El 402 realmente tiene alrededor de 9, pero el 24xxx tiene menos.
En el camino, expreso mis condolencias;) - No será fácil encontrar una horquilla. No son los mismos que en 402x; de hecho, esta es la razón del momento más pequeño. Para ZMZ 24xxx se utilizaron espárragos de 11 mm de diámetro con rosca M11x1; para 402x, se usó una rosca M12x1.25 menos "específica": un aumento en el paso de la rosca y se requirió aumentar el momento para proporcionar la abrazadera deseada.
Cuando busque un espárrago, tome el que terminó con usted y mire exactamente de acuerdo con el patrón: vienen en diferentes longitudes (filas externas / internas), como motores 402x, pero 11 mm de diámetro, como 21x, sin embargo, el 21 los tacos serán tres veces más cortos. Los necesarios son raros.
A veces cortan el hilo en el bloque y colocan un perno de 402. En mi humilde opinión, pero realmente no me gusta este enfoque; después de todo, la diferencia de diámetros no es suficiente para cortar completamente el hilo, significa que el nuevo hilo estar incompleto, con tapas divididas. En la práctica, parece mantenerse, pero no lo intenté por mi cuenta.
Exceder el torque al apretar realmente no vale la pena. Y si alguien aconseja esto, en mi humilde opinión, vamos a barrer la calle y no entender los motores.
La razón es simple: la junta de la culata está sujeta a compresión zonal cuando el motor se calienta/enfría. Digamos que, después de comenzar, las mangas son las primeras en calentarse y, en consecuencia, alargarse; mientras la unidad exterior aún está fría. Resulta que el manguito, por así decirlo, se "arrastra" adicionalmente del bloque, comprimiendo la junta y levantando la culata. Luego, el bloque se calienta gradualmente y sostiene la culata, eliminando la carga de la junta en los extremos de las mangas. Cuando se apaga, el manguito pierde temperatura muy rápidamente; tan pronto como se detiene su calentamiento desde el interior, se enfría a la temperatura del refrigerante; en consecuencia, su longitud disminuye y parece "esconderse" dentro del bloque. Según la temperatura exterior y la temperatura del motor, las fluctuaciones de altura de los extremos del manguito con respecto al plano superior del bloque alcanzan hasta una décima de mm. En principio un poco, pero la junta debe ser ELÁSTICA para compensar estas oscilaciones sin formar grietas y proporcionando la necesaria estanqueidad de la unión culata-casquillo. Con un par de apriete excesivo, la junta simplemente se "aplana" y pierde su elasticidad, seguida de un desgaste acelerado. Además, las mangas en sí funcionan como un "sello", que, cuando se calienta/enfría, aplasta la junta, agregando sus propios esfuerzos a lo que ha aplicado en exceso del recomendado. Los comerciales simplemente lo "sellarán" hasta que pierda su elasticidad. Bueno, además de la capacidad de romper el hilo, lo que para el propietario de los pernos M11 es una aventura completamente innecesaria :) Así que tire estrictamente de acuerdo con el manual.
Otra cosa es que las operaciones de extracción después de reemplazar la junta deben realizarse con más frecuencia que de acuerdo con el manual: con la primera brocha, no espere 5 tkm, hágalo literalmente después de dos o tres viajes. O dos o tres calentamientos. En principio, incluso después del primer calentamiento-enfriamiento (es decir, un ciclo de oscilación de los extremos de las mangas), lo "sellará" notablemente y el par de apriete disminuirá en 1.5-2 gcm * m. Un mayor descenso ya es mucho más lento. Entonces, la segunda brocha se puede empujar hacia atrás durante un período recomendado de aproximadamente 5 tkm y eso es todo. Es muy bueno si hace tres brochas: después de un par de viajes, después de 1-1,5 tkm y después de 5.
