrons la pompe et créons une pression dans la canalisation afin que la pression de l'eau du robinet le plus éloigné ou le plus haut du système soit satisfaisante. Nous notons les lectures du manomètre et éteignons la pompe. Supposons que l'appareil affiche à ce moment une pression de 1,3 bar.
Coupez l'alimentation de la station et ouvrez le couvercle du pressostat. Nous commençons à serrer l'écrou sur le gros ressort. Lorsque vous entendez un clic de fermeture des contacts, nous arrêtons de tourner.
Remettez le couvercle et allumez la pompe. Nous portons la pression dans le système à 2,7 bars. Nous avons obtenu cette valeur en additionnant notre indicateur de 1,3 bar avec la différence de valeurs recommandée égale à 1,4 bar.
Débranchez la pompe du réseau, retirez le couvercle et serrez l'écrou sur le plus petit ressort. Lorsque les contacts s'ouvriront, vous entendrez un clic. A ce moment la rotation doit s'arrêter.
Après nos réglages, le pressostat démarrera l'équipement de pompage lorsque la pression dans le système descend à 1,3 bar, et éteindra la pompe lorsque la pression monte à 2,7 bar. Tous les réglages sont désormais terminés. Nous installons le couvercle du relais en place et connectons l'unité de pompe à l'alimentation électrique.

Attention : le réglage de la pression supérieure sur le relais ne doit pas dépasser les limites de cet équipement de pompage dans des conditions spécifiques d'utilisation.

Règles de fonctionnement

L'exploitation des stations de pompage doit être réalisée dans le respect des règles suivantes :

Une fois par mois, ainsi qu'après une longue période d'inactivité ou de stockage pour l'hiver, il est nécessaire de vérifier la pression de l'air dans l'accumulateur.
Périodiquement, il est nécessaire de nettoyer le filtre grossier installé sur la section horizontale de la canalisation d'aspiration. Si cela n'est pas fait, l'eau du robinet peut s'écouler par à-coups, les performances de la station de pompage diminueront et un filtre complètement obstrué peut conduire au fait que l'unité ne pourra pas pomper de l'eau et fonctionnera " sec », qui échouera rapidement. La fréquence de nettoyage du filtre grossier dépend de la concentration d'impuretés dans l'eau pompée d'un puits ou d'un puits.
La station doit être située dans un endroit spécial sec et chaud.
La canalisation d'alimentation en eau doit être protégée du gel en hiver. Pour ce faire, le fond de la tranchée où sont posés les tuyaux doit être en dessous du point de congélation du sol. Sinon, le pipeline est isolé et chauffé en plus avec un câble chauffant électrique, qui est également posé dans la tranchée.
Si vous n'utilisez pas la station en hiver, toute l'eau du système doit être évacuée avant l'arrivée du gel.

Instructions vidéo pour démarrer et faire fonctionner la station de pompage :

Et dans quels cas est-il justifié d'assembler une station de pompage à partir de pièces disparates pouvant être achetées en magasin ?

Pourquoi assembler la station de pompage vous-même.

Tout d'abord, il me semble que vous devriez assembler vous-même la station de pompage si vous possédez déjà certains de ses composants, généralement les plus chers. Il s'agit d'une pompe et d'un accumulateur hydraulique. Étant donné que le coût de la pompe représente environ la moitié du coût de la station de pompage, respectivement, l'accumulateur hydraulique représente environ un tiers. Autrement dit, cela n'a aucun sens d'acheter une nouvelle station de pompage si votre accumulateur est écrasé en hiver ou si la pompe grille pour une raison quelconque. Vous pouvez acheter les deux séparément et remplacer simplement ce qui est cassé ; heureusement, les fixations de la pompe et la plate-forme de montage de l'accumulateur hydraulique sont généralement standard et vous pouvez les connecter l'une à l'autre sans trop de difficulté.

Une autre raison d'assembler vous-même une station de pompage peut être un écart entre vos exigences et les caractéristiques de l'équipement de la station de pompage finie. Par exemple, vous avez besoin d'une pompe avec une pression ou un débit d'eau plus élevé que les stations de pompage qui vous sont proposées, et ce qui vous convient en termes de caractéristiques ne vous convient pas en termes de coût ou de fiabilité. Soit les dimensions de la station de pompage sont trop grandes pour l'endroit où vous allez, soit vous n'êtes pas satisfait de la capacité de l'accumulateur hydraulique, du puits, etc. Il faut juste garder à l’esprit que le coût final de la station de pompage pourrait bien être bien supérieur à ce que vous aviez prévu.

