Si vous décidez de construire vous-même Une maison en brique, alors vous devriez apprendre à poser des briques de vos propres mains. De nos jours, pas un seul constructeur ni même un simple résident d'été ne peut se passer de cette compétence. En effet, la brique est une pierre universelle en son genre. Depuis l’Antiquité, lorsque les constructeurs ont inventé une ingénieuse méthode de cuisson, cette pierre est devenue le matériau de construction le plus populaire à travers le monde. Mettons toutes les étapes du travail sur les étagères et voyons comment poser correctement des briques de vos propres mains.
Avant de commencer à construire vous-même une maison en brique, vous devez étudier minutieusement toutes les méthodes possibles de pose de briques.
Préparation de la solution
Pour bien fixer les briques entre elles, vous aurez besoin d'un mortier sable-ciment préparé dans un rapport de 5 (sable) : 1 (ciment).
Si la solution s'avère visqueuse, ajoutez-y de l'argile, de la chaux ou même du savon liquide, vous lui donnerez alors de la fluidité.
Pour que les briques adhèrent efficacement, la solution doit être préparée dans un rapport de 5 (sable) pour 1 (ciment).
Mais rappelez-vous que lors de la pose de matériaux de construction creux, une telle solution ne fonctionnera pas, sinon elle comblera tous les vides, détériorant ainsi les caractéristiques d'isolation thermique. Matériau de construction.
Tout d'abord, le sable et le ciment sont soigneusement mélangés, puis de l'eau est ajoutée en quantité suffisante pour obtenir une solution de l'épaisseur dont vous avez besoin. Si vous devez poser des briques de vos propres mains, ne vous précipitez pas pour mélanger trop de mortier. C'est bien mieux si vous préparez un peu de solution pour chaque petit lot. Dans ce cas, la probabilité que la solution durcisse ou se détériore est réduite à zéro.
Préparer les outils pour le travail
L'outil le plus important dont vous avez besoin pour poser des briques de vos propres mains est une truelle. Avec son aide, vous appliquez le mortier sur la brique, avec son aide, vous ramassez l'excès de mortier expulsé et nivelez également les briques avec le manche d'une truelle.
Vous aurez également besoin d'une meuleuse ou d'une machine à découper (avec disques en pierre). Si vous ne disposez pas de tels appareils, dans les cas extrêmes, un marteau à tête aiguisée fera l'affaire et vous permettra également de fendre les briques de manière assez uniforme.
À l'aide d'un fil à plomb et niveau du bâtiment vous vérifierez l'exactitude de la maçonnerie. Après tout, poser des briques de vos propres mains « à l'œil nu » est une activité dangereuse, car la structure peut s'effondrer dans quelques années ! Ne négligez pas le niveau du bâtiment.
Maçonnerie
La première chose à faire est de prendre soin des fondations, de creuser une tranchée de 1,5 mètre sur 1,5 mètre autour du périmètre du bâtiment.
Poser les fondations est assez simple. Privilégiez une conception en colonnes. Pour bien poser les fondations, vous devrez creuser une tranchée de 1,5 * 1,5 m sur tout le périmètre du bâtiment. Fixez le métal (ou les pieux en bois). Lors du choix d'un support pour la fondation, soyez guidé par la taille attendue de la maison. Si vous construisez une petite maison d'été, cela n'a aucun sens d'installer d'énormes piliers métalliques sous les fondations. Les fondations sont en brique rouge bien cuite, en aucun cas vous n'utilisez de brique silicatée ou creuse. En effet, ce dernier va se mouiller et accumuler de l’humidité.
La tranchée est remplie de sable, soigneusement compactée, puis plusieurs couches d'imperméabilisation sont posées et de la pierre concassée est coulée. Si le sol de votre site est sablonneux, vous pouvez vous passer complètement de pierre concassée, alors vous faites simplement de la maçonnerie. Essayez, bien sûr, de poser les bases aussi uniformément que possible. Mais néanmoins, selon les constructeurs, poser les fondations est beaucoup plus facile que le bâtiment lui-même.
Les constructeurs débutants sont toujours confrontés à des problèmes pour créer des coins verticaux et poser des briques sur une seule ligne. Mettons-nous au travail pour résoudre ces problèmes.
Concentrez la majeure partie de votre temps et de votre attention sur la pose de la première rangée de briques. Vous pouvez créer correctement une ligne de guidage à l'aide d'un long cordon tendu ou de lattes. Ils posent la brique en espérant qu'il y aura un espace d'environ 3 mm entre celle-ci et le rail (cordon), sinon le ciment exercera une pression sur le guide et faussera la précision. Bien entendu, utilisez un niveau non seulement lors de la pose de la première rangée de briques, mais également lors de la pose de chaque brique individuelle. Et vérifiez les briques adjacentes, en évitant toute déviation dans les plans vertical et horizontal.
Avant de commencer la pose, vous devez décider à quoi ressemblera la façade de la maison.
Variétés d'exécution de couture
Avant de poser un mur, vous devez savoir à l’avance comment la façade de la maison sera finie. Si vous souhaitez à l'avenir enduire la façade du bâtiment, utilisez la méthode communément appelée « en friche ». Cette méthode implique ce qui suit : lorsque l'on pose une brique, on n'amène pas le mortier jusqu'au bord avant du bloc, laissant ainsi de petits vides. À l'avenir, lorsque le plâtre coulera dans de telles fissures, il tiendra beaucoup plus fort.
Si vous devez poser des briques dans la maison (cheminée de poêle, cheminée), alors la méthode « contre-dépouille » vous convient. Autrement dit, contrairement à la méthode supérieure, les fissures sont entièrement remplies de ciment. Cela évitera l'accumulation de suie et de poussière sur la surface intérieure. Parfois, ces joints peuvent être utilisés à des fins décoratives.
La plus courante est une couture décorative convexe ou concave. Pour obtenir une couture parfaite, vous devez utiliser un bâton ou un tube. Pour une couture convexe, coupez le tube et appliquez-le pour que la couture prenne forme.
Disposez les coins
Vous devez d'abord disposer les coins. Les coins doivent être plus hauts que les murs. Ceci est fait dans le but de placer davantage de repères et de balises (pour resserrer les cordons). Disposer correctement les coins signifie que vous êtes déjà à moitié sûr de disposer la structure avec précision, rappelez-vous ceci.
Bon ordre
La commande est le nom des coins métalliques droits, à l'aide desquels vous pouvez dessiner les angles droits souhaités. Pour établir l'ordre, vous devez poser plusieurs briques à l'aide d'un niveau. Ensuite, vous pouvez sécuriser la commande à l'aide d'agrafes et de pinces spéciales. Vérifiez l'exactitude du placement de la commande avec un niveau ; si tout est en ordre, n'hésitez pas à tirer sur la corde d'amarrage.
Si la longueur du mur est relativement courte, vous pouvez utiliser un profilé en aluminium au lieu d'un cordon. Cette méthode vous offrira une précision exceptionnelle lors de la pose de briques horizontales de vos propres mains.
