402 наистина има около 9, но 24xxx има по-малко.
По пътя изказвам съболезнованията си;) - няма да е лесно да намерите фиби. Не са като на 402x - всъщност това е причината за по-малкия момент. За ZMZ 24xxx са използвани шпилки с диаметър 11 mm с резба M11x1; за 402x е използвана по-малко "специфична" резба M12x1.25 - увеличаване на стъпката на резбата и е необходимо да се увеличи моментът, за да се осигури желаната скоба.
Като търсиш шпилка вземи тази която е свършила при теб и гледай точно по шаблона - има ги различни дължини (външни/вътрешни редове) - като двигатели 402х, но 11мм диаметър, като 21х - все пак 21-вия шпилките ще бъдат три пъти по-къси. Необходимите са рядкост.
Понякога режат резбата в блока и поставят шпилка от 402. IMHO, но не ми харесва този подход - в края на краищата разликата в диаметрите не е достатъчна, за да се отреже напълно резбата - това означава, че новата резба ще да бъде непълна, с разделени върхове. На практика изглежда издържа, но не съм пробвал сам.
Превишаването на въртящия момент при затягане наистина не си струва. И ако някой посъветва това - IMHO - да отидем да изметем улицата и да не разбираме двигателите.
Причината е проста - уплътнението на главата на цилиндъра е подложено на зонална компресия, когато двигателят се загрее / охлади. Да речем, след стартиране, ръкавите са първите, които се нагряват - и съответно се удължават; докато външното тяло е още студено. Оказва се, че втулката, така да се каже, допълнително „изпълзява“ от блока, компресирайки уплътнението и повдигайки главата на цилиндъра. След това блокът постепенно се загрява и поддържа самата глава на цилиндъра, премахвайки натоварването от уплътнението в краищата на втулките. Когато е изключен, ръкавът губи температура много бързо - веднага щом нагряването му отвътре спре, той се охлажда до температурата на охлаждащата течност - съответно дължината му намалява и сякаш се "скрива" вътре в блока. В зависимост от външната температура и температурата на двигателя, колебанията на краищата на втулката във височина спрямо горната равнина на блока достигат до една десета от мм. По принцип малко, но гарнитурата трябва да е ЕЛАСТИЧНА, за да компенсира тези колебания, без да образува пукнатини и да осигури необходимото уплътнение на сглобката цилиндрова глава-втулка. При прекомерен момент на затягане уплътнението просто се "сплесква" и губи своята еластичност - последвано от ускореното му изгаряне. Освен това като "щампа" работят самите маншони, които при загряване/изстиване по-скоро смачкват уплътнението - добавяйки собствените си усилия към това, което сте положили в повече от препоръчаното. Рекламите просто ще го "щамповат", докато загуби еластичността си. Е, плюс възможността да нарушите резбата, което за собственика на шпилките M11 е напълно ненужно приключение :) Така че дръпнете стриктно според ръководството.
Друго нещо е, че операциите по издърпване след смяна на уплътнението трябва да се извършват по-често, отколкото според ръководството - с първото протягане не чакайте 5 tkm, а го направете буквално след две или три пътувания. Или две-три загрявки. По принцип, дори след първото загряване-охлаждане (т.е. цикъл на трептене на краищата на ръкавите), той забележимо допълнително ще го "щампова" и моментът на затягане ще падне с 1,5-2 gcm * m. По-нататъшният спад вече е много по-бавен. Така че второто протягане може да се избута назад за препоръчителен период от около 5 tkm и това е всичко. Много е добре, ако направите три пробива - след няколко пътувания, след 1-1,5 tkm и след 5.