La troisième option, la plus courante, est celle où vous êtes obligé d'assembler une station de pompage distribuée en raison de très... En règle générale, dans ce cas, un puissant pompe submersible, et l'accumulateur hydraulique avec l'unité d'automatisation est installé quelque part dans la maison.

Un accumulateur hydraulique est-il vraiment nécessaire ?

Une question raisonnable : est-il possible de se passer d'un accumulateur hydraulique ? En principe, cela est possible, mais avec une unité d'automatisation conventionnelle, la pompe s'allumera et s'arrêtera très souvent, réagissant même à un débit d'eau insignifiant. Après tout, la quantité d'eau dans la canalisation sous pression est faible et le moindre débit d'eau entraînera une chute rapide de la pression et une augmentation tout aussi rapide lorsque la pompe est allumée. C'est précisément pour que la pompe ne se mette pas en marche à chaque « éternuement » qu'ils installent un accumulateur hydraulique, au moins un petit. L'eau étant une substance incompressible, l'air est pompé dans l'accumulateur qui, contrairement à l'eau, est hautement compressible et agit comme une sorte d'amortisseur qui régule l'accumulation et le débit de l'eau. S'il n'y a pas d'air dans l'accumulateur ou trop peu d'air, il n'y aura rien à comprimer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'accumulation d'eau.

Idéalement, la capacité des accumulateurs hydrauliques ne devrait être que légèrement inférieure au débit de votre source d'eau, et la pompe, dans ce cas, ne se mettra en marche que lorsqu'une réserve d'eau assez décente aura été épuisée, c'est-à-dire très rarement, mais pendant longtemps. Mais cela coûtera alors très cher.

Aujourd'hui, des stations de pompage dotées d'unités d'automatisation améliorées avec protection intégrée contre la marche à sec sont apparues en vente, qui démarrent et arrêtent la pompe en douceur et régulent sa puissance en fonction de la pression réglée. On pense qu’en principe, ils n’ont pas besoin d’un accumulateur hydraulique. Mais tout cela ne fonctionne bien qu'en l'absence de surtensions, dont notre arrière-pays et nos villages de vacances ne peuvent se vanter. Et malheureusement, les stabilisateurs ne sauvent pas toujours de ce désastre. De plus, le prix d'une telle station est très souvent bien plus élevé que d'habitude, ce qui, me semble-t-il, ne se justifie pas.

Systèmes d'automatisation prêts à l'emploi.

Wistan.

Parmi tous les systèmes d'automatisation prêts à l'emploi pour les stations de pompage, notre développement national Vistan, conçu exclusivement pour organiser une station de pompage basée sur une pompe vibrante, se démarque particulièrement. Je ne suis pas partisan de l'utilisation de pompes vibrantes dans les systèmes d'approvisionnement en eau des maisons privées et de campagne, mais je ne peux m'empêcher de prêter attention à cet appareil en raison de la grande popularité de «Kids», «Rucheykov», etc. dans l'espace post-soviétique.

Il existe de nombreuses critiques flatteuses sur cet appareil sur Internet. Dans la vie, malheureusement, tout n’est pas si rose. Bref, donc.

Avantages :

— Développement spécial pour les pompes vibrantes ;

— Maintient automatiquement la pression dans le système entre 1,5 et 2,0 bars ;

— Possède une protection intégrée contre la marche à sec ;

— Dispose d'un stabilisateur de tension intégré, peut fonctionner avec une tension de 160 à 250 Volts ;

— Peut fonctionner sans accumulateur hydraulique, modifie en douceur la puissance de la pompe ;

— Démarrage et arrêt en douceur de la pompe ;

— A une protection contre les excès courant électrique: Fusible 5 A ;

— Reprise automatique du fonctionnement lorsque les paramètres sont rétablis : tension du réseau, apparition de la pression de l'eau à la pression de la pompe (marche à sec).

— Facile à installer et à démonter le circuit : le fabricant recommande l'utilisation d'un revêtement flexible de ½ pouce.

Défauts:

— La pompe doit créer une pression à l'entrée de l'appareil d'au moins 3,0 bars : toutes les pompes vibrantes n'en sont pas capables, compte tenu de la différence de hauteur entre la surface de l'eau dans le puits (puits) et l'emplacement du Wistan.

— Le débit d'eau est limité par la section interne de la conduite flexible, ou il faut installer un accumulateur hydraulique.

— La protection contre la marche à sec est résolue d'une manière unique : l'appareil arrête la pompe si la pression d'entrée ne dépasse pas 0,8 bar en 10 secondes. Ceux. Il y a effectivement de l’eau, et la pompe la pompe correctement, mais elle n’a tout simplement pas assez de force pour augmenter la pression jusqu’au niveau requis.