Quelques conseils supplémentaires :
- bandez les briques, ne laissez pas les coutures des rangées adjacentes coïncider;
- poser un treillis de renfort toutes les 5 rangées de briques ;
- les règles de pose des briques de parement décoratives ne diffèrent pas des règles de pose des briques ordinaires ;
- Avant la pose, trempez les briques dans l'eau ;
Et surtout, ne vous précipitez pas ! Le mortier de ciment durcit assez longtemps, vous avez donc le temps de corriger toutes les irrégularités et défauts.
Calculez le nombre de rangées et de briques, partez des dimensions standards des briques, soit 25*12*6 cm.Prenez environ 10% en réserve, au cas où les briques seraient endommagées lors de la pose (casse, cassure).
Les maisons en briques sont toujours populaires en raison de leur fiabilité et de leur durabilité. Et, bien que la construction et la pose des murs soient souvent confiées à des spécialistes, il n'est pas difficile de le faire soi-même.
Types de maçonnerie
La maçonnerie n’est pas seulement durable et de haute qualité. En utilisant ce matériau, vous pouvez créer un grand nombre de dessins.
Cependant, la complexité du motif nécessite une plus grande habileté dans l'exécution du travail. Examinons les options de maçonnerie les plus courantes :
La maçonnerie en chaîne à faire soi-même implique une série constante de rangées d'attaches et de cuillères. Condition obligatoire : les joints doivent coïncider verticalement.
Le motif croisé se distingue par la ligature de la maçonnerie en cuillère avec des coutures horizontales.
La maçonnerie hollandaise comprend la connexion de rangées liées et combinées. Le dernier d’entre eux est formé de briques alternées horizontalement et placées selon la méthode de la crosse et de la cuillère.
La maçonnerie gothique repose sur le mélange des principes de base de la maçonnerie.
Pour obtenir de la maçonnerie en style anglais une brique doit être placée avec un bandage sur deux. Une autre condition est l'alternance d'une épissure et de deux rangées de cuillères.
Eh bien, la maçonnerie est considérée comme la plus simple et la plus rationnelle. Il est formé en érigeant deux murs en demi-briques et en les reliant par un pont verticalement ou horizontalement.
Pour que le résultat soit approprié, vous devez choisir un modèle de pose de briques et le suivre.
Comment déterminer l'exactitude de la pose de briques
Les défis courants pour les nouveaux maçons incluent la pose de briques en ligne à un niveau uniforme et l’obtention d’angles droits. Pour que le processus se déroule correctement, les points suivants doivent être respectés :
- La première rangée nécessite une attention particulière. Placez-les à une distance de trois mm. La planéité du rang est vérifiée à l'aide d'un outil spécial.
- La brique doit être posée uniformément horizontalement et verticalement.
Équipement
Chaque maître dispose et utilise les appareils suivants pour la maçonnerie :
- Pour niveler les produits, un marteau et un broyeur sont utilisés.
- Pour vérifier la planéité du mur, le maître utilise un fil à plomb, un niveau et un ruban à mesurer.
- Les truelles sont utilisées non seulement pour appliquer le mortier, mais également pour l'ajustement préliminaire des briques.
- Lors de la réalisation d'un coin en maçonnerie, l'aviron est nécessaire.
- La sécurité est assurée par des mesures spéciales sous forme de lunettes.
- Puisque le travail nécessite une solution, un conteneur est nécessaire.
Préparation de la solution
Mélanger la solution est une partie importante du travail. Il est composé de sable, de ciment et d'eau. Pour une plus grande plasticité, on y ajoute de la lessive ou de l'argile.
La pose de briques creuses avec ce mortier est interdite, car cela violerait leurs propriétés hermétiques.
Pour travailler en petite équipe, il sera utile d'acheter une bétonnière et d'acheter 300 ou 400 qualités de ciment.
Pose de coins
Lorsque vous choisissez par où commencer la pose des briques, faites attention aux coins. Des artisans expérimentés Habituellement, les coins sont surélevés au-dessus de la moitié du mur avant de commencer les travaux sur les parties plates du mur. Ce n'est pas surprenant, puisque la moitié de l'exactitude de la conception dépend de la planéité des coins.
Note!
Le périmètre de la future maison est déterminé à l'aide d'un cordon bien tendu. Pour égaliser l'angle, les maçons débutants utilisent la commande. Cela aide à fixer et à poser correctement les premières briques.
Les artisans expérimentés peuvent se passer de cet outil, en s'appuyant sur leur expérience. Pour réguler la verticale, un fil à plomb ou un niveau est utilisé.
Faire des coutures
Depuis chaque ligne maçonnerie entrecoupé d'une solution, vous devez connaître les principes de base pour travailler avec celle-ci :
Lors du choix d'un sol en friche, la solution ne doit pas seulement se retrouver à l'extérieur du mur, mais également laisser des fissures, qui seront ensuite enduites.
Les coutures convexes sont classées comme décoratives. Ils sont réalisés à l'aide d'un outil spécial. Parmi les matériaux disponibles, vous pouvez utiliser un tuyau coupé dans le sens de la longueur.
Note!
Une couture concave n'est pas considérée comme difficile à réaliser. Cela nécessite un bâton ou un tube.
Les coutures lisses sont considérées comme les plus optimales, car après elles, il n'est plus nécessaire de niveler davantage la surface. Ils sont souvent utilisés dans la fabrication de cheminées et de foyers.
Maçonnerie principale
Immédiatement après avoir dessiné les coins, vous pouvez commencer à poser le mur. Les coins s'élèveront à mesure que les murs seront construits. Mais il est important que le cordon ne s'affaisse pas. La brique est posée étroitement au coin sur le mortier préalablement appliqué avec un espace de 3 mm.
S'il est nécessaire de couper des briques, il est logique d'utiliser une meuleuse. Si cet outil n'est pas disponible, ce travail peut être effectué à la pioche.
Pour garantir la densité de la maçonnerie, prenez un peu plus de mortier que nécessaire et appuyez soigneusement sur chaque brique. Ce qui est sorti doit être assemblé à la truelle. Ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas immédiatement le résultat souhaité. Parfois, il faut de la pratique pour bien faire le travail.
Note!
Pour vous assurer que le résultat obtenu est correct, faites attention à la photo de la pose de briques.
Renforcement de la maçonnerie
Ce genre de travaux est nécessaire pour ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie d’une vieille maison au lieu d’en construire une nouvelle. Quel que soit le schéma de pose de briques à faire soi-même, avant de commencer ces travaux, vous devez vérifier la fiabilité de la fondation. S'il y a des fissures
ou des ruptures, votre structure ne durera pas longtemps.
Une fois que vous êtes convaincu de la fiabilité de la fondation, il est logique de renforcer le mur avec des renforts et du plâtre métallique. Parmi les autres outils nécessaires à ce travail figurent le treillis à mailles losangées, une solution spéciale pour le plâtrage des murs, les truelles, les clous et le fil de fer.
Technologie de renforcement des murs
La première étape des travaux consiste à nettoyer le mur. Ensuite, vous devez nettoyer les joints et enfoncer les clous à une distance ne dépassant pas 100 mm afin que la hauteur de la tête soit 20 mm plus élevée que le niveau du mur.