Оттегляне
Главата на блока може да се свали заедно с всмукателната тръба и изпускателния колектор. Ако главата на блока е отстранена от двигателя, монтиран на автомобила, първо трябва да извършите следните операции:
Източете течността от охладителната система (вижте 2.371-2.376);
Отстранете въздушния филтър от карбуратора (вижте 2.552-2.554);
Разкачете маркучите от термостата (вижте 2.350);
Изключете проводника от сензора за температура на охлаждащата течност (вижте 2.350);
Изключете кабелите от микропревключвателя на карбуратора (вижте 2.201);
Разкачете връзката на въздушния амортисьор и връзката на ускорителя от карбуратора (вижте 2.202);
Откачете маркуча за източване на гориво от карбуратора (вижте 2.203);
Изключете маркучите от електромагнитния клапан EPHX, монтиран на преградата (вижте 2.203);
Изключете вакуумния маркуч на усилвателя на спирачките от фитинга на всмукателната тръба (вижте 2.203);
Изключете изходния маркуч на нагревателя от фитинга на задния капак на главата на блока.
2,223. Отстранете краищата на проводниците от запалителните свещи и развийте запалителните свещи 1. Откачете маркуча 3 от финия горивен филтър. Изключете вакуумния маркуч 2 на вакуумния коректор на разпределителя на запалването от карбуратора.
2,224. Разкачете маркуч 3 за обезвъздушител на картера от монтажа на капака на кобилицата. Развийте шест болта 1 и свалете капака на кобилицата 2 заедно с уплътнението.
2,225. Развийте гайките 1 и свалете ос 2 с кобилици и подпори като комплект. Издърпайте 4-те крана на клапаните. Развийте гайките 3 и свалете блоковата глава 5 и уплътнението на главата. В същото време не се препоръчва да задвижвате отвертка или друг инструмент между главата на блока и блока на цилиндъра, тъй като повърхността на главата на блока в съседство с блока или повърхността на блока на цилиндъра може да се повреди.
2,226. Фиксирайте цилиндровите втулки, като поставите широки шайби върху шпилките за закрепване на главата, така че да припокриват съседните втулки. След това поставете подходящи парчета тръби върху шпилките и ги затегнете с гайките на главата на блока.
Разглобяване
2,227. Развийте гайките 1 и свалете корпуса на термостата 2 с капака като комплект.
2,228. Отстранете шест гайки 1 и отстранете всмукателната тръба 2 с изпускателния колектор 3 за цилиндри 1 и 4.
2,229. Отстранете гайката 1 и отстранете изпускателния колектор 2 за цилиндри 2 и 3 от главата на цилиндъра.
2,230. Развийте болтовете 1 и отстранете капака 2 с уплътнението от задния край на главата на цилиндъра.
2.231. Маркирайте клапаните с номера на цилиндъра, така че да могат да бъдат монтирани отново при повторно сглобяване на главата на цилиндъра.
2,232. Монтирайте компресора на пружината на клапана върху главата на блока. След като компресирате пружините на клапаните с помощта на инструмента, отстранете крекерите на 1 клапан. След това, постепенно разхлабвайки натиска върху дръжката на устройството, отворете напълно пружините на клапана. Отстранете инструмента от главата на блока. Отстранете пружините на клапана 3 с пружинната плоча 2.
2,233. Обърнете главата на цилиндъра и извадете клапана от страната на горивната камера.
2,234. Отстранете уплътненията на стеблото на клапана 1 от водачите на клапана и опорните плочи 2 от пружините на клапана.
2,235. Извадете шплентите 1 и отстранете кобилиците на стойката 3 на оста, кобилиците 2 на клапаните и дистанционната пружина 4 от ос 5.
Проверка, отстраняване на неизправности и ремонт
2,236. След като разглобите главата на блока, изплакнете всички части с бензин, избършете и изсушете. Почистете горивните камери от сажди.
2,237. Проверете главата на блока. Ако има пукнатини по джъмперите между седалките на клапаните или по стените на горивните камери, следи от изгаряне, сменете главата на блока.
2,238. Проверете с метална линийка и щуп дали не е нарушена равнината на повърхността на главата в съседство с блока. За да направите това, поставете линийката с ръб върху повърхността на главата, в средата по дължината, а след това напречно и със сонди измерете разликата между равнината на главата и линийката. Ако празнината надвишава 0,1 mm, сменете главата.