— Il n'existe aucun moyen de réguler la pression dans le système.

— Prix élevé de l'appareil par rapport au coût des pompes vibrantes. Le coût de l'ensemble « Wistan + pompe » est comparable au coût d'une station de pompage prête à l'emploi, qui n'est pas de la plus mauvaise qualité (et les chinoises sont une fois et demie moins chères).

En général, cette option d'organisation d'une station de pompage convient aux résidents d'été habitués à leurs pompes vibrantes et qui ne sont pas gâtés par les bienfaits de la civilisation dans le pays. De plus, le système est facile à monter au printemps avant utilisation et à démonter à l'automne, emmenant ainsi toute la maisonnée avec soi en ville et sans crainte d'être volé ou déchiré par le gel. Pour un système d'approvisionnement en eau plus sérieux à la maison, il est peu probable que cet appareil, tout comme son utilisation, soit adapté.

Unité d'automatisation pour pompes centrifuges.

Pour organiser une station de pompage basée sur, peu importe le submersible ou la surface, une unité d'automatisation est nécessaire. Le plus simple est de l'assembler soi-même à l'aide d'éléments achetés : un collecteur, un pressostat, un manomètre. Mais vous pouvez également acheter une unité prête à l'emploi sur laquelle tout cela sera déjà installé. Il ne reste plus qu'à l'installer sur la tête de pompe dans un endroit propice à l'entretien.

Diverses sociétés proposent une grande variété de blocs de ce type, différant par leur configuration et leur coût. Les plus simples et les moins chers ne comprennent que les éléments nécessaires mentionnés ci-dessus. Les blocs auxquels est ajouté un capteur de marche à sec coûteront un peu plus cher. Les plus sophistiqués sont les automatismes qui, en ajustant indépendamment la puissance de la pompe, maintiennent la pression de consigne dans le système, et disposent également de plusieurs (jusqu'à trois) protections contre diverses choses désagréables (marche à sec, surcharge de la pompe, rupture de la canalisation sous pression).

Collectionneur.

En fait, chacun est libre de faire son propre choix. Pour certains, il est plus facile d'assembler un tel bloc eux-mêmes, pour d'autres, il est plus facile de l'acheter. Il me semble que le seul inconvénient de tels blocs, outre le prix, est leur nature de bloc. Ceux. Si quelque chose tombe en panne dans une telle unité d'automatisation, l'ensemble de l'unité devra alors être remplacé, ce qui peut parfois coûter cher.

Schémas des stations de pompage.

Le schéma le plus courant d’une station de pompage est celui où tous ses éléments sont assemblés, comme l’a écrit un lecteur : « une pompe sur un baril ». Dans ce cas, l'unité d'automatisation est placée au niveau de la tête de pompe et l'eau est dirigée vers l'accumulateur hydraulique via un tuyau séparé ou un raccord flexible. Il s'avère que vous pouvez installer une pompe et un accumulateur hydraulique (HA) à différents endroits en remplaçant simplement la sortie du HA par une plus longue.

Mais la meilleure option installera l'unité d'automatisation sur le GA, en reliant le collecteur de l'unité à la pompe avec un tuyau. Nous obtenons ensuite une station de pompage distribuée, où la pompe peut être située, par exemple, dans un puits (ou dans un puits pour une pompe submersible), et l'HA est située dans une maison chauffée.

En continuant à améliorer notre schéma, nous pouvons trouver l'emplacement le plus pratique pour l'unité d'automatisation. Je pense que cet endroit est le collecteur de distribution eau froide, où l'unité d'automatisation maintiendra une pression constante (après tout, c'est exactement ce dont nous avons besoin). L'accumulateur hydraulique, dans ce cas, peut être placé sous la baignoire ou dans tout autre endroit libre de la salle de bain, et une canalisation de pression sera reliée à la pompe. La pompe elle-même peut être placée plus près de la source d'approvisionnement en eau et éloignée de la maison, afin de ne pas entendre son bruit, ou vous pouvez acheter une pompe submersible (encore une fois, pas de bruit dans la maison).

Ainsi, en plaçant les éléments de la station de pompage aux endroits où cela est pratique et peu visible, vous bénéficierez d'un maximum de confort pendant le fonctionnement : « comme dans un appartement ». L'essentiel est de ne pas oublier quoi et où vous l'avez fourré.

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Avis (324) sur « Nous assemblons nous-mêmes la station de pompage ».