Vous devez maintenant placer le maillage en chaîne aussi fermement que possible sur les ongles préparés. Au lieu d'un tel treillis, vous pouvez utiliser du fil ordinaire. Ce n'est que lors de la formation de cellules que cela vaut la peine Attention particulière tournez-vous vers les coins en évitant les trous à ces endroits.
L'étape suivante consiste à enduire le mur. La composition comprend nécessairement du ciment et du sable dans un rapport de 1:3 ou 1:4, ainsi que des polymères pour augmenter la viscosité et la plasticité.
Pour la partie du mur du sous-sol, un mélange ciment-chaux, résistant à l'eau, peut être utilisé. Pour éviter les grumeaux, les composants de la composition doivent être tamisés. La couche de plâtre doit être telle qu'elle recouvre le cadre.
Conclusion
Si vous avez décidé de maîtriser le métier de maçon pour la première fois, ne vous précipitez pas dans le processus de réalisation des travaux. Préparez soigneusement le matériel et les outils.
Faites un plan et calculez le nombre de briques. Et si vous avez choisi la méthode de maçonnerie et imaginé théoriquement le résultat final, vous pouvez commencer le processus.
Photo de pose de briques bricolage
La brique existe depuis plusieurs siècles. Des maisons en ont été construites dans différents pays et même dans certaines parties du monde, proposant de nombreuses méthodes et types de maçonnerie différents. Et bien que la technologie elle-même comporte de nombreux secrets et fonctionnalités, vous pouvez tout comprendre. Tout d'abord, vous devez vous familiariser avec les dispositions de base et la terminologie, sans lesquelles il sera impossible de comprendre de quoi nous parlons. Ensuite, choisissez une technique de maçonnerie et un type d’habillage, puis commencez le développement pratique des compétences. La maçonnerie à faire soi-même peut être réalisée au moins aussi bien que celle des professionnels. La seule chose dans laquelle un amateur sera définitivement inférieur est la vitesse. Tous les autres paramètres, sous réserve de la technologie, ne seront certainement pas pires.
Termes de base
Commençons par les concepts généraux. Tout le monde sait exactement à quoi ressemble une brique et qu’elle est également composée de céramique et de silicate. Mais peu de gens savent comment s'appellent correctement les bords de ce matériau. Et dans la description de la technologie de la maçonnerie, ils apparaissent très souvent.
Le plus grand visage s'appelle " pastel", milieu - côté - " cuillères", et le plus petit - " poussée«.
Les dimensions de la brique sont, en principe, standardisées (250 * 125 * 66 mm - simple et 250 * 125 * 88 mm - une et demi), mais la technologie de sa production est telle qu'elles peuvent différer considérablement d'un fabricant à l'autre. : de 2-3 mm sur chaque bord, et c'est une différence assez significative, compte tenu du nombre de pièces dans une rangée. Par conséquent, avant de commander un lot, il est conseillé de mesurer des échantillons provenant de plusieurs cuissons afin de déterminer avec quelle précision la technologie est maintenue.
Il est également important de faire attention à la géométrie : les bords doivent être positionnés strictement à 90°. Sinon, des charges d'éclatement se produiront et le mur pourrait s'effondrer.
Types de maçonnerie
Les murs de briques peuvent remplir différents rôles. Dans certains cas, il s'agit uniquement de finitions, dans d'autres, de cloisons et parfois de murs porteurs. En fonction de l'objectif, ainsi que de la conductivité thermique requise des murs, le type de maçonnerie est sélectionné :
- Une demi-brique. Le plus souvent, c'est ainsi que le revêtement est réalisé. L'épaisseur d'un tel mur est de 125 mm. Pour économiser de l'argent, vous pouvez mettre le matériau sur une cuillère, vous obtiendrez alors un mur de la taille d'un quart de brique. Lors de leur installation (en 1/2 ou 1/4), un treillis de renfort est posé tous les 4 à 5 rangs. Il est nécessaire d'augmenter la rigidité du mur et de créer des connexions supplémentaires qui augmentent la résistance de la maçonnerie.
- Dans la brique. Il peut déjà s'agir de cloisons ou de deux murs porteurs de petits bâtiments. Épaisseur de paroi - 250 mm.
- Une brique et demie, deux et deux briques et demie sont déjà des murs porteurs.
Habillage et noms de rangées
Bien qu’un mur de briques soit composé de nombreux petits éléments, il doit fonctionner comme un monolithe. Pour apporter une solidité accrue, les coutures, qui constituent le point faible de ce système, sont réalisées décalées. Les experts appellent cette technique le « bandage ». Il semble relier différents éléments en un seul tout, permettant de redistribuer la charge sur de grandes surfaces.
Pour assurer le déplacement nécessaire des joints, les briques sont placées de différentes manières :
- s'ils sont tournés vers l'avant par la plus petite partie - un coup, une telle rangée est appelée tychkovy;
- si on le tourne avec le côté long - cuillère - une rangée est appelée cuillère.
De plus, le premier dans la maçonnerie - sur la fondation - est celui collé, qui est également utilisé pour finir la maçonnerie. De plus, il est obligatoire d’utiliser des briques pleines.
Habillage à une rangée
L'alternance de ces rangées donne un très bon résultat. Cette méthode de ligature est appelée ligature à une seule rangée ou en chaîne. On le pratique sur des murs dont la finition n'est pas prévue : ça a l'air soigné. Grâce à ce système, des murs extérieurs et porteurs peuvent être construits.
Schémas de maçonnerie murale
Exemples de ligne unique mur de briques Les briques 1,5 et 2 sont présentées sur la photo ci-dessous.
Habillage à une rangée dans le mur de 1,5 et 2 kripich
Dans le cas de la pose d'un mur avec deux briques, deux termes supplémentaires apparaissent. Les deux rangées extérieures de cuillères sont appelées verstes - kilomètre extérieur dirigé vers la rue mile intérieur- dans la pièce. Pour eux, ils utilisent du lisse, bon matériel, en sélectionnant particulièrement soigneusement celles qui sont dirigées vers l’extérieur. L'espace entre eux s'appelle zabutka. Cet élément étant fermé de tous les côtés, vous pouvez utiliser des matériaux de qualité inférieure, par exemple usagés.
Attention, ce type de maçonnerie nécessite également des briques sciées : moitié et trois quarts. Les trois quarts du diagramme sont barrés en croix, les moitiés sont barrées d'une bande diagonale. Comment relier les cloisons aux murs réalisés selon cette technique est montré sur la photo ci-dessous.
Schémas de coin
Dans ce cas, poser le coin est très important. Selon la méthode, les coins sont d'abord chassés, une corde est tirée entre eux, puis le mur est posé selon le schéma. Mais les coins sont placés en premier ; leur régularité et leur précision déterminent le niveau de l'ensemble du bâtiment. Le schéma de pose d'un coin en 1 brique avec un revêtement à une rangée est le suivant. La pose commence par la pose de deux pièces 3/4, suivies de pièces entières.