2,239. Възвратни клапани. Ако се открият пукнатини по работната фаска на клапана, изкривяване на главата на клапана, изгаряне, деформация на стеблото, сменете клапана. Незначителни драскотини и драскотини по работния скос на клапана могат да бъдат отстранени чрез прилепване. Вижте 2.132 за припокриване на клапана.
2,240. Проверете състоянието на пружините на клапаните. Сменете огънати, счупени или напукани пружини.
2,241. Проверете състоянието на леглата на клапаните. Повърхностите на седалките не трябва да са износени, хлътнали, корозия и др. Незначителните повреди (малки рискове, драскотини и т.н.) могат да бъдат отстранени чрез притискане на клапаните. По-значителните дефекти се елиминират чрез смилане. При шлайфане спазвайте размерите на седлото, показани на фиг. 2.12. След шлайфане проверете изтичането на фаската на седлото спрямо отвора във водача на клапана, максимално допустимото изтичане
0,05 мм. След смилане на седалките смилайте клапаните. След това добре почистете и продухайте главата на блока със сгъстен въздух, за да не останат абразивни частици в каналите, затворени от клапаните и в горивните камери.
2,242. Проверете хлабината между водещите втулки и клапаните. Хлабината се изчислява като разликата между диаметъра на отвора на втулката и диаметъра на стеблото на клапана. Максимално допустимата хлабина е 0,25 mm. Ако хлабината е по-голяма от указаната, вентилът и водещата втулка трябва да се сменят. Старата втулка се изтиска с дорник от страната на горивната камера. Преди монтаж новите втулки трябва да се охладят във въглероден диоксид („сух лед“), а главата на блока трябва да се нагрее до 160-175 ° C. След това поставете втулката в главата на блока, така че да стърчи от страната на пружините на клапана над главата на блока с 20 mm. Ръкавът трябва да се вкара в главата свободно или с малко усилие. След монтажа разширете отвора в ръкава до диаметър 9,0 (+0,022) mm. След това смилайте седлото на клапана, като центрирате инструмента върху отвора в ръкава.
2,243. Можете да проверите главата на блока за пукнатини, както следва. Свържете маркуч за сгъстен въздух към един от отворите в охладителната риза. Запушете всички дупки в главата на блока с дървени тапи. Спуснете главата във вана с вода и подайте сгъстен въздух под налягане от 1,5 atm. На местата, където се образуват пукнатини, ще излязат въздушни мехурчета.
2,244. Почистете с тел и продухайте със сгъстен въздух отворите в оста на кобилиците, в кобилиците и в регулиращите винтове. Проверете стегнатостта на втулките в кобилиците. Ако втулката не приляга плътно, тя трябва да се смени, тъй като по време на работа на двигателя може да се завърти и да блокира отвора за подаване на масло към тласкащия прът.
Размерите и кацанията на детайлите на главата на цилиндровия блок са посочени в табл. 2.7.
Таблица 2.7.
Номинални размери и прилягане на свързващите части на главата на цилиндъра
Сглобяване
Сглобете главата на блока в реда, обратен на разглобяването. Преди монтажа смажете уплътненията на стеблото на клапана, стеблата на клапаните и вала на кобилицата на клапана с двигателно масло. Монтирайте вентилите в съответствие с маркировките, направени по време на демонтажа. Поставете уплътнението на корпуса на термостата и уплътнението на задния капак на главата на блока върху уплътнителя тип Hermesil.
Инсталация
Когато монтирате главата на блока, се препоръчва да смените уплътнението на главата. Главата на блока се монтира в обратния ред на отстраняване. Редът на вдишване на болтовете за закрепване на главата на блока е показан на фиг. 2.11, въртящ момент на затягане 83–90 N·m (8,3–9,0 kgf·m). След като монтирате главата на блока, регулирайте хлабините в задвижването на клапана.
По време на периода на разработка на автомобила (първите 2500 км експлоатация) се извършва интензивно разработване на неговите части. От това как се управлява автомобилът през този период до голяма степен ще зависи неговата надеждност, издръжливост и икономичност. Обработен трябва да бъде нов автомобил, както и автомобил, на който двигателят е сменен или ремонтиран. По време на периода на разработка трябва да се спазват следните препоръки.
