LED-Bremslichter für Fahrräder. LED-Fahrradbeleuchtung. Revolights – ein einzigartiges Beleuchtungssystem

Sicherheit ist notwendige Bedingung für einen bequemen Ausritt auf Ihrem zweirädrigen Pferd. Um sich beim Fahrradfahren im Straßenverkehr zu schützen, müssen Sie nicht nur für Autofahrer sichtbar sein, das Fahrrad sorgfältig und ohne plötzliche Bewegungen steuern, sondern auch gut vorhersehbar sein. Wie erreicht man eine minimale Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall zu geraten?

Ein Fahrradbremslicht und Blinker sind der Schlüssel zu Ihrer Sicherheit!

Eine sehr nützliche Sache, die Sie nach dem Kauf eines Fahrrads erwerben können, sind Blinker und Bremslichter. Mit ihnen können Sie sicher sein, dass Sie auch auf einer unbeleuchteten Straße für Autofahrer sichtbar sind. Es gibt verschiedene Arten solcher Zeiger:

Verdrahtet

Diese Art von Blinkern besteht in der Regel aus einem vorderen und hinteren Signallicht sowie einer Blinkerfernbedienung, die an einer geeigneten Stelle am Lenkrad angebracht ist. Zu den Rückleuchten gehören linke und rechte Blinker sowie Bremswarnleuchten.

Vorteile:

• niedriger Preis.

Mängel:

• Drähte;
• in der Regel schwache LEDs (bei Tageslicht nicht sichtbar);
• Im Allgemeinen schwache Konstruktion.

Kabellos

Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein teureres Fahrradlicht zu kaufen, dann beste Wahl Das Modell für Sie ist Spooklight WIP 1200. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges und langlebiges System, das mit einer Batterie betrieben wird. Die Akkuladung hält bis zu 60 Stunden und der Akku kann auch als Powerbank für andere elektronische Geräte (Telefon, Smartphone, Tablet, Kamera usw.) verwendet werden. Das Bremslicht funktioniert dank des eingebauten Beschleunigungsmessers.

Vorteile:

• zuverlässig und langlebig;
• keine Drähte.

Mängel:

• hoher Preis.

Revolights – ein einzigartiges Beleuchtungssystem

Revolights sind ein völlig neuer Ansatz in der Fahrradbeleuchtung. Lampen dieser Art von Signalen leuchten nicht nur vorne und hinten, sondern auch an den Seiten, sodass Sie im Straßenverkehr noch besser sichtbar sind. Die patentierte Technologie streut Licht auf den Boden und Verkehrszeichen, blendet aber entgegenkommende Fahrer nicht. Der hintere Anschlag funktioniert dank des Beschleunigungsmessers.

Vorteile:

• solche Laternen sind von allen Seiten zu sehen;
• Beständigkeit gegen Regen, Schnee, Schmutz;
• leistungsstarke LEDs;
• Design.

Mängel:

• sehr teuer.

DIY-Bremslicht für ein Fahrrad

Alleskönner – hausgemachter Stopp!

Viele Leute stellen die Frage: „Wie baut man mit eigenen Händen ein Bremslicht für ein Fahrrad?“ Was dazu benötigt wird:

• rote Diodenstreifen (oder weiße Streifen mit Bürokratie abdecken);
• Drähte;
• isolierte Platte;
• 12-Volt-Batterie.

Fortschritt

Bevor wir beginnen, strecken wir unsere Arme, damit unser zukünftiges Signal mit einem Knall funktioniert.

Wir befestigen unsere Diodenstreifen mit Isolierband an den oberen Streben des Fahrrads.

Wir platzieren die Batterie an einem für Sie geeigneten Ort und verbinden den Pluspol mit dem LED-Streifen. Auf dem Foto wurde es auf dem Schal zwischen den oberen Federn platziert.

Dann fädeln wir die Feder auf das Bremskabel (siehe Foto) und verbinden den Draht vom Band damit.

Das heißt, wenn Sie die Bremse betätigen, schließt sich der Stromkreis und das Licht geht an. Es ist einfach!

Wir schließen den Stromkreis (Bremshebel betätigen).

Wie Sie sehen, können Sie ein Bremslicht mit Ihren eigenen Händen herstellen, dessen Eigenschaften den gekauften Lichtern in nichts nachstehen.

Vorteile der beschriebenen Methode:

• niedrige Kosten;
• die Möglichkeit, die Beleuchtung an Ihren Geschmack anzupassen.

Mängel:

• es besteht keine Möglichkeit, bei Regen, Schlamm, Schnee usw. zu fahren;
• Es ist umständlich, die Batterien auszutauschen.

Deshalb haben wir uns die wichtigsten Arten von Beleuchtungsgeräten für ein Fahrrad angesehen. Jetzt können Sie anhand der positiven und negativen Eigenschaften genau das auswählen, was Sie brauchen! Passen Sie im Straßenverkehr auf sich auf!

Ich präsentiere Ihnen Ihre Aufmerksamkeit detaillierte Anleitung So stellen Sie Ihre eigene Beleuchtung für einen Fahrradrahmen her. Die Anleitung wurde von mir (Rostislav PoZiTiB4ek) zusammengestellt. Geben Sie beim Kopieren einen Link zur Originalquelle und zur Urheberschaft an.

Um Ihr Fahrrad mit LED-Beleuchtung auszustatten, benötigen wir folgende Teile:

1. Ein Fahrrad, zum Beispiel dieses hier

2) Batterien vom Typ Kron. 9v

Wie viele LED-Streifen? So viele Batterien


3) 12V LED-Streifen

Es gibt verschiedene Farben, egal welche Farbe Sie mögen, nehmen Sie sie.
3m reichten für mein Fahrrad. Es sind sogar noch ca. 0,5m übrig.



3) zweiadriger Draht. Zum Beispiel ein Audiokabel. Nun, im Allgemeinen gilt, was auch immer Sie wollen, die Hauptsache sind 2 Kerne. Ich habe die Kabel von einem alten Netzteil vom Computer übernommen. Drähte für die Krone.
4) Taste oder Kippschalter
5) Kabelbinder (Kunststoffklemmen) und Isolierband.
6) Sekundenkleber, Lötkolben, Zinn

Fangen wir an!

Ungefährer Anschlussplan:

1. Als Stromquelle für die Hintergrundbeleuchtung verwenden wir 9-V-Krona-Batterien. Das Licht wird nicht die maximale Helligkeit haben, aber das brauchen wir nicht.
Warum sie? Weil sie billig und ziemlich langlebig sind. Die Batterie kostet 30 Rubel.
2. LED-Streifen, einfarbig (blau), isoliert, selbstklebend.
Wir messen anhand des Rahmens, welche Stückgröße wir benötigen. Hast du es gemessen? - Schneiden Sie es entlang der Schnittlinie ab.
Andererseits ist es das Gleiche.
Wir messen auch den unteren Teil der Gabel und schneiden ihn ab. Andererseits ist es das Gleiche.