Retiro
La cabeza del bloque se puede quitar con el tubo de admisión y el colector de escape. Si se quita la cabeza del bloque del motor instalado en el automóvil, primero debe realizar las siguientes operaciones:
Drene el líquido del sistema de enfriamiento (consulte 2.371–2.376);
Retire el filtro de aire del carburador (consulte 2.552–2.554);
Desconectar las mangueras del termostato (ver 2.350);
Desconectar el cable del sensor de temperatura del agua (ver 2.350);
Desconectar los cables del microinterruptor del carburador (ver 2.201);
Desconectar el enlace del amortiguador de aire y el enlace del acelerador del carburador (ver 2.202);
Desconectar la manguera de drenaje de combustible del carburador (ver 2.203);
Desconectar los latiguillos de la electroválvula EPHX instalada en el salpicadero (ver 2.203);
Desconectar el manguito de depresión del servofreno del racor del tubo de admisión (ver 2.203);
Desconecte la manguera de salida del calentador del accesorio en la cubierta trasera de la cabeza del bloque.
2.223. Retire los extremos de los cables de las bujías y desenrosque las bujías 1. Desconecte la manguera 3 del filtro fino de combustible. Desconecte la manguera de vacío 2 del corrector de vacío del distribuidor de encendido del carburador.
2.224. Desconecte la manguera 3 para el respiradero del cárter del accesorio en la tapa de balancines. Desenrosque seis pernos 1 y retire la tapa de balancines 2 junto con la junta.
2.225. Desenrosque las tuercas 1 y retire el eje 2 con balancines y puntales como un conjunto. Saque los 4 taqués de válvula. Desenrosque las tuercas 3 y retire la cabeza del bloque 5 y la junta de la cabeza. Al mismo tiempo, no se recomienda introducir un destornillador ni ninguna otra herramienta entre la cabeza del bloque y el bloque de cilindros, ya que se puede dañar la superficie de la cabeza del bloque adyacente al bloque o la superficie del bloque de cilindros.
2.226. Fije las camisas de los cilindros colocando arandelas anchas en los pernos de montaje de la cabeza para que se superpongan con las camisas adyacentes. Luego coloque piezas adecuadas de tubos en los espárragos y apriételos con las tuercas de cabeza de bloque.
Desmontaje
2.227. Desenrosque las tuercas 1 y retire la carcasa del termostato 2 con la tapa como un conjunto.
2.228. Retire las seis tuercas 1 y retire el tubo de admisión 2 con el colector de escape 3 para los cilindros 1 y 4.
2.229. Retire la tuerca 1 y retire el colector de escape 2 para los cilindros 2 y 3 de la culata.
2.230. Desenrosque los pernos 1 y retire la tapa 2 con la junta del extremo trasero de la culata.
2.231. Marque las válvulas con el número de cilindro para que se puedan volver a instalar al volver a montar la culata.
2.232. Instale el compresor de resorte de válvula en la cabeza del bloque. Después de comprimir los resortes de válvula con la ayuda de la herramienta, retire las galletas de 1 válvula. Luego, aflojando gradualmente la presión sobre el mango del dispositivo, abra completamente los resortes de la válvula. Retire la herramienta del cabezal del bloque. Retire los resortes de válvula 3 con la placa de resorte 2.
2.233. Voltee la culata y retire la válvula del lado de la cámara de combustión.
2.234. Retire los sellos de vástago de válvula 1 de las guías de válvula y las placas de soporte 2 de los resortes de válvula.
2.235. Saque los pasadores de chaveta 1 y retire los balancines de la cremallera 3 del eje, los balancines 2 de las válvulas y el resorte espaciador 4 del eje 5.
Inspección, solución de problemas y reparación.
2.236. Después de desmontar la cabeza del bloque, enjuague todas las piezas con gasolina, limpie y seque. Limpie las cámaras de combustión del hollín.
2.237. Compruebe la cabeza del bloque. Si hay grietas en los puentes entre los asientos de las válvulas o en las paredes de las cámaras de combustión, rastros de desgaste, reemplace la cabeza del bloque.
2.238. Compruebe con una regla de metal y galgas de espesores si no se altera la planitud de la superficie de la cabeza adyacente al bloque. Para hacer esto, coloque la regla con un borde en la superficie de la cabeza, en el medio a lo largo, y luego a través y con sondas, mida el espacio entre el plano de la cabeza y la regla. Si el espacio supera los 0,1 mm, reemplace la cabeza.