Bonjour,

Super site. J'ai trouvé l'information que je cherchais depuis longtemps
S'il vous plaît, aidez-moi à choisir une pompe. Nous parlons d'approvisionnement en eau maison de campagne. Le système fonctionne depuis environ 20 ans sans problème, mais tout devient inutilisable. La maison dispose d'un réservoir de stockage de 500 litres, qui est rempli automatiquement à partir d'un puits (petit débit) par une pompe. Suivant OK-NS (saer tk1, RD et ha inclus) - douche, lavabo, WC, cuisine. L’année dernière, l’AG a éclaté. Je l'ai changé pour un plus grand 50L. Le résultat est un schéma OK-NS+RD-GA-prise d'eau. Cependant, la pompe ne pompe pas plus de 1,8 atm. J'ai décidé de changer la pompe, ça a fonctionné. Je n'arrive tout simplement pas à décider lequel choisir : vortex ou centrifuge. Si je comprends bien, avec ce schéma, l'auto-amorçage n'est pas nécessaire (la pompe est en dessous du réservoir et se remplira d'eau). L'ancienne pompe semblait faire l'affaire (saer-kf1). Mais la question concerne le bruit. Comme vous l'avez écrit correctement, le vieux vortex couine et n'est pas particulièrement confortable la nuit, mais comment le centrifuge se comportera-t-il dans un tel schéma ? Et vaut-il la peine d’installer une pompe plus puissante ? J'ai lu quelque part que lorsque la tension chute, une pompe faible ne peut pas faire face.

Bonjour, Ruslan.
Si le niveau sonore de la pompe est critique pour vous, les pompes centrifuges sans éjecteur sont les mieux adaptées à votre conception (avec un corps aussi plat, comme si une crêpe avec des pattes était attachée au moteur, avec un trou d'aspiration exactement dans le milieu de la crêpe). Leur principale source de bruit est le moteur lui-même. C'est juste qu'il est très difficile de sélectionner une pompe en fonction de ses caractéristiques.
Le fait est que ces pompes ont généralement un débit (performance) très élevé à basse pression. Ceux. un débit de 100 litres par minute à une hauteur de 20 à 25 mètres est normal pour de telles pompes. Cependant, ils sont fiables, ne craignent pas la « marche à sec » (avec une roue en laiton) et sont quasiment insensibles aux variations de consommation, c'est-à-dire donnent presque toujours la même pression.

La deuxième plus bruyante, mais plus appropriée en termes de caractéristiques, est une pompe avec un éjecteur « court » intégré avec un corps en fonte ou en plastique. En apparence, le corps ressemble à un hémisphère avec deux trous ou tuyaux. Dans celle-ci, avec le moteur, la pompe commence à faire du bruit, à savoir le bruit de l'eau circulant dans l'éjecteur (bruit à moyenne fréquence avec harmoniques à haute fréquence), plus les vibrations à basse fréquence (bruit) créées par le mouvement. d'eau dans la turbine. Globalement assez calme et pas gênant.

En conséquence, plus l'éjecteur intégré est « long », plus le bruit de moyenne fréquence est ajouté en raison du trajet plus long de l'eau le long du rétrécissement de l'éjecteur. Et c'est ce bruit qui commence à agacer. Ce sont les pompes les plus bruyantes avec un corps allongé en fonte.
Si le corps est en acier inoxydable (beau, bien sûr), alors les fréquences de résonance de son métal fin « entrent en jeu ». Cependant, plus la pompe est performante, moins elle est dégoûtante.
Eh bien, les pompes à vortex, comme vous l'avez correctement noté, grincent lorsque la pression augmente.

Une autre option silencieuse : en mettre deux en guirlande pompe de circulation avec un rotor « humide », mais avec des pressions d'au moins 15 mètres (c'est rare, mais on peut en trouver). En aucun cas, ils ne doivent être de type vortex (mais qu'est-ce qu'un « rotor humide » a à voir là-dedans ?) Dans cette combinaison, même les moteurs bourdonneront très silencieusement. Vous n'entendrez pas du tout les pompes.

Merci beaucoup pour votre réponse. Question stupide. Quel est le problème avec une consommation élevée ? Après tout, bien plus que ce qui s’écoule par le robinet. Je n'ai pas besoin de beaucoup de pression. Verticalement un maximum de 2 mètres et horizontalement un maximum de 20.