3. Wir nehmen den Knopf und überlegen, wo wir ihn platzieren. Am bequemsten ist es am Lenkrad. Ich habe es hier:

Später habe ich es an einen etwas anderen Ort verlegt.

4. Jetzt überlegen wir, wo wir die Batterien unterbringen. Ich habe sie unter dem Sitz, mit Klebeband und Klebeband befestigt.

5. Nehmen Sie die Drähte und messen Sie die Länge von:
5.1 Vom LED-Streifen zum Taster
5.2 Vom LED-Streifen zur Batterie
5.3 Vom Knopf zur Batterie.

6. Bei Bedarf die Drähte verlöten.
7. Löten Sie die Drähte an den LED-Streifen.
8. Löten Sie alle Drähte, die von den LED-Streifen zum Knopf führen (+ Drähte).
9. Löten Sie alle Drähte, die von den Batterien zum Knopf führen. (- Drähte)
10. Schließen Sie den Knopf und die Batterien an.

12. Wir dichten alle Lötstellen mit Isolierband ab.

13. Nun kleben wir den LED-Streifen auf den Rahmen. Vergessen Sie nicht, die Oberfläche zu entfetten! (zum Beispiel Testbenzin)
14. Befestigen Sie den Knopf am Lenkrad.
15. An die Batterien anschließen.
16. Wir binden die Drähte mit Kabelbindern zusammen. Wir befestigen sie auch am Rahmen.
17. Fertig!

Ansicht bei Nacht:

Kosten:

3m LED-Streifen. - 780r
Batterien (4 Stück) – 120 RUR
Knopf: 30r
Isolierband: 15r
Drähte für die Krone (4 Stück) - 40 RUR
Flagellen: 40 Rubel.
Zinn – wer weiß wie viel
Eine Flasche Bier an einen Freund um Hilfe: ~ 50 Rubel.
Usw. Kosten: 100r
Von dem, was schon da war: Kleber, Klebeband. Drähte, Scheren, Testbenzin.
Gesamt: ~1200 Rubel.

Die Installation hat bei uns ca. 7 Stunden gedauert.
Wir haben lange gebraucht, um die Kabel zu sortieren. Sie haben lange gelötet. Wir haben viele Dinge zum ersten Mal gemacht, also war es ungefähr so.

Gute Reise!

Vielen Dank an: Vlad Guselnikov für seine unermessliche Hilfe beim Löten und Anbringen von allem, allem. Eine Flasche Bier geht an ihn. Andrey Levitsky für ein wenig Hilfe. Und an alle meine Freunde für kleine Hilfe.

Kühler Herbstabend. Die Sonne geht früh unter und die Dämmerung kommt schneller. Bei der Arbeit herrscht erneut Ansturm und ich bleibe wieder länger. Ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Ich schalte den Lautsprecher ein. Solange die Straße normal ist, fahre ich schnell und der Scheinwerfer beleuchtet alles gut.

Doch dann biege ich in eine Gasse ein und das Manövrieren zwischen Schlaglöchern beginnt. Ich werde langsamer. Das Licht des Scheinwerfers wird schwächer und irgendwann fliege ich in ein Schlagloch, ohne Zeit zu reagieren. Yo#$%##! Wann werden diese Straßen repariert?

Vielleicht den Scheinwerfer über eine Batterie mit Strom versorgen, damit Sie auch bei niedrigen Geschwindigkeiten die Straße sehen können? Da ich aber nicht oft nachts fahre, vergesse ich leicht, die Batterie aufzuladen, und muss dann ohne Licht fahren.

Ich wollte nichts teures Markenprodukt kaufen. Mein Fahrrad ist ziemlich alt, von MMVZ. Es ist immer noch in einem guten Zustand (natürlich tausche ich regelmäßig Teile aus).

Mein Scheinwerfer ist chinesisch mit zwei Glühbirnen und einem Abblend-/Fernlichtschalter, aber das nützt wenig. Und dann, eines schönen Tages, beschloss ich, es auf moderne Lichtquellen umzustellen – leistungsstarke LEDs – und zu sehen, was daraus wird. Darüber hinaus müssen die vorgenommenen Änderungen so sein, dass im Fehlerfall alles zurückgegeben werden kann.

Die Lösung ist die einfachste: Wir nehmen die Glühbirnen heraus und setzen an ihrer Stelle zwei weiße 1-Watt-LEDs ein.

Aber LEDs sind keine Glühbirnen. LEDs benötigen zur Stromversorgung eine konstante Spannung und der Generator (Dynamik) erzeugt Wechselspannung. Daher benötigen Sie auch einen Gleichrichter und einen Filter. Auch die Stabilität der Stromversorgung ist bei LEDs wichtig. aktuell. Bei einem geringeren Strom als dem Nennstrom nimmt die Lichtleistung ab, bei einem höheren Strom steigt die Lichtleistung, allerdings verringert sich die Lebensdauer der LED stark – die LED fällt schnell aus.

Es gibt spezielle Treiber für die Stromversorgung von LEDs, aber ich habe mich entschieden, mir nicht die Mühe zu machen und den einfachsten Stromstabilisator auf einer Mikroschaltung zusammenzubauen. Beispieldiagramm aus dem Datenblatt:

Ich habe einen Generator 12 Volt, Leistung 6 Watt. Es stellt sich heraus, dass er nachgeben kann 0,5 Amperestrom. Beim zweiten Kontakt vorhanden 2,5 Volt zur Stromversorgung der Rücklichtbirne. Diesen Kontakt werden wir nicht nutzen und auch das Rücklicht auf LEDs umrüsten.

Machen wir die Berechnungen

Nach Gleichrichtung der Wechselspannung 12 V Mit einer Diodenbrücke am Filterkondensator erhalten wir eine konstante Spannung
12 * 1,41 = 16,9 V
Aber das ist ohne Last. Unter Last fällt die Spannung etwas ab und schwankt je nach Fahrgeschwindigkeit stark. Wir müssen den Scheinwerfer auch bei niedrigen Geschwindigkeiten leuchten lassen, also nehmen wir den berechneten Wert gleich an 12 V. Betriebsspannung einer weißen LED - 3,2 Volt. Indem wir zwei in Reihe schalten, erhalten wir die Summe 6,4 V. Der Stromeinstellwiderstand (siehe Diagramm oben) sollte abfallen 1,25 V(laut Datenblatt).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Jetzt subtrahieren wir:
12 - 7,65 = 4,35 V
Diese Spannung fällt am Stabilisatorchip ab. Betriebsstrom 1 Watt LED 350mA. Somit wird Leistung auf dem Chip abgeführt
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
Bei höherer Spannung (höherer Geschwindigkeit) wird mehr Leistung verloren gehen. Die Mikroschaltung muss am Kühler installiert werden.
Wir berechnen den Widerstandswert des Widerstands mithilfe des Ohmschen Gesetzes:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 Ohm
Auf einen höheren Standardwert aufrunden: 3,9 Ohm. Dann wird der Strom durch die LEDs etwas geringer sein (was die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit erhöht):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 A
Widerstandsleistung:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 W
Wir stellen eins- oder 2 Watt Widerstand.