Voir la vidéo pour la séquence d'actions. Explication très détaillée avec démonstration étape par étape de la procédure.
Le même système, mais dans un mur de 1,5 brique. En plus des morceaux entiers, 3/4 morceaux et quarts sont nécessaires. La rangée de cuillères alterne entre les miles intérieurs et extérieurs.
Regardez la vidéo pour voir comment ce système est mis en pratique.
Lors de la pose d'un coin de 2 briques dans la première rangée, les mêmes deux pièces trois quarts sont nécessaires, ainsi que 6 autres quarts ou, comme on dit, des chèques. Dans le second, un 3/4 et deux chèques sont déjà requis.
Dressage à plusieurs rangs
Avec un pansement à plusieurs rangées, plusieurs rangées de cuillères - 6 (pour une seule brique) ou 5 (pour une brique et demie) - sont intercalées avec une rangée collée. Le premier et le dernier sont également placés avec des pokes. Cette méthode convient également à la pose de murs extérieurs et intérieurs. Seulement, ils sont généralement prévus pour l'isolation ou la finition.
Schémas de maçonnerie murale
Pour éviter qu'un tel système ne crée des colonnes autoportantes, les rangées de cuillères à l'intérieur sont également liées. Pour assurer le déplacement des joints, des briques concassées sont utilisées.
Maçonnerie à faire soi-même : schéma de ligature à plusieurs rangées de 2 et 2,5 briques
L'assemblage des murs avec cette méthode se fait également avec un bandage. Cela garantit une résistance accrue de la jonction des murs. Les schémas sont sur la photo ci-dessous.
Schémas de pose des coins
Et encore une fois sur la façon de placer les coins, mais avec un habillage à plusieurs rangées. Si le mur est constitué d'une seule brique, les rangées paires et impaires (sauf la première) sont les mêmes.
Vous verrez tout cela dans la vidéo.
Si le mur a 1,5 brique de long, dans les première et deuxième rangées avec des briques collées, mais situés soit dans la verste extérieure, soit dans la verste intérieure. Les troisième et quatrième rangées sont exclusivement placées sur des cuillères.
La cinquième rangée est placée de la même manière que la troisième, la sixième - la quatrième. Ensuite, le système est répété. Parfois, ce n’est pas un système à plusieurs rangées (avec 5 cuillères de poison) qui est requis, mais un système à trois rangées. Puis à partir de la cinquième rangée, le claquement se répète.
Mortier pour maçonnerie
La brique est posée sur un mortier ciment-sable. Le ciment n'est pas utilisé à une valeur inférieure à M400, le sable est propre et raviné. Les proportions pour la marque spécifiée sont 1:4 (pour M500 - 1:5). Le mélange se fait manuellement ou à l'aide d'une bétonnière, mais l'ordre ne change pas.
Tout d'abord, le sable est tamisé, un liant y est ajouté, le tout est mélangé à sec jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Ajoutez ensuite de l'eau. Sa quantité est de 0,4 à 0,6 partie, mais elle est déterminée par la plasticité de la solution. Il est plus pratique de travailler avec du mortier plastique qu'avec du mortier rigide, mais lors de la pose de briques creuses, dans ce cas la consommation de mortier augmente fortement : il comble les vides. Dans ce cas, il est plus pratique de réaliser une solution rigide.
Pour améliorer la plasticité et faciliter le travail, ajoutez de la chaux, de l'argile ou du détergent liquide à la composition (vous pouvez utiliser du savon pour les mains, disponible en grands flacons). La quantité d'additifs est assez faible - pas plus de 0,1 partie, mais les caractéristiques de la solution s'améliorent considérablement : elle est plus facile à installer, elle ne se délamine pas plus longtemps.
Il convient de prévenir tout de suite : ne mélangez pas de gros volumes à la fois. Le mélange doit être utilisé dans les deux heures. Et au cours de la dernière demi-heure, il peut être difficile de travailler avec : l'eau peut commencer à se séparer ou elle peut commencer à prendre. Cela dépend des conditions climatiques et de la qualité du ciment, de la minutie du lot. Si poser des briques de vos propres mains est votre première expérience dans ce domaine, ce sera lent. Par conséquent, il est préférable de préparer de petites portions de la solution.
Consommation approximative de solution
Souvent, les débutants qui envisagent de poser eux-mêmes des briques se posent une question : à quelle température peuvent-ils travailler. Sans additifs spéciaux, vous pouvez travailler à des températures positives. Dans le meilleur des cas – pas moins de +7°C. C'est le seuil auquel le ciment prend normalement. À des températures plus basses, le processus de durcissement s'arrête pratiquement, ce qui peut entraîner l'effritement de la solution et une faible résistance du mur. Pour baisser la barre, il existe des additifs antigel spéciaux, mais le coût d'une telle solution est déjà élevé : le prix de ces additifs est considérable.
Avant utilisation, la solution est agitée, car les particules lourdes peuvent couler et l'eau peut remonter à la surface. La solution mélangée est placée dans des seaux et transportée jusqu'au chantier de maçonnerie, où elle est distribuée. Posez immédiatement une bande de mortier - un lit - sur une rangée. Pour une rangée de liaison, la largeur du lit est de 200 à 220 mm, pour une rangée de cuillères de 80 à 100 mm. Si le joint est complètement rempli, environ 10 à 15 mm sont retirés du bord, la hauteur du mortier est de 20 à 25 mm, ce qui, lors de la pose, fournit un joint de 10 à 12 mm. Avant d'installer la brique, le mortier est nivelé à la truelle.
Il existe trois techniques de maçonnerie. Sur mortier dur et à faible plasticité, la technique du « pressage » est utilisée. Dans ce cas, les coutures sont complètement remplies. Si la solution est en plastique, utilisez la technique du « bout à bout ».
Technique de maçonnerie dos à dos
Comme déjà mentionné, cette méthode de pose de briques est utilisée avec du mortier plastique. Il doit être mobile, facile à appliquer et à déplacer. Ceci est réalisé en ajoutant des additifs. Vous pouvez étaler la solution sur toute la surface du mur en une seule fois : des additifs permettent de prolonger le temps avant le début de la prise.
Le lit est posé sur une épaisseur d'environ 20 mm, avec un espace d'environ 15 à 20 mm à partir du bord. Cette empreinte permet d'éviter d'écraser le mortier sur la surface avant, mais en même temps les bords des joints restent souvent vides. Cela réduit considérablement la résistance du mur. Par conséquent, dans les régions à activité sismique, la pose de jalons (externes et internes) à l'aide de cette méthode est interdite.
Lors de la pose d'une rangée de cuillères, prenez une brique en la tenant avec une légère pente. En approchant de ce qui a déjà été posé, à une distance de 8 à 10 cm, ils commencent à ratisser la solution avec le bord (poke). Lors de l'assemblage, il s'avère que la couture est déjà partiellement remplie. La brique est légèrement pressée (stabilisée), la pressant contre le lit. L'excédent est enlevé à la truelle et envoyé soit dans un seau, soit au mur.