1. Започнете да се движите само на първа предавка.
2. Преди шофиране загрейте двигателя на ниска скорост на коляновия вал.
3. Започнете да шофирате само след като двигателят започне да работи стабилно с напълно отворен въздушен амортисьор на карбуратора (само за автомобили с двигатели ZMZ-402 и ZMZ-4201, при автомобили с двигател ZMZ-4062 можете да започнете да шофирате почти веднага след стартиране двигателя след леко загряване).
4. Опитайте се да избягвате шофиране с висока скорост и с максимални обороти на двигателя. За това трябва
своевременно включване на предавка, съответстваща на скоростта на движение.
5. Опитайте се да избягвате шофиране в трудни пътни условия (в дълбок сняг, пясък, кал и др.).
6. Не теглете ремарке.
7. Следете внимателно температурния режим на двигателя. При първите признаци на прегряване или хипотермия отстранете причините за тях.
8. При двигатели ZMZ-402 и ZMZ-4201 проверете напрежението на ремъците на вентилатора и (ако има) задвижването на помпата на хидравличния сервоусилвател. На двигателя ZMZ-4062 проверете напрежението на спомагателния задвижващ ремък. Трябва да се помни, че по време на периода на пробиване се случва най-интензивното им разтягане.
9. Следете температурата на главините на предните колела. Ако станат много горещи по време на движение, регулирайте лагерите (вижте 4.44–4.49).
10. Следете състоянието и, ако е необходимо, затегнете всички крепежни елементи на автомобила. Особено внимание трябва да се обърне на закрепването на колелата, шарнирите на напречната щанга, пружинните стълби, кормилната двунога, лостовете на кормилните накрайници и изпускателната тръба на ауспуха към изпускателния колектор на двигателя.
След пробег на първите 1000 км е необходимо:
1. За двигатели ZMZ-402 и ZMZ-4201 затегнете монтажа:
Цилиндрови глави. Моментът на затягане на гайките за закрепване на главата на блока е 83–90 N m (8,3–9,0 kgf m), редът на затягане на гайките е показан на фиг. 2.11. Проверявайте и затягайте гайките само когато двигателят е студен. След затягане на гайките проверете и, ако е необходимо, регулирайте хлабините в задвижването на клапана (вижте 2.244a);
Рокерни клапани на оста на рейка. Моментът на затягане на гайките на стойката е 35–40 Nm (3,5–4,0 kgf m). След затягане на гайките проверете и, ако е необходимо, регулирайте хлабините в задвижването на клапана (вижте 2.244a).
2. Проверете и, ако е необходимо, затегнете закрепването:
Горивопровод, редуцир клапан и маркучи на захранващата система (двигател ZMZ-4062);
Входяща тръба и изпускателни колектори (изпускателен колектор за двигателя ZMZ-4062) към главата на цилиндъра. Моментът на затягане на закрепващите гайки за двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 е 40–56 N·m (4,0–5,6 kgf·m). За двигателя ZMZ-4062 моментът на затягане на закрепващите гайки на всмукателната тръба е 29–36 N m (2,9–3,6 kgf m), а гайките на изпускателния колектор са 20–25 N m (2,0–2,5 kgf m). );
Фланец и скоби за изпускателни тръби, както и всички елементи на изпускателната система;
Генератор и шайба на вала му. Моментът на затягане на гайките за закрепване на генератора на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 е 44–56 N m (4,4–5,6 kgf m), а двигателят ZMZ-4062 е 12–18 N m (1,2–1 , 8 kgf m). Моментът на затягане на болта за закрепване на регулиращата щанга на генератора е 12–18 N m (1,2–1,8 kgf m);
стартер. Моментът на затягане на гайките за закрепване на стартера на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 е 44–62 N m (4,4–6,2 kgf m), двигателят ZMZ-4062 е 67–75 N m (6,7–7,5 kgf m);
шайба на коляновия вал. Момент на затягане на болтовете на ролката на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 11–16 N m (1,1–1,6 kgf m), двигателят ZMZ-4062 104–128 N m (10,4–12,8 kgf m);
3. Проверете и ако е необходимо:
Извършете балансиране на колелата
Регулирайте ъглите на предните колела (вижте 4.122, 4.123);
Регулирайте хлабините в задвижването на клапаните на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 (вижте 2.222);
Регулирайте напрежението на задвижващите ремъци на вентилатора (вижте 2.216) на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 и спомагателните агрегати на двигателя ZMZ-4062 (вижте 2.35, 2.36);
Честотата на въртене на коляновия вал на двигателя в режим празен ходи съдържание на CO и CH в отработените газове (виж 2.448-2.450, 2.542);
4. Проверете:
Нивото на маслото в картера на скоростната кутия, задния мост, кормилния механизъм;
Нивото на маслото в резервоара на помпата на кормилното управление (ако има такава) и херметичността на нейната система;
Експлоатация на електрическо оборудване;
Яснота на превключване на предавките.