Das Rücklicht kann mit leuchtend roten LEDs ausgestattet werden. Da die Betriebsspannung einer roten LED im Durchschnitt liegt 2 V, dann verbinden wir 3 Stück in Reihe. Dann beträgt der Spannungsabfall über dem Chip:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
LED-Betriebsstrom 20mA. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es besser, etwas weniger zu nehmen – 15mA. Von der Mikroschaltung verbrauchte Leistung:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Hier können Sie die Mikroschaltung verwenden LM317L. Ihr maximaler Strom 100mA, der Vorrat reicht.
Der Widerstandswiderstand beträgt in diesem Fall:
R = 1,25 / 0,015 = 83 Ohm
Wir nehmen einen Standardwiderstand 82 Ohm. Der Strom durch die LEDs bleibt nahezu gleich:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 A
Widerstandsleistung:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Geeignet ist ein Widerstand beliebiger Leistung, zum Beispiel 0,125 oder 0,25 W.

Ein Diagramm zeichnen

Jeder Stabilisator wird im Gehäuse seiner „eigenen“ Taschenlampe montiert. Diodenbrücken – alle mit einem Ampere. Je größer die Kapazität der Elektrolytkondensatoren der Filter ist, desto stabiler ist die Beleuchtung bei niedriger Drehzahl und niedriger Generatorfrequenz. Betriebsspannung der Kondensatoren - nicht weniger als 25 V.
Zur Stromversorgung des Stromkreises können Sie auch verwenden 12 Volt Batterie, die den benötigten Strom liefert. Oder machen Sie eine kombinierte Option und installieren Sie den Schalter „Generator – Batterie“:

Bei nassem Wetter, wenn die Dynamik nachlässt, schalten wir auf die Batterie um, bei trockenem Wetter oder wenn die Batterie entladen ist, verwenden wir einen Generator. Die Polarität des Batterieanschlusses spielt in diesem Fall keine Rolle, da Diodenbrücken vorhanden sind. Wenn Sie es jedoch nur über die Batterie mit Strom versorgen möchten, können Sie diese entfernen, und dann müssen Sie die Polarität beachten.

Praktische Anwendung

Da das Schema sehr einfach ist, habe ich die Gleise sofort mit einem Marker auf Glasfaserfolie gezeichnet und sie dann in Eisenchlorid geätzt. Die Größe der Platinen habe ich passend zu den Lampengehäusen gewählt. Im Rücklicht befinden sich zwei Platinen – die Stabilisatorplatine selbst und die Platine, auf der drei 8-mm-LEDs verbaut sind.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Platine im Frontlicht befestigen kann. Ich beschloss, ihn mit einer Schraube an der Kontaktzunge festzuschrauben, an der zuvor die Glühbirne angeschlossen war (den Schalter habe ich unbenutzt gelassen). Die gleiche Schraube drückt den Stabilisatorchip an den Kühler. Der Kühler besteht aus drei U-förmigen Kupferplatten. Es stellt sich dieses „Sandwich“ heraus:

Ein Kupferheizkörper leitet die Wärme effizienter ab als ein Aluminiumheizkörper, sodass seine Abmessungen bei gleicher Wärmeübertragung kleiner sind. Während der Tests habe ich die Heizung überprüft – sie erwärmt sich nicht stark.

Wir befestigen die Platine im Inneren der Laterne:

Damit es nicht wackelt, habe ich es rundherum mit diesem Schaumstoff ausgekleidet, der bei Verpackungen verwendet wird:

Wir löten einen der Drähte zur Diodenbrücke an den entsprechenden Kontakt an der Taschenlampe oder über die Klemmenleiste an den Generator. Wir verbinden das zweite Kabel mit der Fahrradkarosserie – das ist „Masse“.
Aufmerksamkeit! Weder LEDs noch ein Strahler noch irgendein anderes Schaltungselement können mit Masse verbunden werden!
Es ist notwendig, einen unbeabsichtigten Kurzschluss der Karosserie auszuschließen, der beim Rütteln während der Fahrt auftreten kann. Noch ein Punkt:
Beachten Sie die Polarität beim Anschluss der LEDs!
Für serielle Verbindung "-" mit der die vorherige LED verbunden ist "+" anschließend. Bei der Installation können Sie farbige Drähte verwenden, und wenn diese die gleiche Farbe haben (zum Beispiel wie meine – MGTF), dann markieren wir sie vorher irgendwie.

Um Ein-Watt-LEDs im Frontlicht zu montieren, habe ich mir folgendes Design ausgedacht:

Im größeren Loch (Mitte) befinden sich auf beiden Seiten M12-Unterlegscheiben, im kleineren - M10. In die Unterlegscheiben sind zwei Löcher für M3-Schrauben gebohrt, die die Unterlegscheiben zusammen mit den LEDs befestigen. Die Unterlegscheiben dienen auch als kleiner zusätzlicher Kühlkörper für die LEDs. Wir bohren ein weiteres Loch – zur Zuführung von Drähten. Vergessen Sie auf der LED-Seite nicht, Isolierscheiben unter die Schraubenköpfe zu legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. (siehe Foto am Anfang des Artikels). Auf der Rückseite legen wir Unterlegscheiben und Schrauben unter die Muttern, um ein Selbstausdrehen zu verhindern.

Tests

Als ich mit der Bearbeitung fertig war, war es draußen bereits dunkel. Ich konnte es kaum erwarten, meine neue Beleuchtung auszuprobieren, also rollte ich mein Fahrrad hinaus in den Garten. Mein erstes Gefühl: Endlich kann ich die Straße klar sehen. LEDs sorgen für helles gerichtetes Licht, die normale Beleuchtung beginnt bei einer Geschwindigkeit von ca. 8 km/h (ich habe auf den Tacho geschaut) und bleibt bei weiterer Steigerung stabil. So funktioniert der Stromstabilisator. Natürlich ist das Licht weit entfernt von Autoscheinwerfern, aber bei Fahrradgeschwindigkeit ist das auch nicht notwendig. Die Hauptsache ist, dass Sie die Straße gut sehen und dass andere Verkehrsteilnehmer Sie sehen können, und beide Lichter meistern diese Aufgabe perfekt.