Rien, Rouslan. Seulement plus le débit nominal maximum de la pompe est élevé, plus le débit minimum requis à travers celle-ci sans apparition de cavitation et dans la limite de l'apparition d'un fonctionnement « à sec » est élevé. La cavitation elle-même est plus ou moins dangereuse pour une pompe fabriquée dans n'importe quel matériau. Plus le matériau est « mou », plus il est dangereux : plus l'érosion rapide de la roue réduira les performances de la pompe. Généralement, le débit minimum d’une pompe domestique est de 0,6 m3/heure. Cela représente 10 litres par minute. Et c'est une autre raison d'utiliser GA dans les systèmes d'approvisionnement en eau autonomes.
Fondamentalement, le chauffage par cavitation (la principale conséquence du « fonctionnement à sec ») est dangereux pour les pièces de pompe en plastique. Il s'agit le plus souvent d'un éjecteur intégré, mais il peut aussi s'agir d'une turbine. Par conséquent, pour minimiser les effets du chauffage par cavitation, du fait d’un débit minimal à travers la pompe, toutes les pièces de la pompe doivent être au minimum constituées de métal.
À propos, les pompes vortex ont un problème différent. Ce n'est pas la cavitation qui est en cause, mais les abrasifs contenus dans toute eau. Ils meulent la crête de séparation de pression à l'intérieur du corps de pompe. En conséquence, la pression et le débit diminuent avec le temps.

Vadim, merci.
Maintenant, c'est plus ou moins clair. Il s'avère que si vous ouvrez légèrement le robinet, une cavitation se produira. Mais le DR ne devrait-il pas arrêter la pompe dans ce cas ? Après tout, si je comprends bien, la pression va fortement augmenter. Ou cela entraînera-t-il des commutations marche/arrêt fréquentes ? Ou est-ce que j'ai mal compris ?
Merci. Je m'excuse pour des questions peut-être stupides.

Tout cela est à la fois vrai et faux, Ruslan. Lorsqu’on discute de telles subtilités, les détails sont très importants. Et le plus important est que vous devez considérer le fonctionnement du SYSTÈME, et non d'une POMPE séparée. En bref...
Et si l’on considère le fonctionnement d’un système fonctionnel et correctement configuré, alors… « si vous ouvrez légèrement le robinet, alors… »
1. L'eau ne s'écoulera pas de la pompe, mais du HA, jusqu'à ce que la pression dans le système devienne égale à la pression d'activation de la pompe.
2. RD allume la pompe.
3. La pompe soulève l’eau de la source et la pompe dans le système.
4. Une partie de l'eau va directement au robinet « légèrement » ouvert, l'autre partie va au réapprovisionnement de l'AG. Dans le même temps, la pression dans le système augmente (si le débit total à travers le robinet et dans la pompe à essence est inférieur à la capacité de la pompe).
5. Le RD arrête la pompe lorsque la pression dans le système devient égale à la pression d'arrêt.
Si le robinet reste « légèrement » ouvert, le cycle se répète.
Et maintenant - les nuances :
1. Même dans ce cycle, avec un système fonctionnel et correctement configuré, avec une pompe correctement sélectionnée, pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre, la pompe fonctionne dans un mode critique, avec formation de cavitation ou proche de celle-ci. En général, ce n'est pas effrayant.
2. Si les performances de la pompe sont si élevées que le nombre de cycles par minute est supérieur à deux, alors la pompe (et le moteur) n'ont pas le temps de refroidir après des conditions critiques. Pour un moteur c'est un démarrage, pour une pompe c'est un mode cavitation avant l'arrêt.
3. Si le système est défectueux ou mal configuré, la durée et (ou) la fréquence des modes critiques peuvent augmenter plusieurs fois, jusqu'à un fonctionnement « à sec » constant et (ou) des allumages et extinctions très fréquents de la pompe, et, comme en conséquence, une panne de la pompe.

Par conséquent, il est si important de sélectionner l'équipement CORRECTEMENT (ou à proximité) et de configurer le SYSTÈME pour un fonctionnement long (et heureux) de tous ses éléments.

Vadim, merci pour la précision.
Veuillez me pardonner d'être si méticuleux, mais je voudrais poser quelques questions supplémentaires.
1. J'ai calculé la pompe comme indiqué dans l'article sur le site. La pression s'est avérée être de 25 mètres. Mon système est installé de telle manière que la longueur du tuyau d'eau froide jusqu'au point de démontage le plus éloigné est presque 2 fois plus courte que la longueur du tuyau d'eau chaude traversant le chauffe-eau. Pour calculer la section horizontale, j'ai pris uniquement la longueur du hot end (comme la plus longue). Est-ce correct, ou faut-il également prendre en compte la partie froide ?
2. La recherche d'une pompe centrifuge produisant un débit d'environ 24 l/min s'est avérée presque vaine. Comme vous l'avez écrit, soit la majorité n'a pas la pression requise, soit le débit à une telle pression est bien supérieur à celui requis. La seule chose qui semble s'en rapprocher est le Calpeda NM 2. Le débit est d'environ 40 l/min à une pression de 25 mètres. Sera-t-il possible de l'utiliser, ou est-ce trop (GA dans le système est de 50 litres, la pompe est située à un demi-mètre du réservoir, en dessous du niveau d'admission) ?