Technique de pose de briques « dos à dos »
Avec cette technique, il s'avère souvent que les joints verticaux ne sont que partiellement remplis. C’est pourquoi cette méthode est aussi appelée « friche ». Ils sont remplis lors de la pose du lit du rang suivant. Si la technique n'est pas encore bien au point, il est préférable de remplir les joints avant de poser la rangée suivante : les vides réduisent les caractéristiques de résistance et d'isolation thermique.
Lors de la pose d'une rangée collée, tout est exactement pareil, seul le mortier est ratissé avec le bord d'une cuillère. Le dosseret est posé, comme les rangées collées, puis pressé avec la paume de la main. Il faut s'assurer que toutes les pierres sont au même niveau. Cela se fait à l'aide d'un niveau de bâtiment et la verticalité du mur est vérifiée avec un fil à plomb tous les 3-4 rangs.
Technique "Presse"
Lorsque l’on travaille avec des briques creuses, on utilise généralement des mortiers durs. Dans ce cas, les briques sont posées selon la technique du « pressage ». Dans ce cas, il faut également travailler à la truelle.
Le lit est posé à une distance de 10 mm du bord, l'épaisseur est toujours d'environ 20 mm. Comme une telle composition ne s'étire pas bien, elle est ratissée jusqu'au bord de la brique posée avec le bord de l'outil. Avec votre main gauche, prenez la brique et appuyez-la contre la truelle, tout en la tirant vers le haut. Dans le même temps, ils continuent à presser les briques, atteignant l'épaisseur de joint requise (10-12 mm).
Technique « bout à bout »
L'excédent de mortier est ramassé à la truelle. Après avoir posé plusieurs fragments, prenez un niveau, vérifiez l'horizontalité du rang, tapotez avec le manche de la truelle pour redresser la position. La solution qui a été éliminée est récupérée. Le résultat est une maçonnerie dense, mais le processus prend plus de temps : plus de mouvements sont nécessaires.
Bout à bout avec coupe
La méthode moyenne en termes de productivité est le jointage bout à bout avec découpe des joints. Avec cette méthode, le lit est disposé près du bord (10 mm), comme lors d'une pose pressée, et la technique de pose est à ras : le mortier a été ratissé avec de la brique, posé, pressé et l'excédent a été enlevé. S'il n'est pas prévu de finir le mur par la suite avec quoi que ce soit, après plusieurs rangées, il est nécessaire de prendre une dégauchisseuse - un outil spécial et de donner aux joints la forme requise (convexe, concave, plat).
Comme vous pouvez le constater, c'est une sorte de symbiose. Pour rendre le travail plus pratique, la solution est également réalisée avec une plasticité « intermédiaire ». S'il est trop liquide, il coulera le long du mur en laissant des traces, il faudra donc le pétrir un peu plus serré que lors d'une pose bout à bout.
Maçonnerie DIY : outils, ordre et caractéristiques
Maintenant que vous avez une idée de la façon de poser des briques de vos propres mains, vous devez parler de la procédure ainsi que de quelques nuances techniques.
Commençons par l'outil. Tu auras besoin de:
- truelles de maçon - appliquer et niveler le mortier sur les briques ;
- bétonnière ou récipient pour mélanger le mortier ;
- pelle à mortier - pour pétrir et mélanger périodiquement ;
- deux ou trois seaux pour la solution ;
- fil à plomb - vérifier la verticalité des murs et des coins,
- niveau du bâtiment - pour vérifier l'horizontalité de la rangée de maçonnerie ;
- amarrage à corde - pour battre les rangées ;
- jointage (pour les joints de moulage);
- marteau-pioche pour casser des briques incomplètes (moitiés, 3/4 et chèques - 1/4);
- La règle est une bande plate de métal ou de bois pour vérifier le plan du mur.
Nous parlerons ensuite des caractéristiques de la technologie. Premièrement : il est conseillé de faire tremper la brique avant utilisation. Cela est particulièrement vrai par temps chaud et sec. Ensuite, il « extraira » moins d’humidité de la solution. S'il n'y a pas assez d'humidité, le ciment ne pourra pas acquérir la résistance requise, ce qui affectera la résistance du bâtiment.
Deuxièmement : les coins sont chassés en premier. D’abord les deux premiers. Ils sont reliés par 2-3 rangées de briques selon le motif de maçonnerie choisi. Ensuite, le troisième corner est expulsé. Les deuxième et troisième sont également connectés en plusieurs rangées complètes. Ensuite, le quatrième coin est placé et le périmètre est fermé. C'est ainsi que les murs doivent être construits, en les contournant autour du périmètre et sans les repousser un par un. C'est l'une des erreurs les plus courantes.
Troisièmement : il existe deux technologies de contrôle des rangées. La première est que des clous sont insérés dans les coutures des coins, auxquels sont attachées des ficelles. Il doit être tiré de manière à marquer le bord supérieur de la brique et à limiter également la surface extérieure (et, si nécessaire, intérieure) du mur.
La deuxième façon consiste à utiliser des commandes en bois ou en métal. Il s'agit d'une bande plate ou d'un coin sur lequel des marques sont appliquées tous les 77 mm - marques sur bois ou découpes sur métal. Ils marquent l'épaisseur de rang requise : hauteur de brique + joint. Ils sont installés à l'aide de supports de montage plats insérés dans le joint. Si nécessaire, ils sont ensuite simplement retirés et réorganisés plus haut.
Il existe un autre moyen : un coin maçon. Il comporte une fente sur un côté dans laquelle s'insère l'amarrage. « S'assoit » au coin de la solution.
L'inconvénient de cette méthode est le même que celui d'utiliser simplement un clou dans la couture : la hauteur du rang doit être contrôlée « manuellement » lors du tracé des coins. Si vous manquez d'expérience (et où pouvez-vous l'obtenir si vous faites de la maçonnerie de vos propres mains pour la première fois), c'est difficile. Avoir (l'avoir fait soi-même) tout est plus facile.
Quatrièmement : préparation des briques incomplètes. Comme vous l'avez vu, lors de la pose, ils utilisent des moitiés, des trois quarts de briques et des carreaux - 1/4 parties. Pour que les travaux ne ralentissent pas, il est nécessaire de les préparer avant de commencer la maçonnerie. Cela se fait à l'aide d'un marteau. Lors de la préparation, une grande précision de taille est requise, sinon le pansement se passera mal. Pour faciliter le contrôle de la longueur, des repères de la longueur appropriée sont réalisés sur le manche. En plaçant le stylo sur la brique, des marques sont faites des deux côtés de la cuillère. Puis, plaçant une lame de pioche sur la marque, ils frappèrent le revers avec un marteau, créant ainsi des encoches. Après avoir fait des encoches sur les deux cuillères, ils cassent la brique d'un fort coup de pioche.
L'article vous apprendra comment poser correctement des briques dans la maçonnerie de vos propres mains de plusieurs manières, vous expliquera également les nuances de la préparation du mortier et partagera les secrets de tous les travaux préparatoires.
Lors de l'utilisation de l'une ou l'autre méthode de pose de briques, il est important de prendre en compte des caractéristiques telles que la plasticité du mortier de maçonnerie, la teneur en humidité de la brique et la période de l'année à laquelle les travaux sont effectués.