Das ist alles für heute.
Ich wünsche allen eine sichere Fahrt auf den Straßen!

Leserabstimmung

Der Artikel wurde von 38 Lesern genehmigt.

Um an der Abstimmung teilzunehmen, registrieren Sie sich und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort auf der Website an. Als LED-Blitzgeneratorschaltung für ein Fahrradbremslicht empfehle ich diese, da sie recht einfach ist und keinerlei Konfiguration erfordert. Das Wichtigste ist, dass die verwendeten Teile in einwandfreiem Zustand sind. Schauen wir uns jedes einzelne davon an. 1. Wir benötigen zwei LEDs beliebiger Farbe, ca. 3 Volt, wählen Sie deren Helligkeit selbst aus. Der Artikel verwendet Grün. Die LED hat zwei Leitungen, eine längere und eine kürzere. Der längere ist + (Anode), der kürzere ist (Kathode).

2. Jetzt können Sie Widerstände verwenden, entweder chinesische oder sowjetische. In der UdSSR wird 2,2 K angegeben, aber der chinesische Widerstand muss anhand der Farbe bestimmt werden. Verwenden Sie Widerstände mit 0,125 oder 0,25 W. Der Widerstand ist unpolar.

3. Für die Fahrradblinkerschaltung benötigen wir zwei Elektrolytkondensatoren mit einer Kapazität von 470 uF, 16 V oder mehr. Generell kann man eine andere Kapazität verwenden, dann ändert sich die Blinkfrequenz. Unsere Kondensatoren sind auch polar, also +/- nicht verwechseln. Der Minuspol des Kondensators ist mit einem Streifen markiert.

4. Das Wichtigste ist nun der Transistor. Sie können KT3107 oder sein Analogon BC557 verwenden. Der Transistor hat drei Anschlüsse: B (Basis), K (Kollektor), E (Emitter). Es ist sehr wichtig, sie nicht zu verwechseln!

Alle Details sind geklärt. Kommen wir nun zur Tafel. Sie können darauf verzichten, also alles mit hängender Montage machen. Es liegt an Ihnen zu entscheiden. Das Flasherboard können Sie hier herunterladen.

1. Zuerst machen wir es Leiterplatte, und verzinnen. Um die Leiterbahnen nun zum Löten vorzubereiten, entfetten Sie sie mit Aceton oder Ethylalkohol.

2. Nehmen Sie zwei 2,2-kOhm-Widerstände und löten Sie diese an der gewünschten Stelle auf der Platine an.

3. Als nächstes kommen zwei Elektrolytkondensatoren mit 470 Mikrofarad, etwa 16 Volt, vielleicht mehr. Polarität nicht vergessen!

4. Jetzt müssen Sie zwei KT3102- oder BC557-Transistoren verlöten. Dabei ist es wichtig, deren Pinbelegung nicht zu verwechseln, sonst funktioniert die Schaltung nicht.

5. Und schließlich ist der letzte Schritt bei der Erstellung eines LED-Blinkers das Einlöten der LEDs (ich habe sie grün). Auch hier ist es wichtig, +/- nicht zu verwechseln; vergessen Sie nicht, dass der lange Anschluss einer LED die Anode (+) und der kürzere die Kathode (-) ist.

Alles ist fertig. Wenn Sie die Schaltung richtig zusammengebaut und mit Spannung versorgt haben, funktioniert sie sofort. Es bleibt nur noch die Sicherung an einem geeigneten Ort oder Fahrrad. Unten können Sie sich ein Video des LED-Blinkers in Aktion ansehen.

Wenn Sie leistungsstärkere LEDs oder Diodenstreifenstücke anschließen müssen, erhöhen Sie die Stromversorgung auf 12–15 V und installieren Sie leistungsstärkere Transistoren. Montage und Prüfung des Multivibrators: EGOR

Besprechen Sie den Artikel BLINKLEUCHTEN FÜR FAHRRÄDER

Einführung

Ich schreibe diesen Artikel, um denjenigen zu helfen, die Zeit und Lust haben, ihre eigenen Lichter an einem Fahrrad zu bauen, aber keine praktische Erfahrung haben. Wer das Design wiederholen oder ein eigenes Design anfertigen möchte, benötigt minimale Kenntnisse in der Arbeit mit Elektrikern und etwas mehr in der Klempnerarbeit. Die Theorie zum Thema kann auch unter www.realbiker.ru und zid.nm.ru eingesehen werden (ich habe dort viele nützliche Informationen gefunden). Lesen Sie den Rest unten :)

Warum war das alles notwendig?

Zunächst geht es darum, woher die Idee selbst kam selbstgemacht Beleuchtungssystem für ein Fahrrad statt des banalen Kaufs eines Scheinwerfers im Laden, Abmessungen und Montage am Fahrrad.

• Erstens gab es Geldbeschränkungen und die Kosten mussten minimiert werden. Wer also die Möglichkeit hat, sich schmerzlos für den Geldbeutel ein Paar leistungsstarke Marken-Halogen-Fahrradlampen, Nickel-Metallhydrid-Akkus dafür sowie ein gutes Ladegerät für mehrere tausend Rubel zu kaufen, der liest vielleicht nicht weiter – schnell zum Laden, dort warten sie schon auf dich ;-).
• Zweitens: „Sicherheit im Straßenverkehr geht vor!“, aber ich hatte keine helle Radkleidung und es war aus den gleichen finanziellen Gründen auch nicht geplant, sie für die Radsaison 2006 anzuschaffen. Dementsprechend hätten mich Scheinwerfer und Bodenfreiheit auf der Straße auffallen sollen. Bei Abend- und Nachtfahrten ist bereits alles klar – das Fehlen einer normalen Beleuchtungsausrüstung auf einer Autobahn in der Nacht kann leicht Ihr Leben kosten.
• Drittens wollte ich nicht nur einen Scheinwerfer und ein Rücklicht haben, sondern ein modulares System, das es ermöglicht, die einzelnen Komponenten beliebig auszutauschen und je nach Ziel entweder das stärkste Licht für eine halbe Stunde oder ein schwaches Licht zu erhalten für einige Tage.
• Viertens liebe ich es zu entwerfen – warum also nicht in der Nebensaison etwas Nützliches tun?

Theorie – wonach streben?

Bevor Sie zur Feile greifen und für die Anschlüsse Crimpen, wäre es schön, eine Vorstellung davon zu haben, was wir am Ende erreichen wollen. Deshalb nenne ich einige Punkte, die es wert ist, beim Kauf von Teilen und beim Zusammenbau des Systems beachtet zu werden (Wer ungeduldig ist, kann direkt zum praktischen Teil übergehen).