Merci d'avance.

Salutations, Rouslan.
En fait, les réponses (désolé, mais je n’ai pas beaucoup de temps en ce moment) :
1. Vous avez tout fait correctement. Sinon, l’eau chaude coulera avec beaucoup moins de pression. Vous devrez constamment ajuster le réglage sur le mixeur. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte la longueur supplémentaire du « bout froid ». Les calculs doivent être effectués uniquement pour le tuyau le plus long.
2. Les Kalpeda sont de très bonnes pompes.
3. Les coûts et les pressions liés au passeport sont des concepts relatifs. Les débits et pressions réels peuvent varier considérablement de ceux indiqués en raison des conditions du système. Comme vous l’avez bien noté la dernière fois, la pompe ne pourra pas produire plus que ce qui coule du robinet.
Dans votre cas, des pauses seront suffisantes en raison de la capacité du HA, dont la consommation sera d'au moins environ 1 à 2 minutes. Ensuite, peut-être que la pompe pompera l’HA en une demi-minute ou une minute. En général, ce sont des conditions de fonctionnement tout à fait acceptables pour la pompe. En réalité, il est fort probable que le temps de pause et le fonctionnement de la pompe soient plus longs.
Ou bien, si vous demandez des points de collecte d’eau supplémentaires, c’est bien sûr possible. Avec de tels paramètres de pompe, vous disposerez d'une très grande réserve de débit à la pression maximale possible.

Bonjour.
Bon article.
Ma station est assemblée selon le schéma suivant : clapet de retour de puits-pompe-accumulateur-pressostat-automatisme.
Et voici la particularité : d'abord, après la mise en marche, la pompe fonctionne pendant environ 1 à 2 minutes, puis une pause de 20 à 30 secondes, et à nouveau elle fonctionne avec une bonne pression.
Il semble qu'il épuise d'abord la réserve de la batterie, puis accumule de l'eau et répète le cycle.
Ça devrait être?
Ou peut-être retirer le pressostat supplémentaire ?
Ou un schéma de montage incorrect ?

Bonjour Sergueï.
Non, ça ne devrait pas être comme ça. Et ceci est une conséquence de l'installation de deux systèmes d'automatisation, fonctionnant éventuellement selon des principes différents d'allumage et d'arrêt de la pompe. Je me demande comment votre pompe est connectée électriquement à ces systèmes : en série ou en parallèle ? Très probablement, en parallèle. Et ces 20 à 30 secondes de pause sont dues à la différence dans les paramètres d'automatisation.
Ce qu'il faut faire?
Il est nécessaire de supprimer l'un des systèmes d'automatisation. Et selon le système que vous supprimez, ou plutôt selon le principe de fonctionnement du système restant, vous devrez peut-être modifier le schéma général.
Si vous laissez le pressostat, vous n'aurez rien à changer. Il fonctionne à partir de la pression dans le système, et peu importe où il se trouve, du moment qu’il se trouve après la pompe.
Si vous quittez un automatisme, qui fonctionne éventuellement en mesurant le débit et (ou) la pression de l'eau, il doit alors être placé entre la pompe et l'accumulateur hydraulique (HA) dans le sens du mouvement de l'eau, afin que l'automatisme « sente » le remplissage de l'HA et arrête la pompe seulement après l'arrêt du débit.
Bien que, en toute honnêteté, il faut dire que si le système dispose d'une pompe suffisamment puissante, le résultat peut alors être le même cycle marche-arrêt : d'abord, l'eau est consommée par la pompe à essence, la pression chute, l'automatisation (pressostat ) allume la pompe, elle pompe vers le consommateur et dans le HA jusqu'à ce que la pression atteigne la pression de coupure. Puis le cycle se répète.
Si l'unité d'automatisation fonctionne sur un débit, elle n'éteindra pas la pompe tant qu'il y aura un débit vers le consommateur et (ou) la pompe à essence. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de limite de pression.