Outils et matériaux nécessaires à la maçonnerie
Tout d’abord, pour poser des briques, nous avons besoin de la brique elle-même. En plus de ce matériau de construction, vous aurez également besoin de :
- ciment;
- sable tamisé;
- détergent;
- eau.
Outils:
- treillis métallique pour tamiser le sable;
- récipient grand ou moyen pour mélanger la solution ;
- pelle;
- Maître OK ;
- ligne de pêche épaisse;
- marteau;
- fil à plomb;
- place du chantier.
Fondation à zéro
Assurez-vous que la surface de la fondation est parfaitement horizontale (zéro) C'est la première étape de la maçonnerie, que l'on peut qualifier de préparatoire. La fondation doit être isolée de la maçonnerie à l'aide de feutre de toiture. C'est ce qui deviendra fiable. Le matériau de toiture doit être coupé et posé de manière à recouvrir complètement les fondations par le haut.
Les étapes préparatoires importantes comprennent également le tamisage du sable. Sinon, les petits cailloux et l'argile contenus en grande quantité dans tout sable gêneront grandement le processus de travail.
Préparation de la solution
Le sable et le ciment (grade 500) sont le plus souvent pris dans un rapport de 4:1. Pour un mètre de maçonnerie, vous aurez besoin d'environ 50 briques. Leur taille moyenne : 5*12,5*25 cm. Si la maçonnerie est constituée d'une seule brique, la consommation passera à 100 briques, il faudra donc plus de mortier.
Comment poser des briques de vos propres mains
La corde d'amarrage vous permettra de contrôler la planéité de votre maçonnerie Informations générales:
- Vous devez commencer à poser les murs par les coins. Pour commencer, prenez deux briques placées à angle droit sur la fondation. Un triangle de construction spécial aidera à mesurer la précision d'un angle droit. Les briques suivantes doivent être placées à cet endroit. Au-dessus de la maçonnerie résultante de quatre briques, une autre paire de briques est placée dans le coin. Ceci est fait pour que la ligne suivante chevauche la précédente. Une fois le mur surélevé de trois briques, vous devez passer à un autre angle. Répétez à nouveau toutes les opérations décrites ci-dessus ;
- Lors de la pose de briques, veillez à utiliser ordre de maçonnerie et tire amarres. Ils serviront de guide pour assurer la régularité des rangées horizontales. Le cordon est situé tous les cinq mètres. Il ne faut pas que ça s'affaisse. Lisez également sur la commande.
- Il existe une séquence de pose de briques à une ou plusieurs rangées. Avec une maçonnerie à une rangée, la maçonnerie est réalisée en premier mur extérieur, puis intérieur, puis pose du remblai (voir photo suivante). Dans le cas d'une maçonnerie à plusieurs rangées, les briques sont posées de manière mixte ou étagée ; L'épaisseur de la maçonnerie à plusieurs rangées est d'autant plus grande que celle de deux maçonneries à une seule rangée.
- Il est très important de garantir la disponibilité du mortier et des briques pendant le processus de pose. Ensuite, vous pourrez arrêter de vous embêter et travailler sereinement. Cette approche permettra d'augmenter la productivité ;
Conditions applicables à la maçonnerie Selon SNiP : L'épaisseur des joints horizontaux dans la maçonnerie et les pierres de forme régulière doit être de 12 mm, et coutures verticales– 10mm.
Murs en maçonnerie de bout en bout
Poser des rangées de cuillères et de fesses dos à dos La solution est appliquée en couche uniforme, une petite arête est laissée au bord du mur afin qu'il soit possible de remplir les joints verticaux.
Pour la rangée de cuillères, le mortier est appliqué à une distance de 2 à 2,5 cm du mur, la disposition du mortier est d'environ 7 à 8 cm. Le mortier pour la rangée bout à bout est appliqué avec une disposition de 20 à 22 cm, l'épaisseur de le mortier au milieu mesure environ 2,5 à 3 cm.
Technologie de pose de briques dos à dos :
- Le maçon prend deux briques.
- Posez-les à plat (en biais) à une distance d'environ 10 cm des briques déjà posées.
- Petit à petit, le maçon se retourne et remonte les briques jusqu'à celles déjà posées.
- Dans ce cas, il y aura un lit de mortier devant la nervure avant, qui remplira les joints horizontaux et verticaux.
Murs de briques pressés les uns contre les autres
Pose pressée Technologie de pose sous presse :
- Ainsi, le maçon prend la brique d’une main et nivelle le mortier de l’autre.
- Il ramasse une petite partie du mortier et la presse avec une truelle jusqu'au bord de la brique installée.
- Une nouvelle brique est placée et légèrement déplacée vers celle déjà installée.
- L'excès de solution est éliminé.
Ce type de maçonnerie demande beaucoup de main-d'œuvre, mais est considéré comme l'un des plus durables.
Maçonnerie avec contre-dépouille
Lorsque les coutures sont complètement remplies et suivies, cette méthode de pose particulière est utilisée.
- Le mortier est posé avec une empreinte de 10-15 cm, la brique est posée de la même manière que dans le type bout à bout.
- L'excès de solution est éliminé rapidement et rapidement.
Maçonnerie à moitié remplie
La méthode des demi-goujons est bien adaptée à la maçonnerie à l'arrière du bouton Dans ce cas, le mortier est appliqué entre les verstes intérieure et extérieure de la maçonnerie. Après cela, le mortier est nivelé et les briques sont posées dans le remblai.
Vous pouvez poser deux briques en même temps. Les bords des briques de mortier sont rassemblés à une distance de 8 cm des briques déjà posées. Après la clôture, ils sont pressés contre les briques déjà installées.
Si les joints verticaux ne sont pas encore suffisamment remplis, le remplissage complet aura lieu après la pose des rangées suivantes. Les coutures transversales doivent être complètement remplies immédiatement.
Lors de la pose de briques, évitez :
- Déviations verticales. La maçonnerie ne doit pas dépasser au centre et le mur ne doit pas aller verticalement vers la gauche ou la droite ;
- Faible vinaigrette. Les briques de chaque rangée doivent être bien liées avec un élément de la rangée du haut. Si les joints verticaux coïncident en hauteur avec les joints adjacents, cela réduira considérablement la résistance de la maçonnerie ;
- Coutures mal remplies. Cela se produit souvent à cause de la précipitation. Pour que la maçonnerie soit solide et chaleureuse, il n'est pas nécessaire de se précipiter ;
- Maçonnerie sale. Le travail doit être effectué proprement et avec précision ;
Le travail d’un maçon professionnel dans le monde moderne de la construction est très apprécié. Mais même un non-professionnel peut poser lui-même une brique. Il est important de comprendre le processus de maçonnerie et de tout faire avec soin et conscience. Quand le travail est fait pour soi, il est certainement réussi.
Avoir sa propre maison n'est pas un plaisir bon marché, surtout lorsqu'elle est construite en brique. Réduire les coûts de construction en utilisant des matériaux de moindre qualité n’est, à vrai dire, pas la meilleure solution.