Hauptziel

Erhalten Sie mit minimalem Geld-, Zeit- und Arbeitsaufwand ein Beleuchtungssystem, das universell (konzentrieren Sie sich nicht auf das Design eines bestimmten Fahrrads!), tragbar und leicht ist (ohne den Einsatz von Tankbatterien und Scheinwerfern von einer Baustelle!) , kostengünstig in Betrieb, Wartung und Reparatur, zuverlässig, wirtschaftlich und in der Lage, unterwegs eine leistungsstarke und/oder langlebige Beleuchtung zu liefern.

Prinzipien der Systemkonstruktion

1. Finanzielle Machbarkeit. Der Preis des Systems sollte 1.000 Rubel nicht überschreiten. (ohne Ladegerät) oder 1.500 Rubel. (mit Ladegerät). Sollte es sich als teurer herausstellen, stellt sich die berechtigte Frage: „Ist es nicht günstiger, etwas Fertiges zu kaufen?“
2. Maximale Vereinheitlichung. Seltene und nicht standardmäßige Teile sollten nicht verwendet werden. Idealerweise sollten alle Beleuchtungsgeräte (Scheinwerfer, Abmessungen), Anschlüsse, Leitungen, Lampen, Fassungen, Dioden und Befestigungselemente in Haushaltsautos (12 Volt) verwendet werden. Nicht standardmäßige Teile und Geräte – nur dann, wenn sich deren Verwendung nicht vermeiden lässt.
3. Masse minimieren. Je leichter, desto besser. (Dies gilt insbesondere für Batterien, gleichzeitig müssen diese aber auch günstig sein – es muss ein Kompromiss gesucht werden.) Die Gesamtmasse des Systems beträgt nicht mehr als 2 Kilogramm, und das ist viel.
4. Maximale Stärke. Keine Lötstellen, kein zerbrechliches Plastik oder Glas! Ein Fahrrad im Betrieb muss unweigerlich Schläge abbekommen, außerdem Vibrationen, Äste, die gegen den Scheinwerfer schlagen, und andere Freuden. Elektrische Anschlüsse – nur Anschlüsse, Geräte und deren Befestigungselemente – aus Metall oder haltbarem Kunststoff. Auch hervorstehende Teile und baumelnde Drähte sollten Sie vermeiden – alles, was herausragt oder baumelt, wird eines Tages kaputt gehen oder abreißen.
5. Wartbarkeit. Beispielsweise können aus der Klemme gerissene Drähte darunter geschoben und festgeklemmt werden – alles klappt. Das Ersetzen einer durchgebrannten Lampe mit einer Autosteckdose durch eine ähnliche neue kostet 5 Rubel und wird in jedem Autohaus verkauft. Ich denke, der Punkt ist klar.
6. Schmutz- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Lampen müssen vor Schmutz und Wasser von der Straße geschützt werden. Es darf kein Wasser in die Scheinwerfer spritzen – die Lampen könnten platzen und die Kontakte könnten korrodieren. Auch alle elektrischen Anschlüsse müssen geschützt werden, da sie sonst oxidieren und bei starkem Regen zu Kurzschlüssen führen können.
7. Wirtschaftlich. Wo Sie Dioden anstelle von Lampen verwenden können – wir tun es. Zwar nimmt die Helligkeit des Lichts deutlich ab – hier muss man sich aber entscheiden, was wichtiger ist – Leistung oder Betriebszeit.
8. Modulares Design. Es ist wünschenswert, dass das Lichtelement und die Stromquelle kein Monoblock sind – es ist möglich, für Tagesfahrten keine schwere Batterie mitzunehmen und den Scheinwerfer nicht zu demontieren.

Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar weitere Prinzipien erwähnen, aber dies sind die wichtigsten und ihr allgemeines Konzept ist ziemlich klar. Kommen wir zum Üben.

Wir wählen die Ausrüstung aus und kaufen sie ein

Leichte Elemente

Wir verwenden entweder Auto- oder Motorradlampen (Scheinwerfer von sowjetischen Leichtmotorrädern, kleine runde Tuning-Halogennebellampen für den VAZ-2110 usw.) oder Fahrradlampen für Autolampen, oder wir stellen etwas selbst her.

Im Herbst 2005 kaufte ich bei Tourist einen Satz Scheinwerfer – Rücklichter – Dynamik (ukrainisch hergestellt, 180 Rubel). Die gesamte Ausstattung besteht vollständig aus verzinktem/verchromtem Eisen; der zentrale Sockel des Scheinwerfers ist ein Standardsockel für ein Auto und der seitliche Sockel ist für eine sowjetische Glühlampe mit Gewinde vorgesehen. Der Scheinwerfer verfügt über einen Modusschalter wie „Abblendlicht – Fernlicht – Abblend- und Fernlicht“. Die hintere Markierung ist auch für eine sowjetische Glühbirne mit Gewinde geeignet. Drahtbefestigung – Federklemmen. Die Befestigung der Scheinwerfer und Markierungen am Fahrrad erfolgt mit hässlich aussehenden Klemmen am Steuerrohr und an der Sattelstütze. Das Kit enthielt Kabel und Lampen: 2 Fernlichter (12 Volt) für die Autosteckdose, 2 Gewindelichter (12 Volt) für Abblendlicht, 1 Gewindelichter (2,5 Volt) für die hintere Markierung.

Zusätzlich wurden 2 LEDs in Autosteckdosen gekauft: weiß (50 Rubel) und rot (20 Rubel). Wenn Sie sich mehrere Tage lang auf die Stromversorgung und nicht auf schwaches Licht konzentrieren, müssen Sie diese nicht kaufen. Auf dem Foto sind verschiedene Möglichkeiten der einsetzbaren Lampen und Dioden dargestellt.

Aktuelle Quelle

Hier ist das Interessanteste. Wenn Sie sich für eine Spannung von 12 Volt entscheiden (sonst ist es unmöglich - auf Wiedersehen, große Auswahl, Billigkeit und Verfügbarkeit von Autolampen und -dioden), dann ist die Wahl im Grunde diese: ein dynamischer Generator, eine Motorrad-Bleibatterie, eine versiegelte Bleibatterie von Eine unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit, eine Nickelspannungseinheit. Cadmiumbatterien (Nickel-Metallhydrid) (10 Stück x 1,2 Volt = 12 Volt).

Die Option mit 10 Nickelbatterien verschwindet sofort – der Preis ist unerschwinglich. Beispielsweise kostet eine NH-Batterie im AA-Formfaktor (es macht keinen Sinn, AAA oder weniger zu verwenden) für 2,8 Amperestunden etwa 100 Rubel. 10 Stück - 1000 Rubel. Plus - 500-800 Rubel für eine gute Ladung (und eine schlechte Ladung ruiniert die Batterien schnell, sie reagieren sehr empfindlich auf den Lademodus). Es erweist sich als zu teuer und auch unpraktisch – die Akkus müssen in 2-3 Durchgängen aufgeladen werden.