5. Сменете маслото на двигателя и масления филтър на двигателя ZMZ-4062 или неговия филтърен елемент на двигателите ZMZ-402 и ZMZ-4021 (виж 2.322–2.327, 2.331–2.333).
След пробег от 2000 км е необходимо:
1. За нов автомобил с двигател ZMZ-402 или ZMZ-4021 демонтирайте дроселовата шайба, монтирана под карбуратора.
2. Проверете и, ако е необходимо, затегнете всички достъпни винтови съединения. В този случай обърнете специално внимание на закрепването на генератора, шайбата на генератора, стартера, изпускателната тръба на изпускателната система, радиатора, опорите на двигателя, задвижването на съединителя, задвижването на спирачката, скоростната кутия, корпуса на съединителя, колелата, частите на окачването, кормилното управление.
3. Проверете и, ако е необходимо, коригирайте:
Ъгъл на изпреварване на запалването за двигатели ZMZ-402 и ZMZ-4021 (виж 7.212–7.219);
Честотата на въртене на коляновия вал на двигателя на празен ход и съдържанието на CO и CH в отработените газове (виж 2.448-2.450, 2.542);
- регулатор на налягането на задната спирачка (виж 6.103–6.106);
Подравняване на предните колела (виж 4.122, 4.123);
Кормилен механизъм (виж 5.48-5.52).
Здравейте мили приятели! Днес най-накрая ще завършим поредица от статии, свързани с "Основен ремонт" ZmZ двигател 511 и модификации (Газ 53). В последната статия монтирахме бутала с биели на място. Сега остава да затворим тигана, предния капак с помпата, да поставим главата на цилиндъра (главата на цилиндъра) на място и да затворим плочата (паяка). И на това нашият двигател ще бъде готов за монтаж на автомобил. Нека да разгледаме всичко по ред.
След като приключите с коляновия вал, с буталата, не забравяйте да поставите маслоприемника на място, преди да затворите картера. Преди да монтирате маслоприемника, сменете уплътнителния гумен пръстен. Обикновено след продължителна употреба и престой в масло загаря, тоест става твърд. Ето защо при основен ремонт е по-добре да го смените.
Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.
Сега трябва да затворите предния капак. Но първо трябва да сменим семеринга на коляновия вал, който е монтиран в предния капак. Семерингът на предния капак, както всички семеринги, е изработен от специална маслоустойчива гума, но въпреки това с течение на времето също се втвърдява, напуква и износва. Това също трябва да бъде заменено. Гуменото уплътнение на предния капак на двигателя ZmZ 511 (Gas 53) е пресовано в специална желязна рамка.
Уплътнение на предния капак ZmZ 511 (Gas 53).
И така, след като смените уплътнението на предния капак, можете да затворите предния капак, след като смените уплътнението. Да, почти забравих, преди да сложиш предния капак, непременнообърнете внимание на гуменото уплътнение, което е монтирано с ключа на фланеца на шайбата на коляновия вал. С течение на времето той също става съмнителен и съответно също трябва да бъде сменен при основен ремонт. Мнозина дори не знаят, че има такъв печат. Така че, ако не го поставите или не го смените, тогава може да има теч на масло.