Il ne reste plus qu'à apprendre les règles de la maçonnerie et à essayer de construire une maison de vos propres mains. A l'aide de la vidéo de cet article, nous vous présenterons les bases des travaux de maçonnerie, de construction de murs et les possibilités architecturales de la maçonnerie.
Caractéristiques de la maçonnerie
La brique et Blocs de béton, dans la construction, ils appellent la pierre - uniquement artificielle. Contrairement à la pierre naturelle, elles ont des formes géométriques définies avec précision, de sorte que lors de la construction de murs, vous pouvez vous passer de coffrage.
Avantages de la brique
La forme rectangulaire et les dimensions compactes de la brique font de ce matériau le plus pratique à utiliser. Il est posé sur un lit de mortier dans un ordre déterminé par l'épaisseur des murs, les caractéristiques architecturales du bâtiment et le motif du visage de la maçonnerie.
Il vous permet de créer toutes sortes d'agencements de bâtiments, d'arrondir les murs, de créer différentes configurations d'ouvertures, de varier les hauteurs de sol et bien plus encore. La maçonnerie peut être réalisée en multicouche, ce qui peut améliorer considérablement les performances thermiques et l'isolation phonique des murs.
Parlant des avantages de la maçonnerie, on ne peut manquer de noter son effet décoratif : elle permet d'améliorer l'esthétique de la façade non seulement d'une brique, mais aussi de toute autre maison, et fait également partie à part entière de la conception de locaux.
Termes et définitions
Avant de présenter les règles et réglementations relatives à la maçonnerie, clarifions les termes et définitions utilisés par les constructeurs. Ceci est tout simplement nécessaire, car il sera impossible pour une personne qui ne comprend pas comment cela s'appelle et comment comprendre comment réaliser correctement la maçonnerie.
Donc:
- Commençons par la brique elle-même, qui possède trois paires de bords. Pour un seul produit, les deux bords les plus larges, 250 mm de long et 120 mm de large, sont appelés lit. Le bord latéral long et étroit mesurant 250*65 mm est une cuillère. Eh bien, le bord d'extrémité court, de 120 mm de large et 65 mm de haut, s'appelle une crosse.
- La maçonnerie est réalisée horizontalement, avec des briques posées sur le lit. Lors de la réalisation de certains éléments architecturaux de la façade - par exemple : linteaux ou zones d'appui de fenêtre, la brique peut également être installée sur une cuillère, c'est-à-dire sur un rebord. Quant aux rangées de maçonnerie, leur nom est déterminé par la façon dont les briques y sont disposées.
Lorsqu’ils sont tournés vers l’extérieur avec la cuillère, ils sont appelés en forme de cuillère. Si la brique est située avec l'extrémité vers l'avant, il s'agit alors d'une rangée bout à bout.
Selon l'épaisseur des murs, la section de maçonnerie peut être constituée de plusieurs rangées. Celles tournées vers l'extérieur, c'est-à-dire les extrêmes, sont appelées verstes qui, selon leur emplacement, peuvent être externes ou internes. Les rangées entre elles sont appelées remblayage - nous en reparlerons plus tard.
Qu'est-ce que le remblayage
Il existe des briques de remblai. Il ne s'agit pas d'un type spécifique de brique, mais d'un rejet ou de produits avec une surface frontale de moindre qualité et de légers écarts de géométrie.
Les fabricants produisent même spécialement des briques de support, dont les bords sont gaufrés pour une meilleure adhérence. L'essentiel ici est que le prix soit inférieur, puisque l'esthétique du produit ne joue aucun rôle dans ce cas.
Note! Avant le début des travaux, les briques sont généralement triées. Les briques non cuites, ainsi que les produits présentant des fissures et des éclats, sont utilisés pour le remblayage des rangées, car ils sont complètement cachés à l'intérieur de la maçonnerie. La présence de défauts extérieurs sur ceux-ci n'affecte en rien la résistance de la maçonnerie. Compte tenu du fait que le coût des moellons est inférieur de 25 à 30 % à celui d'habitude, afin d'économiser de l'argent, des briques de bonne qualité sont utilisées pour la pose des verstes et des rejets sont utilisés pour le remblayage.
Structure en maçonnerie
La hauteur d'une rangée de maçonnerie correspond à la hauteur de la pierre plus l'épaisseur du joint horizontal, qui est en moyenne de 12 mm. Étant donné qu'en plus des briques simples, il existe également des briques une et demie de 88 mm de haut et des briques doubles de 138 mm de haut, la hauteur de la rangée de maçonnerie peut varier non seulement en raison de l'épaisseur du mortier, mais aussi à cause de la taille de la pierre.
- Naturellement, le nombre de lignes dans une mètre carré la maçonnerie sera également différente. Si une seule brique est utilisée, treize rangées sont obtenues par 1 m2, à partir d'une brique et demie - dix et à partir d'une double brique - sept rangées incomplètes. L'épaisseur des murs, qui correspond à la largeur de la maçonnerie, est toujours un multiple de la taille d'une demi-brique.
- Une demi-brique, soit 12 cm, est la plus petite épaisseur de maçonnerie et on ne la retrouve que dans les cloisons intérieures et les revêtements décoratifs des façades. L'épaisseur du mur est d'une brique, correspondant à toute la longueur de la brique. Dans ce cas, la largeur du mur est posée soit à partir d'une rangée collée, soit à partir de deux rangées de cuillères qui, avec la couture, donnent les mêmes 25 cm.
La maçonnerie a une épaisseur d'une brique et demie et est constituée d'une rangée de joints et de cuillères. Étant donné que l'une et l'autre rangée forment les plans du mur, elles seront toutes deux des verstes - il n'y a pas de remblayage dans de tels murs.
Les rangées de remblai ne sont présentes que dans les murs de deux briques d'épaisseur et plus. La disposition classique d'un mur à deux briques est la suivante : il y a des rangées de cuillères de l'intérieur et de l'extérieur, et entre elles il y a une rangée de mégots de fond.
Systèmes de pansements de suture
L'habillage des joints est la pose systématique de briques, qui est l'une des nuances les plus importantes de la maçonnerie. Les coutures verticales longitudinales et transversales sont nouées.
Dans le premier cas, cela est nécessaire pour que la structure monolithique ne se divise pas en hauteur en deux parois distinctes plus minces.
Donc:
- Avec ligature transversale, la communication est assurée éléments individuels maçonnerie entre elles et les charges résultant d'un tassement inégal du bâtiment sont réparties. Pour ce faire, les briques de la rangée supérieure sont posées avec des bords décalés par rapport aux joints verticaux de la rangée inférieure. La ligature des coutures longitudinales est réalisée en alternant cuillères et piqûres en rangées.
- Lors de la maçonnerie, diverses variantes de pansement sont utilisées. La méthode de maçonnerie la plus simple offrant une précision maximale est un schéma à une seule rangée, dans lequel la position des briques dans les rangées alterne uniformément. Dans ce cas, les joints transversaux verticaux doivent se décaler de 1/4 de brique et les joints longitudinaux de 1/2 de brique.