Ich habe versucht, einen dynamischen 12-Volt-Generator zu verwenden (siehe Foto) – seine Autonomie ist sehr verlockend (zum Glück musste ich ihn nicht kaufen – er wurde mit einem Scheinwerfer geliefert). Und er begleitete ihn im Oktober 2005 sogar zur Probefahrt auf der Saljut. Und als ich zurückkam, nahm ich es für immer vom Fahrrad ab. Die Nachteile – zusätzlicher Kraftaufwand beim Treten, Lärm, Gewicht, fehlendes Licht beim Anhalten an der Ampel – überwogen seinen einzigen Vorteil, die gleiche Autonomie.

Die einzige Option, bei der der Einsatz eines Generators gerechtfertigt ist, ist eine zweiwöchige autonome Fahrradtour in die Wildnis. In diesem Fall ist es sinnvoll, am Fahrrad ein leistungsstarkes elektrisches System zu schaffen, vergleichbar mit einem Motorrad – der Lautsprecher ist kontinuierlich eingeschaltet und lädt die Bordbatterie über eine Diodenbaugruppe (wir richten den Strom gleich), eine Lampe ( Wir begrenzen den Strom) und einen Spannungsregler (wir begrenzen die Spannung) und es wird bereits Energie von den Batterieverbrauchern verbraucht. Das System ist komplex, schwer und unter normalen Betriebsbedingungen völlig unnötig. Wir vergessen also die Dynamik.

Infolgedessen bleiben uns Blei-Säure-Batterien. Günstig und unkritisch gegenüber dem Lademodus, wenn auch schwer. Es ist besser, kein Motorrad zu verwenden – es reagiert empfindlich auf Umkippen (Elektrolyt kann auslaufen), aber wir alle lieben es, das Fahrrad auf den Sattel und den Lenker zu stellen! Das heißt, wir kaufen eine versiegelte Batterie von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Ich habe es im Frühjahr 2006 bei CHIPiDIP (Sowjetarmeestraße im Bereich der Wirtschaftsakademie) für 300 Rubel gekauft. (ungefähr) 12 Volt, 2,3 Amperestunden und 1,5 Kilogramm schwer. Bei den Anschlüssen handelt es sich um Kfz-Klemmen vom männlichen Typ.

Drähte und Isolierung

Wir kaufen gewöhnliche Kupferdrähte mit einem Querschnitt von 0,5 bis 0,75 mm, flexibel und mit schwarzer Isolierung (oder passend zur Farbe Ihres Rahmens). 2-3 Meter reichen aus, es kostet 10-20 Rubel. Sie können es in einem Autohaus oder auf dem Vogelmarkt kaufen.

Ich habe keine Drähte gekauft – 1999 habe ich 20 Meter schwarzen Draht aus einer verlassenen Feldtelefonleitung im Steinbruchdepartement Soksky gezogen – es stellte sich heraus, dass es eine ausgezeichnete Sache war (6 Kupferdrähte, und in der Mitte befindet sich ein Stahl, es ist im Grunde unmöglich, sie zu zerbrechen, sie sind nur ein bisschen hart). Ich habe sie benutzt.

Für weitere 25 Rubel müssen Sie eine Rolle schwarzes (oder – passend zur Farbe Ihres Rahmens) importiertes Isolierband kaufen – die Verkabelung isolieren und die Drähte am Rahmen festschrauben. Nehmen Sie nicht das heimische, es löst sich häufiger und ist zu dick.

Elektrische Produkte

Sie benötigen ein Gerät, das die Scheinwerfer ein- und ausschalten kann. Ich habe einen eisernen Kippschalter verwendet (kostet 25 Rubel, ich habe ihn bei Tourist gekauft), er hält Stromstärken von bis zu 30 Ampere stand. Ich habe es entsprechend dem Erdungsschalterkreis angeschlossen (d. h. es schaltet alle Stromkreise gleichzeitig ab), da sich am Scheinwerfer ein Schalter zur Steuerung des Frontlichts befindet. Sie können nach Motorradschaltern am Lenker suchen, aber es werden zusätzliche Kabel benötigt.

Es empfiehlt sich, eine Sicherung einzubauen. Optimal ist eine Einweg-Autosicherung (siehe Foto) für 5 Ampere in einer speziellen Steckdose (die Steckdose kostet etwa 25 Rubel, Sie können sie bei Autofastener an der Kreuzung der Stawropolskaja-Straße und der Parteikongress-Straße 22 kaufen). Solche Sicherungen findet man bei „Zehnern“, neuen „Wolgas“, sie sind sehr zuverlässig und ihr Preis liegt auf jedem Automarkt bei ein paar Cent.)

Elektrische Verbindungselemente

Keine Optionen – Standard-Autoterminals (siehe Foto). Der Preis im Autohaus beträgt 50 Kopeken. pro Stück benötigt man 10 Stück (sie sind unterschiedlich, nach dem „Mama-und-Papa“-Prinzip kauft man 5 von dem einen, 5 vom anderen). Sie können dort auch Silikonschutzkappen für die Anschlüsse kaufen (jeweils 1 Rubel), aber Sie können auch darauf verzichten – einfach mit Isolierband umwickeln.

Andere Ausrüstung

Na ja, der Akku muss irgendwo unterkommen – dementsprechend braucht man eine Tragetasche. Es gibt jedoch eine Option, die ich beim Salyut implementiert habe: Eine Batterie mit Masseschalter wird mit zwei Klammern am geneigten Rohr des Rahmens befestigt. Allerdings ist diese Option nicht die beste – die Ästhetik wird beeinträchtigt, Staub, Schmutz und Wasser dringen ein und es kann zu einem Kurzschluss kommen, und Sie müssen den Akku aufladen, ohne ihn aus dem Fahrrad zu entfernen. Im Allgemeinen ist es besser, es in die Tasche zu stecken, d. h. Bereiten Sie 200 Rubel vor. Ich habe die Tasche selbst aus dem Etui des Fa-Geschenkparfümsets gemacht - ich habe etwas Geld gespart.

Anschließend muss der Akku regelmäßig aufgeladen werden. Gut für diejenigen, die ein kompaktes Ladegerät für eine Autobatterie haben – Sie können es verwenden, indem Sie den Ladestrom mit einem Widerstand begrenzen und die Ladezeit genau einhalten. Ich stelle das Fahrrad zu Hause auf den Balkon und das Ladegerät wiegt 30 kg. Ich habe es in meiner Garage an der Wand hängen lassen – ich musste nach einer Alternative suchen.