2.239. Revisar válvulas. Si se encuentran grietas en el chaflán de trabajo de la válvula, deformación de la cabeza de la válvula, quemado, deformación del vástago, reemplace la válvula. Los rasguños menores y los rasguños en el bisel de trabajo de la válvula se pueden eliminar lapeando. Ver 2.132 para el lapeado de válvulas.
2.240. Verifique el estado de los resortes de las válvulas. Reemplace los resortes doblados, rotos o agrietados.
2.241. Comprobar el estado de los asientos de las válvulas. Las caras de los asientos deben estar libres de desgaste, picaduras, corrosión, etc. Los daños menores (pequeños riesgos, arañazos, etc.) se pueden eliminar puliendo las válvulas. Los defectos más significativos se eliminan mediante rectificado. Al esmerilar, mantenga las dimensiones del sillín que se muestran en la fig. 2.12. Después de esmerilar, verifique el descentramiento del chaflán del asiento en relación con el orificio en la guía de la válvula, el descentramiento máximo permitido
0,05 mm. Después de rectificar los asientos, rectificar las válvulas. Luego limpie a fondo y sople la cabeza del bloque con aire comprimido para que no queden partículas abrasivas en los canales cerrados por las válvulas y en las cámaras de combustión.
2.242. Compruebe la holgura entre los casquillos guía y las válvulas. La holgura se calcula como la diferencia entre el diámetro del orificio en el manguito y el diámetro del vástago de la válvula. El espacio libre máximo permitido es de 0,25 mm. Si la holgura es mayor que la especificada, se deben reemplazar la válvula y el buje guía. El manguito viejo se extrae con un mandril desde el costado de la cámara de combustión. Antes de la instalación, los bujes nuevos deben enfriarse en dióxido de carbono ("hielo seco") y la cabeza del bloque debe calentarse a 160-175 ° C. Luego inserte el manguito en la cabeza del bloque de manera que sobresalga del lado de los resortes de la válvula por encima de la cabeza del bloque por 20 mm. La manga debe insertarse en la cabeza libremente o con poco esfuerzo. Después de la instalación, expanda el orificio en el manguito a un diámetro de 9,0 (+0,022) mm. Luego esmerile el asiento de la válvula, centrando la herramienta sobre el orificio del manguito.
2.243. Puede revisar la cabeza del bloque en busca de grietas de la siguiente manera. Conecte una manguera de aire comprimido a uno de los orificios de la camisa de refrigeración. Tape todos los agujeros en la cabeza del bloque con tapones de madera. Baje la cabeza en un baño de agua y aplique aire comprimido a una presión de 1,5 atm. Saldrán burbujas de aire en los lugares donde se forman grietas.
2.244. Limpiar con un alambre y soplar con aire comprimido los orificios del eje de los balancines, de los balancines y de los tornillos de reglaje. Comprobar el apriete de los casquillos de los balancines. Si el manguito no ajusta bien, debe reemplazarse, ya que durante el funcionamiento del motor puede girar y bloquear el orificio de suministro de aceite a la varilla de empuje.
Las dimensiones y las aterrizajes de los detalles de la cabeza del bloque de los cilindros son indicadas en tab. 2.7.
Tabla 2.7.
Dimensiones nominales y ajuste de las piezas de acoplamiento de la culata
Asamblea
Monte la cabeza del bloque en el orden inverso al desmontaje. Antes de instalar, lubrique los sellos de los vástagos de las válvulas, los vástagos de las válvulas y el eje del balancín de las válvulas con aceite de motor. Instale las válvulas de acuerdo con las marcas hechas durante el desmontaje. Instale la junta de la caja del termostato y la junta de la tapa trasera de la cabeza del bloque en el sellador tipo Hermesil.
Instalación
Al instalar la cabeza del bloque, se recomienda reemplazar la junta de la cabeza. La cabeza del bloque se instala en el orden inverso al desmontaje. El orden de la dilación de los bulones de la atadura de la cabeza del bloque se muestra en fig. 2.11, par de apriete 83–90 N·m (8,3–9,0 kgf·m). Después de instalar la cabeza del bloque, ajuste las holguras en el accionamiento de la válvula.