- Il existe deux types de système multi-rangées. Dans celui-ci, seule une rangée sur six est cousue. Avec ce schéma, le déplacement des joints est effectué de 1/4 de la brique dans la rangée de joints, et de 1/2 dans la rangée de plateaux. Quant aux coutures longitudinales de ce motif, du deuxième au sixième rang elles ne sont pas du tout nouées.
Note! L'option à plusieurs rangées semble plus compliquée que celle à une seule rangée. Mais en fait, en utilisant cette méthode, la productivité du travail augmente considérablement. La raison en est qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des demi-briques pour construire des rangées de remblai.
- Lors de la construction de piliers en briques, ainsi que de cloisons étroites, les briques sont posées bout à bout sur trois rangées, sur la quatrième. Parlant de la façon de réaliser correctement la maçonnerie, on ne peut manquer de mentionner les options de parement, dont les plus populaires sont présentées ci-dessus.
- Effet décoratif lors du revêtement de la façade, est assuré non seulement par l'alternance de la position des briques dans les rangées, mais également par différents schémas de déplacement des joints verticaux. En les déplaçant tout le temps dans une direction, ou en alternant le sens de déplacement, ainsi qu'en utilisant des briques avec différentes textures ou couleurs, vous pouvez obtenir différents motifs sur la maçonnerie. Pour maîtriser ces techniques, il faut non seulement des instructions sur Internet, mais une véritable master class dispensée par un professionnel.
Pour améliorer l'esthétique de la maçonnerie de parement, les joints sont joliment décorés de joints, leur donnant la forme d'un rouleau, d'un demi-cercle concave ou d'un triangle. Cela se fait à l'aide d'un outil spécial - le jointoiement.
Si les murs sont censés être enduits, essayez de ne pas remplir complètement les joints avec du mortier de maçonnerie. Ils le font parce que le plâtre adhère mieux à la surface texturée.
Éléments de maçonnerie architecturale
Un mur de pierre peut être vierge et lisse, ou il peut comporter des ouvertures que vous devez pouvoir contourner magnifiquement. Lors de la pose de tels murs, divers éléments peuvent être réalisés : rebords et bords, ceintures, demi-colonnes avec pilastres et bien plus encore.
Par exemple, les rebords en maçonnerie représentent des déplacements des plans faciaux dans certaines sections du mur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- Les garnitures sont réalisées de la même manière, seulement elles ont une caractéristique : cette pièce est un élément de transition d'une épaisseur de paroi plus grande à une plus petite. Le plus souvent, le bord est visible à la transition du socle en saillie au mur. Ils sont également satisfaits niveaux supérieurs bâtiments à plusieurs étages lorsqu'il est nécessaire de réduire l'épaisseur de la maçonnerie de l'étage supérieur.
- Nous pensons que tout le monde sait ce qu’est une niche. Ils sont souvent disposés à l’intérieur et contiennent divers équipements et armoires intégrés. Le terme « pilastre » en architecture fait référence à une saillie rectangulaire allongée sur le mur qui imite une colonne. C'est un très bel élément qui peut encadrer l'entrée, ou mettre joliment en valeur les ouvertures de fenêtres et les angles du bâtiment.
- De la même manière, mais seulement sous une forme différente, ils organisent des faux-semblants. Dans ce cas, une certaine rangée de briques dépasse du plan du mur, qui s'étendent par rapport à la maçonnerie d'un tiers de leur longueur. Le chevauchement d'une ou plusieurs rangées forme une corniche, ou, par exemple, une ceinture qui ceinture horizontalement les murs entre les étages.
- Pour l'installation cachée des tuyaux de communication et des câbles électriques, des rainures sous forme de rainures sont réalisées sur les murs, qui sont ensuite scellées au ras de la maçonnerie. La largeur et la profondeur du sillon vertical sont un multiple d'une demi-brique. La hauteur de la rainure horizontale correspond généralement à toute une rangée de maçonnerie.
- Il existe également un détail de maçonnerie tel qu'une jetée qui, contrairement à d'autres, est purement éléments décoratifs, transporte des charges. La cloison peut être une colonne rectangulaire avec des bords latéraux lisses, ou comporter des quartiers nécessaires à l'installation des blocs de fenêtre.
- Les quartiers sont disposés en prolongeant les verstes extérieures de la cuillère au-delà de la surface de la maçonnerie. La taille de la saillie correspond à ¼ de la longueur de la brique - d'où son nom. Pour obtenir une résistance maximale de la maçonnerie, il est recommandé de disposer les piliers selon un schéma de ligature à une seule rangée.
Mais comme cela nécessite l'utilisation d'un nombre considérable de trois-quatre (trois quarts de brique), les artisans préfèrent utiliser un système à trois rangées. Dans ce cas, seules des moitiés sont ajoutées ici et là aux briques entières. Cela s'applique non seulement aux piliers muraux, mais également à la pose de colonnes en brique.
Nuances structurelles des murs de briques
Les murs construits en brique remplissent non seulement une fonction porteuse, mais doivent également conférer au bâtiment certaines caractéristiques thermiques. L'épaisseur, la hauteur et la longueur des travées des murs sont choisies de manière à ce que ces dimensions puissent également assurer la stabilité de la structure.
- En général, la force Murs de pierre cela ne dépend pas tellement de caractéristiques de résistance matériau constructif, cela dépend des performances et de la qualité du mortier de maçonnerie. Dans les bâtiments jusqu'à trois étages, les murs ne supportent pas de lourdes charges. Par conséquent, leur épaisseur n'est pas déterminée en fonction de la résistance, mais en fonction de la conception des sols qui reposeront dessus.
- Quand cela vient à bâtiments résidentiels, alors les portées des murs enfermés entre deux murs transversalement adjacents ne dépassent généralement pas six mètres. Leur hauteur maximale est de trois mètres. Pour des raisons de stabilité, une épaisseur d'une brique, soit 250 mm, est tout à fait suffisante. Mais étant donné la conductivité thermique élevée de la maçonnerie, on peut affirmer qu'une telle maison sera froide en hiver.
- Ce problème est résolu en utilisant des briques fendues, ainsi qu'en utilisant la technologie des murs en maçonnerie de puits. Dans ce cas, deux murs parallèles sont érigés : l'un d'une brique et demie et l'autre d'une demi-brique, qui sont rigidement reliés par des traverses transversales. linteaux en brique. Les cavités formées à la suite d'une telle installation, appelées puits, sont remplies de mousse ou d'isolant en vrac.
- La maçonnerie dite modernisée, qui est constituée des mêmes puits en briques, remplis non pas d'isolant, mais de béton léger à base d'argile expansée ou de polystyrène, possède également d'excellentes propriétés thermiques.
Le mur peut également avoir une structure en couches, dans laquelle les murs sont reliés les uns aux autres non pas par des linteaux en brique, mais par des attaches métalliques ou flexibles en fibre de verre.
Le plus souvent, cette option est utilisée face simultanément à un mur porteur. briques décoratives. Dans ce cas, l'isolation n'est plus lâche, mais à base de dalles : laine minérale, panneaux PPS, verre mousse, vermiculite.