Eine Alternative war das alte chinesische Netzteil mit einstellbarer Spannung (siehe Foto). Aufgrund seiner „Qualität“ im „12-Volt“-Modus liefert es tatsächlich 13-15, was wir brauchen (bei einem Strom von 0,1 Ampere).

An den „Plus“-Anschluss schließen wir eine leistungsstarke Germaniumdiode an (dies stellt sicher, dass bei einem Spannungsabfall am Ladegerät der Strom nicht in die entgegengesetzte Richtung, also von der Batterie, fließt), dann eine LED (dies ist eine Ladeanzeige) , dann eine Lampe (sie schützt die LED und begrenzt grob den Ladestrom), dann ein Widerstand (erforderlich, um den Strom genau auf 0,02 Ampere zu begrenzen). Mit einem Strom von 0,02 Ampere lädt der Akku sehr lange (bei einer Kapazität von 2,3 Amperestunden - 115 Stunden oder 5 Tage), kann aber nie ausgeschaltet werden - es kommt zu keiner Überladung. Um einen sehr entladenen Akku schnell aufzuladen, ist es möglich, unter Umgehung des „Dioden-LED-Lampen-Widerstand“-Schaltkreises ein Ladegerät daran anzuschließen, allerdings muss man hier die Zeit im Auge behalten und gleichzeitig in den normalen Lademodus wechseln richtige Zeit. Unten finden Sie ein Diagramm.

Ich würde trotzdem empfehlen, das günstigste Autoladegerät zu kaufen – das ist einfacher, als es selbst zu machen, und nicht jeder hat Dioden, Widerstände und alte Netzteile zu Hause herumliegen. Es wird wahrscheinlich 500 Rubel kosten. Ich habe keinen Cent ausgegeben, aber ich hatte einfach Glück – ich hatte die gesamte nötige Ausrüstung.

Montage, Installation und Anschluss

Werkzeuge

Wenn Sie mit der Montage des Systems beginnen, benötigen Sie einige Werkzeuge. Ich werde auflisten, was ich selbst verwendet habe. Wenn auf einige verzichtet werden kann, wird dies angegeben. Wenn sie durch etwas ersetzt werden können, wird angegeben, womit (und welche Konsequenzen dies hat).

1. Eine Bohrmaschine mit Bohrern, eine Bügelsäge für Metall oder eine Schleifmaschine, Nadelfeilen, ein elektrischer Schärfer – Sie benötigen es, wenn Sie selbstgemachte Halterungen für Scheinwerfer/Seitenmarkierungen aus Metall herstellen. Wenn Sie fertige Befestigungselemente finden, können Sie darauf verzichten.
2. Stripper (siehe Foto, Werkzeug mit grünen Griffen). Ein Kombinationswerkzeug, das gute Drahtschneider (zum Schneiden von Drähten) und kalibrierte Löcher (zum Entfernen der Isolierung von Drähten) kombiniert. Zum Schneiden von Drähten kann es erfolgreich durch einen Drahtschneider, eine Schere, ein Messer, eine Axt – im Allgemeinen jedes Schneidwerkzeug – ersetzt werden. Zum Abziehen eignen sich durchaus ein Messer, eine Rasierklinge oder eine Schere (Sie können es auch mit den Zähnen versuchen, wenn Sie nichts dagegen haben).
3. Crimpen (siehe Foto, Werkzeug mit roten Griffen). Spezialwerkzeug zum Crimpen von Automobilklemmen. Ziemlich teuer (ab 300 Rubel) und ein seltenes Werkzeug (fragen Sie Ihre Autoelektriker-Freunde – vielleicht geben sie Ihnen eines). Ich habe es in „Castorama“ günstiger gesehen, aber „links“ – es ist durchaus möglich, dass dieses hier ein- oder zweimal reicht. Ich habe es für 300 Rubel gekauft. Das billigste ist normal, denn der Austausch der Instrumententafel eines UAZ ohne es würde zu einem Akt des Masochismus werden. Kann durch eine Zange ersetzt werden, die Crimpqualität wird jedoch stark beeinträchtigt. Denken Sie im Allgemeinen selbst :)
4. Schere - Isolierband schneiden. Sicherlich hat jeder eines, also nutzen Sie es. Ich empfehle nicht, das Isolierband mit den Händen zu zerreißen – bevor es reißt, dehnt es sich und wird weißlich – es sieht nicht ästhetisch ansprechend aus.

Mechanische Arbeit

Wir beginnen mit dem Einbau des Scheinwerfers. Ich habe zwei Montagemöglichkeiten am Salyut und zwei am Merida getestet.

Beim Saljut war der Scheinwerfer zunächst auf einer Halterung für den Reflektor montiert (siehe Foto).

Die serienmäßige Scheinwerferhalterung passte einfach nicht an das Fahrrad. Ich musste mich umdrehen und außen eine Kunststoffklammer anbringen (vom hinteren Standardreflektor des Merida) und darauf, oben auf dem Lenkrad, einen Scheinwerfer (siehe Foto).

Die Befestigungselemente sind sehr zuverlässig, wenn auch nicht sehr ästhetisch. Ja, der Scheinwerfer musste auf den Kopf gestellt werden, aber zum Glück ist er rund und die Lichtverteilung hatte dadurch keinen Einfluss.

Für die Montage des Heckmarkierers gab es zwei Möglichkeiten – beide waren recht erfolgreich. Beim Saljut wurde die hintere Markierung an einem Loch befestigt, das in die hintere Rumpfstange gebohrt wurde (siehe Foto).

Da die Klemme aus Kunststoff bestand, mussten wir ein zusätzliches „Minuskabel“ von der nächstgelegenen Schraube am Rahmen zum Rahmengehäuse verlegen.

Die Batterie wurde zunächst mit einem Erdungsschalter verriegelt und mit Klammern durch eine Gummidichtung am geneigten Rohr des Saljut-Rahmens befestigt (siehe Foto).

Tatsächlich hat die Form der Batterie wesentlich dazu beigetragen. Die Nachteile dieser Montagemöglichkeit wurden jedoch bereits oben erwähnt. Daher war beim Merida die Batterie bereits in einer Hilfsrahmentasche untergebracht, und der Netzschalter und die Sicherung hingen in derselben Tasche an Kabeln neben der Batterie. Dieses Vorhaben erwies sich als recht erfolgreich und führte zu keinen Beanstandungen.