Durante el período de rodaje del automóvil (los primeros 2500 km de funcionamiento), tiene lugar un rodaje intensivo de sus piezas. La forma en que se opera el automóvil durante este período dependerá en gran medida de su confiabilidad, durabilidad y economía. Un rodaje debe ser un automóvil nuevo, así como un automóvil en el que se reemplazó o revisó el motor. Durante el período de rodaje, se deben seguir las siguientes recomendaciones.
1. Comience a moverse solo en primera marcha.
2. Antes de conducir, caliente el motor a baja velocidad del cigüeñal.
3. Comience a conducir solo después de que el motor comience a funcionar de manera constante con el amortiguador de aire del carburador completamente abierto (solo para automóviles con motores ZMZ-402 y ZMZ-4201, en automóviles con motor ZMZ-4062, puede comenzar a conducir casi inmediatamente después de arrancar el motor, después de un ligero calentamiento).
4. Trate de evitar conducir a altas velocidades y con el régimen máximo del motor. Para esto necesitas
engrane oportunamente la marcha correspondiente a la velocidad de movimiento.
5. Trate de evitar conducir en condiciones de carretera difíciles (en nieve profunda, arena, barro, etc.).
6. No arrastre un remolque.
7. Controle de cerca el régimen de temperatura del motor. A los primeros signos de sobrecalentamiento o hipotermia, elimine sus causas.
8. En los motores ZMZ-402 y ZMZ-4201, verifique la tensión de las correas del ventilador y (si corresponde) el accionamiento de la bomba de dirección asistida hidráulica. En el motor ZMZ-4062, verifique la tensión de la correa de transmisión auxiliar. Debe recordarse que durante el período de rodaje, se produce su estiramiento más intenso.
9. Controle la temperatura de los cubos de las ruedas delanteras. Si se calientan mucho durante el movimiento, ajuste los cojinetes (consulte 4.44–4.49).
10. Controle la condición y, si es necesario, apriete todos los sujetadores del automóvil. Se debe prestar especial atención a la fijación de las ruedas, las juntas de dirección, las escaleras de resorte, el bípode de dirección, las palancas de dirección y el tubo de escape del silenciador al colector de escape del motor.
Después de correr los primeros 1000 km es necesario:
1. Para los motores ZMZ-402 y ZMZ-4201, apriete el soporte:
Culatas de cilindros. El par de apriete de las tuercas para sujetar la cabeza del bloque es de 83–90 N·m (8,3–9,0 kgf·m), el orden de apriete de las tuercas se muestra en la fig. 2.11. Compruebe y apriete las tuercas sólo cuando el motor esté frío. Después de apretar las tuercas, verifique y, si es necesario, ajuste las holguras en el accionamiento de la válvula (consulte 2.244a);
Válvulas basculantes de eje de cremallera. El par de apriete de las tuercas de la cremallera es de 35 a 40 N·m (3,5 a 4,0 kgf·m). Después de apretar las tuercas, verifique y, si es necesario, ajuste las holguras en el accionamiento de la válvula (consulte 2.244a).
2. Controlar y, si es necesario, apretar la fijación:
Línea de combustible, válvula reductora de presión y mangueras del sistema de potencia (motor ZMZ-4062);
Tubo de admisión y colectores de escape (colector de escape para el motor ZMZ-4062) a la culata. El par de apriete de las tuercas de fijación para los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 es de 40–56 N·m (4,0–5,6 kgf·m). Para el motor ZMZ-4062, el par de apriete de las tuercas de fijación del tubo de admisión es de 29–36 N·m (2,9–3,6 kgf·m) y el par de apriete de las tuercas del colector de escape es de 20–25 N·m (2,0–2,5 kgf·m). );
Brida y soportes para tubos de escape, así como todos los elementos del sistema de escape;
Generador y polea en su eje. El par de apriete de las tuercas para sujetar el generador de los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 es de 44–56 N·m (4,4–5,6 kgf·m), y el motor ZMZ–4062 es de 12–18 N·m (1,2–1 , 8 kgf·m). El par de apriete del perno para sujetar la barra de ajuste del generador es de 12–18 N·m (1,2–1,8 kgf·m);
inicio. El par de apriete de las tuercas para sujetar el motor de arranque de los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 es de 44–62 N m (4,4–6,2 kgf m), el motor ZMZ–4062 es de 67–75 N m (6,7–7,5 kgf metro);
polea del cigüeñal. Par de apriete para los pernos de la polea de los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 11–16 N·m (1,1–1,6 kgf·m), el motor ZMZ–4062 104–128 N·m (10,4–12,8 kgf·m);
3. Verifique y si es necesario:
Realizar balanceo de ruedas
Regular los ángulos de las ruedas delanteras (ver 4.122, 4.123);
Ajuste las holguras en el accionamiento de la válvula de los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 (ver 2.222);
Ajuste la tensión de las correas de transmisión del ventilador (ver 2.216) de los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 y unidades auxiliares del motor ZMZ-4062 (ver 2.35, 2.36);
La frecuencia de rotación del cigüeñal del motor en el modo. movimiento inactivo y contenido de CO y CH en los gases de escape (ver 2.448-2.450, 2.542);
4. Verifique:
Nivel de aceite en los cárteres de la caja de cambios, eje trasero, mecanismo de dirección;
El nivel de aceite en el depósito de la bomba de dirección asistida (si la hay) y la estanqueidad de su sistema;
La operación de equipos eléctricos;
Claridad del cambio de marchas.
5. Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite en el motor ZMZ-4062 o su elemento filtrante en los motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 (consulte 2.322–2.327, 2.331–2.333).
Después de una carrera de 2000 km es necesario:
1. Para un automóvil nuevo con motor ZMZ-402 o ZMZ-4021, desmonte la arandela del acelerador instalada debajo del carburador.
2. Compruebe y, si es necesario, apriete todas las uniones roscadas accesibles. En este caso, preste especial atención a la fijación del generador, la polea del generador, el motor de arranque, el tubo de escape del sistema de escape, el radiador, los soportes del motor, la transmisión del embrague, la transmisión del freno, la caja de cambios, la carcasa del embrague, las ruedas, las piezas de suspensión, la dirección.
3. Comprobar y, si es necesario, ajustar:
Ángulo de avance de encendido para motores ZMZ-402 y ZMZ-4021 (ver 7.212–7.219);
La frecuencia de rotación del cigüeñal del motor al ralentí y el contenido de CO y CH en los gases de escape (ver 2.448-2.450, 2.542);
- regulador de presión del freno trasero (ver 6.103–6.106);
alineación de las ruedas delanteras (ver 4.122, 4.123);
Engranaje de dirección (ver 5.48-5.52).
¡Hola queridos amigos! Hoy finalmente terminaremos una serie de artículos relacionados con "Overhaul" motor ZmZ 511 y modificaciones (Gas 53). En el último artículo, instalamos pistones con bielas en su lugar. Ahora nos queda cerrar la cacerola, la tapa delantera con la bomba, poner la culata (culata) en su lugar y cerrar la placa (araña). Y sobre esto, nuestro motor estará listo para su instalación en un automóvil. Echemos un vistazo a todo en orden.
Una vez que haya terminado con el cigüeñal, con los pistones, no olvide colocar el depósito de aceite en su lugar antes de cerrar el cárter. Antes de instalar el receptor de aceite, cambie el anillo de goma de sellado. Normalmente, tras un uso prolongado y estancia en aceite, se broncea, es decir, se endurece. Por lo tanto, con una revisión importante, es mejor reemplazarlo.
Recibidor de aceite Gas 3307, Gas 53.
Ahora debe cerrar la cubierta frontal. Pero primero necesitamos reemplazar el sello de aceite del cigüeñal que está instalado en la tapa delantera. El sello de aceite de la cubierta delantera, como todos los sellos de aceite, está hecho de una goma especial resistente al aceite, pero, sin embargo, con el tiempo también se endurece, se agrieta y se desgasta. Esto también necesita ser reemplazado. El sello de goma de la cubierta frontal del motor ZmZ 511 (Gas 53) se presiona en un marco de hierro especial.
Junta tapa frontal ZmZ 511 (Gas 53).