Bonsoir, aidez-moi s'il vous plaît dans le choix. Maison privée, approvisionnement en eau de ville, pas de pression d'eau (pas du tout), Machine à laver efface, il faut interrompre le programme, Bon temps On ne sait pas quand ils viendront, ils ont décidé d'installer un réservoir de stockage de 500 litres. La question est dans la station de pompage, est-ce qu'il faut un accumulateur hydraulique, j'ai beaucoup lu, le principe de fonctionnement est clair, dans les magasins on dit que seules une pompe et un automatisme sont nécessaires, mais je suis tourmenté par des doutes, peut-être avec un système hydraulique, analyse pour 5 -6 points, Le site est informatif, merci pour vos efforts. MERCI D'AVANCE, désolé pour la longueur du texte

Bonjour Semyon.
La présence ou l'absence d'un accumulateur hydraulique (HA) dans le système dépend du type d'automatisme installé, et uniquement de lui.

GA est absolument nécessaire lorsqu'il est utilisé dans un système de pressostat mécanique (MPS).

Il n'est pas nécessaire d'installer un GA (mais c'est possible, et dans certains cas souhaitable) si le système utilise une automatisation avec un système de démarrage moteur en douceur (discret).
En règle générale, les unités de commande électroniques (ECU) comprennent déjà un système de protection contre la marche à sec, un petit GA (de 0,4 à 1,0 litre) avec une membrane à ressort et un système de démarrage du moteur en douceur (discret, c'est-à-dire par étapes), limitant le courant de démarrage. du moteur. L'exception concerne les blocs basés sur le même RDM, qui, en fait, ne sont pas des ECU.

Il n'est pas nécessaire d'installer un GA (mais cela reste possible, et seulement dans certains cas cela est nocif) si le système utilise un automatisme à onduleur avec pour fonction de maintenir le régime du moteur de la pompe nécessaire au fonctionnement du système.

Les spécificités dépendent de l'appareil, du principe et de l'algorithme de fonctionnement de l'automatisation spécifique.

Bonjour. J'ai une pompe à eau centrifuge dans mon puits. Dites-moi, est-il possible d'installer uniquement une unité d'automatisation dans la maison ? (Sans hydrophore) La pression est très forte. Et il n’y a pas de capacité de stockage. Et créer une branche pour la machine à laver et l'évier ?

Bonjour Svetlana.
Oui, vous pouvez. Mais l'automatisme doit être spécial, pas un simple pressostat (RPM). Et une unité d'automatisation avec contrôle de débit selon un certain principe (flotteur, roue, etc.). En conséquence, avec protection contre la marche à sec et, de préférence, contrôle et réglage de la pression supérieure et inférieure. Par exemple, Gilex 9001 (flotteur, 0,7 litre HA, réglage de la pression), AquaRobot TurbiPress 1.5 (turbine, arrêt lorsque le débit s'arrête, aucun réglage), PressControl d'Aquario ou Pedrollo (flotteur, HA, réglages), BRIO-5, BRIO- 2000 d'ItalTekhnika et d'autres comme ça.

De nombreux propriétaires de maisons de campagne se demandent comment approvisionner en eau la maison et ses environs.

Bien sûr, si la famille est petite et que la datcha est utilisée exclusivement en été, une pompe ordinaire suffira.

Mais si la famille est nombreuse et Maison de vacances reste résidentiel toute l’année, vous devez alors concevoir tout un système d’approvisionnement en eau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une station de pompage qui approvisionnera votre maison et votre quartier en eau rapidement et sans problème. Comment l'installer vous-même et le connecter à un puits ou un puits dans cet article.

Types d'équipement

De telles unités de pompage sont utilisées dans les cas où l'approvisionnement en eau provient d'un puits ou d'un forage.

Divisé en deux types :

automatique;
auto-amorçant.

Les stations de pompage automatiques, quant à elles, sont divisées en trois types :

Vortex. De telles pompes ne sont installées qu'à l'intérieur, car elles sont très sensibles aux changements de pression atmosphérique. Les tourbillons qui créent la pression dans la pompe sont créés à l'aide d'une roue à aubes. L'inconvénient d'une station vortex est qu'une certaine pression est déjà nécessaire pour la démarrer.
Centrifuge. Ce type de système est utilisé pour les puits, car il est capable de résister aux changements de température qui se produisent dans le tuyau. Grâce à sa structure, la station centrifuge crée une pression capable de soulever l'eau de très grandes profondeurs.
Égout. De telles installations sont de très grande taille et comprennent des pompes, des capteurs, des filtres et des canalisations.