Elektroinstallationsarbeiten

Mein Schaltplan ist in der Abbildung dargestellt und besteht aus vier Abschnitten (ohne die beiden Erdungskabel, die das Scheinwerfer- und Markierungsgehäuse mit dem Rahmen verbinden), die nummeriert sind:

1. Minuspol der Batterie – Netzschalter – Fahrradrahmen
2. Pluspol der Batterie – Sicherungssockel – Verteilerklemme
3. Verteilerterminal - Rücklicht
4. Verteilerterminal - Scheinwerfer

Diese Schaltung stellt im Prinzip das erforderliche Minimum dar und lässt sich problemlos für den Anschluss weiterer Verbraucher modifizieren. Die Hauptsache ist, nichts anzuschließen, was den Netzschalter und die Sicherung umgeht.

Nachdem wir uns für das Diagramm entschieden haben, schätzen wir die Platzierung des Scheinwerfers, den Abstand und die Batterie am Rahmen ein und schneiden das Kabel auf die entsprechende Länge zu. Nachdem wir die notwendigen Kabelstücke abgeschnitten haben, führen wir die Kontakte in den Scheinwerfer und den Scheinwerfer ein. Je nach Ausführung müssen Sie die Enden abisolieren und entweder unter eine Federklemme legen oder mit einer Schraube festklemmen oder die Enden quetschen entsprechenden Anschluss und stecken Sie ihn auf das Gegenstück im Scheinwerfer/Scheinwerfer.

Anschließend formen wir mit Kfz-Klemmen und Crimpen die restlichen Zweige der Verkabelung.

Der letzte Schritt besteht darin, die Kabel vorsichtig vom Sitzsack entlang des Rahmens zum Scheinwerfer und zur Markierung zu ziehen, damit sie nicht stören und unsichtbar sind, und sie in zwei oder drei Windungen mit Isolierband zu befestigen. Wir verbinden alle Kontaktpaare (Polarität nicht verwechseln – beim Wiedereinschalten können die Dioden leicht zerstört werden), bei Bedarf isolieren wir sie.

Dann überprüfen wir die Funktionsweise: Licht ein- und ausschalten, Modus wechseln. Wir prüfen auch die Zuverlässigkeit der Befestigung aller Elemente und Drähte. Sie können einfach mit den Händen zucken, aber es ist besser, eine Probefahrt zu machen (natürlich tagsüber), und es ist ratsam, die Scheinwerfer und das Standlicht während der gesamten Fahrt eingeschaltet zu lassen und die Route über den holprigsten Untergrund zu wählen Straßen. Bei der Rückgabe müssen alle festgestellten Mängel behoben werden.

Betriebserfahrung, aufgetretene Probleme und Modernisierungsaussichten

Ausbeutung

Die Anlage war während der gesamten Saison 2006 – von April bis September – in Betrieb. Bei Fahrten auf der Autobahn wurden die Scheinwerfer und das Standlicht unabhängig von der Tageszeit (außer an Tagen mit strahlender Sonne) eingeschaltet – um für Autofahrer sichtbar zu sein und nicht von einem Auto angefahren zu werden. Es gab nur eine komplette Nachtfahrt. Im Dunkeln ist das Scheinwerferlicht ziemlich hell, gelblich (da es sich um gewöhnliche Lampen handelt – nicht um Krypton/Halogen), ein gleichmäßiger ovaler Fleck, der sich nach vorne erstreckt.

Anfänglich nutzte der Scheinwerfer eine Kombination aus „Fernlicht – Diode, Abblendlicht – Lampe“, und die Diode war tagsüber nahezu nutzlos und wurde daher normalerweise nicht eingeschaltet. Die Helligkeit des Lichts kann anhand eines Fotos beurteilt werden.

Die hintere Markierung wurde in Versionen mit Diode und Lampe verwendet. Die Helligkeit der Lampe ist ausgezeichnet, die Helligkeit der Diode ist mittelmäßig (im Dunkeln reicht sie jedoch völlig aus). Anhand des Fotos können Sie die Helligkeit mit einer Lampe abschätzen – aufgenommen an einem regnerischen Tag.

Weder im Scheinwerfer noch in der Seitenmarkierungsleuchte sind die Lampen durchgebrannt – das liegt offenbar an der stabilen Spannungsversorgung der Batterie.

Ich habe es noch nie geschafft, den Akku während der Fahrt vollständig zu entladen. Im Durchschnitt betrug die Betriebszeit des Scheinwerfers im Maximalmodus eineinhalb Stunden (z. B. 45 Minuten auf der Autobahn mit Scheinwerfer zum Stadtrat, dann durch den Wald ohne Scheinwerfer und weitere 45 Minuten mit eingeschaltetem Scheinwerfer). Weg zurück). Die Energiereserve im Akku würde ich bei maximaler Lichtleistung auf eineinhalb bis zwei Stunden schätzen.

Probleme

Die meisten Probleme, die während des Betriebs auftraten, waren auf mangelhafte technische Lösungen bei der Montage des Systems zurückzuführen. Um es einfach auszudrücken: In regelmäßigen Abständen tauchten einige „Untiefen“ auf, die während des Betriebs beseitigt wurden.

Die Hauptschwierigkeiten waren mit der geringen Qualität der Scheinwerfer verbunden. Manchmal lösten sich die Federkontakte der Lampen (und die Lampen gingen aus). Aufgrund der schwachen Verriegelung, die das Scheinwerferglas hielt, öffnete es sich während der Fahrt mehrmals. Der Moduswechsel funktionierte zunächst nicht eindeutig.

Probleme wurden durch regelmäßige Überholung des Scheinwerfers gelöst. Die Kontakte wurden mit einer Zange festgezogen, der Riegel wurde durch eine Platte mit Schrauben und Muttern ersetzt und die Isolierdichtung im Modusschalter wurde ersetzt. Danach begann der Scheinwerfer mehr oder weniger zuverlässig zu funktionieren.

Das einzige Problem, das noch nicht ganz gelöst ist, besteht darin, dass manchmal der „Boden“ am Scheinwerfer verschwindet. Mit einem Schlag auf den Körper behandelt. Hilft sofort und bis zum Ende der Reise.

Es gab auch einige Fälle, in denen Drähte an Stellen brachen, an denen die Anschlüsse gecrimpt waren (aufgrund scharfer Stöße beim Auftreffen auf die Tasche) – dies wurde sofort behoben, indem das gebrochene Ende unter die Anschlussklemme eingeführt wurde.

Es gab nur einen Kurzschluss - es war meine eigene Schuld, ich habe beim Anziehen der Befestigungselemente mit einem Schraubendreher den Pluskontakt des Scheinwerfers zum Gehäuse geschlossen. Die Sicherung schützte die Drähte, aber sie ist natürlich durchgebrannt – ich musste sie austauschen, da es schnell und kostengünstig ging.

Modernisierung

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bin ich im Allgemeinen mit dem System zufrieden. Da jedoch „das Beste der Feind des Guten“ ist, werde ich eine Reihe von Verbesserungen und Modifikationen auflisten, die umgesetzt werden können (oder sogar müssen).