Y así, después de reemplazar el sello de la cubierta frontal, puede cerrar la cubierta frontal, después de reemplazar la junta. Sí, casi se me olvida, antes de poner la portada, necesariamente preste atención al sello de goma, que se instala con la chaveta de la brida de la polea del cigüeñal. Con el tiempo, también se vuelve dudoso y, en consecuencia, también debe reemplazarse durante una revisión importante. Muchos ni siquiera saben que existe tal sello. Entonces, si no lo coloca o no lo reemplaza, es posible que haya una fuga de aceite.
Chaveta con brida de estanqueidad de la polea del cigüeñal.
Todo ahora puede colocar la cubierta frontal en su lugar y cerrar la bandeja. Antes de cerrar el palé, por supuesto, debemos seleccionar, comprar e instalar una junta de palé. Existen diferentes juntas: de corcho, de cartón, de goma y de corcho de goma. Te recomiendo que le pongas este último, es decir, corcho de goma. No describiré por qué es corcho de goma, hoy en este artículo no analizamos la calidad de las juntas. Por lo tanto, solo póntelos, créeme, los de corcho de goma son los mejores hasta ahora.
Junta de cacerola ZmZ 511 (Gas 53), corcho de goma.
Ahora puede girar el motor para colocar la culata en su lugar. Pero antes de la entrega, también es necesario reparar la culata. habrá que hacerlo rectificado de válvulas y, si es necesario, moler o moler. (Depende de qué soporte esté disponible, en su caso, una fresa o una amoladora, ambas funcionarán). Sobre como hacer el rectificado de válvulas para que no repita.
Y así, después de reparar la culata, colocamos las juntas de la culata y con cuidado, sin distorsiones, colocamos la culata en su lugar. Ahora tú y yo necesitamos estirarlos correctamente. Yo, durante todos los años que llevo reparando el motor, me acostumbré a hacerlo con el juego de cabezas habitual y un pequeño trozo de tubo para aumentar el par de apriete (ayudante). Para ti, si no eres especial, te recomiendo que utilices una llave dinamométrica especial hasta que te acostumbres.
Porque al apretar las tuercas de la culata hay que tener mucho cuidado, especialmente en motores con bloque de cilindros de duraluminio. Esto es exactamente lo que es nuestro motor. Existe la posibilidad de que simplemente saque los espárragos del bloque de cilindros, o pueda arrancar las tuercas de la culata. Bueno, si simplemente no aguantas, tampoco nos espera nada bueno, por lo que es mejor no tentar al destino, usa una llave especial.
llave de torsión.
Ahora necesitamos estirar correctamente las tuercas de la culata en orden. Este es un punto muy importante, así que tómalo en serio. El par de apriete debe estar en el rango de 7,3-7,8 kgm. No hay necesidad de intentar tirar inmediatamente hasta el final, es mejor primero, en orden, estirar con un poco de esfuerzo. A partir de la segunda vez, ya puedes tirar con una fuerza de 7,3-7,8 kgm.
El ajuste final debe hacerse en un motor frío. Después de un rodaje en caliente y un enfriamiento completo del motor, compruebe el par de apriete, que debe ser de 7,3-7,8 kGm.
El procedimiento para tirar de la culata ZmZ 511 (Gas 53).
Aquí hemos llegado a la etapa final. Nos queda cerrar la placa (araña) del motor. Una vez instalada la junta de goma correctamente en su lugar, no olvide lubricar las juntas de las juntas con una pequeña cantidad de sellador. En ningún caso, no lubrique las juntas con sellador por completo, solo las juntas.
Al instalar la araña, la junta de goma debe estar limpia y seca, no necesita lubricarla con nada, solo las juntas. Porque al apretar la araña, si la junta está lubricada o manchada con sellador, simplemente, bajo carga, puede salir por debajo de la araña, ya que es de goma y se deslizará, se estirará después de la lubricación. Repito: la junta de araña de goma no necesita lubricarse ni sellarse con sellador, solo las juntas.
El orden y el par de apriete de la araña ZmZ 511 (Gas 53).
Antes de cerrar la placa, no olvide instalar empujadores-vidrios, varillas y balancines del mecanismo de distribución de gas (GRM). Entonces todavía será necesario ajustar las válvulas, esto se puede encontrar en Este artículo.
Mecanismo de distribución de gas (temporización) ZmZ 511 (Gas 53).