Bon à savoir: Les stations de pompage centrifuges et des eaux usées sont submersibles. Ils sont utilisés lorsque l’eau est profondément souterraine.

Comment monter correctement sur un puits ou un forage

La première chose à faire est de déterminer où sera située la station de pompage.

Il peut s'agir d'une pièce à l'intérieur de la maison (par exemple, un sous-sol) ou d'un coffre (il s'agit d'une chambre étanche située à l'extérieur de la maison).

Pour connecter le système à un puits ou un forage, vous devez :

Les pieds de la station doivent être fixés à la surface. Cela se fait à l'aide d'une attache spéciale - une ancre.
Abaissez le tuyau dans le puits (puits). Vous devez faire attention à ne pas abaisser le tuyau jusqu'au fond, afin que lors du pompage de l'eau, divers débris et saletés n'y pénètrent pas. Il suffit de le surélever d'un mètre du fond du puits.
Une extrémité d'un tuyau en polyéthylène est nécessaire, qui est placée dans un puits ou un puits. Mais avant de l'abaisser, il est nécessaire de fixer un raccord (élément de raccordement) au tuyau. Pour garantir que le tuyau soit constamment rempli d'eau, vous devez installer un clapet anti-retour puis un filtre.
La deuxième extrémité du tuyau, via des tranchées pré-ménagées, est conduite directement à l’alimentation en eau de la maison.

Note: Pour éviter les erreurs d'installation, avant de poser les tuyaux dans des tranchées, il est conseillé de calculer au préalable la longueur du tuyau. Pour ce faire, vous devez prendre en compte le nombre de coudes et l'épaisseur de la fondation.

Raccordement à l'eau

En règle générale, la station de pompage est raccordée à l'alimentation en eau s'il n'y a pas suffisamment de pression pour l'équipement de chauffage.

Pour raccorder le système à l'alimentation en eau, vous avez besoin de :

La conduite d'eau doit être débranchée à un certain point.
L'extrémité du tuyau qui vient de la conduite centrale est reliée au réservoir de stockage.
Le tuyau du réservoir est connecté à l'entrée de la pompe et le tuyau qui est connecté à sa sortie va au tuyau qui mène à la maison.
Pose du câblage électrique.
Ajustement des équipements.

Clapet anti-retour

Le clapet anti-retour est considéré comme l'élément le plus important du système d'alimentation en eau. Son objectif principal est d’éviter les fuites.

Pour que le système fonctionne en continu, il doit toujours être rempli d'eau. Un clapet anti-retour empêche l'eau de s'écouler hors du système en permettant à l'eau de s'écouler dans une seule direction.

Cet élément est constitué d'un ressort et d'un élément de verrouillage situés dans le cylindre. En règle générale, un tel élément est placé soit dans la zone située devant la station, soit à l'entrée du tuyau d'aspiration. La présence d'un clapet anti-retour permet d'éviter de remplir la station d'eau avant chaque opération.

Il est préférable d'installer le clapet anti-retour en position verticale (la flèche sur le corps doit pointer vers le haut). Cela augmentera la durée de vie de l'élément.

Bien entendu, il peut également être installé horizontalement, ce n'est qu'alors que pendant le fonctionnement, de la saleté se déposera sur ses parois, ce qui peut entraîner un colmatage.

Harnais correct

La tuyauterie de la station de pompage est le raccordement de l’alimentation de pompage au pipeline et à d’autres composants.

Cela se fait comme suit:

Installez le système sur un plan horizontal.
La station est reliée au pipeline via un isolateur de vibrations. Il bloque les vibrations lorsque le système fonctionne.
Des vannes d'arrêt sont alors sécurisées pour permettre d'arrêter la pompe en cas de réparation.
Installation d'une crépine sur la ligne de mèche.
Pour faciliter l'utilisation du système, il est recommandé d'installer des manomètres.
Installation de clapets anti-retour.

Lancement

Avant de démarrer le système, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement et la conformité de tous les éléments et de régler la pression d'air dans l'accumulateur.

Après cela, la station de pompage et la conduite d'aspiration doivent être remplies d'eau (cela se fait par un trou spécial dans la pompe).

Ensuite, il doit être connecté au réseau électrique pour un démarrage en douceur et la pression et l'automatisation vérifiées.

La station ne doit pas être démarrée très souvent, sinon le moteur surchaufferait. La cadence de démarrages peut aller jusqu'à 20 fois en une heure (le chiffre exact doit être indiqué dans la fiche technique du système). Ensuite, pendant le fonctionnement, il est nécessaire de contrôler la pression de l'air dans l'accumulateur (1,5 atmosphères).