Ключ с уплътнителен фланец на шайбата на коляновия вал.
Сега можете безопасно да поставите предния капак на място и да затворите тигана. Преди да затворим палета, ние разбира се трябва да изберем, закупим и монтираме уплътнение за палета. Има различни уплътнения: коркови, картонени, гумени и гумени коркови. Препоръчвам ти да сложиш последното, тоест гумен корк. Няма да описвам защо е гумен корк, днес в тази статия не анализираме качеството на уплътненията. Затова просто ги сложете, повярвайте ми, гумените коркови са най-добри засега.
Уплътнение на съда ZmZ 511 (Gas 53), гумена тапа.
Сега можете да обърнете двигателя, за да поставите главата на цилиндъра на място. Но преди доставката, главата на цилиндъра също трябва да бъде ремонтирана. Ще трябва да се направи шлайфане на клапании, ако е необходимо, смилайте или смилайте. (Зависи коя стойка е налична, във вашия случай фреза или мелница, и двете ще работят). За това как да направя смилането на клапаните, така че няма да се повтарям.
И така, след като ремонтирате главата на цилиндъра, поставяме уплътненията на главата на цилиндъра и внимателно, без изкривявания, поставяме главата на цилиндъра на място. Сега вие и аз трябва да ги опънем правилно. Аз, през всичките години, в които ремонтирах двигателя, свикнах да правя с обичайния комплект глави и малко парче тръба, за да увелича момента на затягане (помощник). За вас, ако не сте специални, препоръчвам да използвате специален динамометричен ключ, докато свикнете.
Тъй като при затягане на гайките на главата на цилиндъра трябва да бъдете изключително внимателни, особено при двигатели с дуралуминиев цилиндров блок. Точно такъв е нашият двигател. Има шанс просто да издърпате шпилките от блока на цилиндъра или да откъснете гайките на главата на цилиндъра. Е, ако просто не издържите, нищо добро също не ни очаква, така че е по-добре да не изкушавате съдбата, използвайте специален ключ.
динамометричен ключ.
Сега трябва да опънем правилно гайките на главата на цилиндъра по ред. Това е много важен момент, така че вземете го сериозно. Моментът на затягане трябва да бъде в диапазона 7,3-7,8 kgm. Не е необходимо веднага да се опитвате да издърпате до края, по-добре е първо, по ред, да се разтегнете с малко усилие. От втория път вече можете да дърпате със сила от 7,3-7,8 kgm.
Окончателното затягане трябва да се извърши на студен двигател. След горещо пускане и пълно охлаждане на двигателя проверете момента на затягане, който трябва да бъде 7,3-7,8 kGm.
Процедурата за издърпване на главата на цилиндъра ZmZ 511 (газ 53).
Ето че стигнахме до последния етап. Остава да затворим пластината (паяка) на двигателя. След като поставите гуменото уплътнение правилно на място, не забравяйте да смажете ставите на уплътненията с малко количество уплътнител. В никакъв случай не смазвайте уплътненията с уплътнител изцяло, а само ставите.
При монтажа на паяка гуменото уплътнение трябва да е чисто и сухо, не е необходимо да го смазвате с нищо, а само фугите. Тъй като при затягане на паяка, ако уплътнението е смазано или намазано с уплътнител, то може просто, под натоварване, да бъде изтръгнато изпод паяка, тъй като е гумено и ще се плъзга, разтяга след смазване. Повтарям: гуменото уплътнение на паяка не трябва да се смазва или запечатва с уплътнител, а само ставите.
Редът и моментът на затягане на паяка ZmZ 511 (Gas 53).
Преди да затворите плочата, не забравяйте да монтирате тласкачи-стъкла, пръти и кобилици на газоразпределителния механизъм (GRM). След това все още ще е необходимо да регулирате клапаните, това може да се намери в тази статия.
Газоразпределителен механизъм (време) ZmZ 511 (Gas 53).
