Розлучення жил. Як правильно з'єднати дроти у розподільчій коробці. Відео – З'єднання проводів у розподільчій коробці

Роз'єднання кабелю

Розлучення кабелю є такий процес, який дозволяє за допомогою розпаювальних коробів знизити до мінімуму ураження електричного струму. На відміну від такого способу, як обмотка ізолентою або іншими матеріалами, розлучення ефективніше, а також безпечніше. Розведення кабелів зазвичай здійснюється разом з таким обладнанням, як світильники, вимикачі, розетки, супроводжується прокладкою проводів з урахуванням того, що від однієї лінії буде живитись певна кількість приладів. У цьому процесі розпаювальні короби грають одну з головних функцій, їх виділяють кілька видів, виходячи з відкритої або закритої проводки, бувають напівгерметичні та герметичні, пластикові та металеві бокси.

Монтаж здійснюється в найбільш доступних місцях, виходячи з технічного призначення, а також параметрів, що згодом не ускладнює їх обслуговування та обслуговування. Застосування коробів глибокого типу зручно не в кожному випадку при монтажі СКС і найчастіше недоцільно, оскільки для перевірки з'єднань виникає необхідність демонтажу вимикача та розеток, що призводить до поломки кабелів. При роз'єднанні проводів використовують спеціальні затискачі, які створюють безперебійний контакт.

www.alp-scs.ru

Схема роз'єднання або з'єднання електричних кабелів у розподільчій коробці

Кабелі та проводи в житлових та нежитлових будівлях прокладені від щита з лічильником витрати електроенергії, запобіжними пробками або автоматичними вимикачами під підлогою, по стінах до розподільчих коробок, де вони з'єднані скручуванням або за допомогою клемників (електричних затискачів).

Від розпредкоробок електричну проводку прокладають до інших розпаювальних або роз'єднувальних коробок, які підключають на один автомат або одну і ту ж групу і до вимикачів, розеток, світильників. Виконати розлучення можливо і без спеціальної освіти та досвіду роботи електриком, достатньо дотримуватися цієї інструкції.

Зазвичай у квартиру приходять 3 – 4 групи (включаючи окрему групу, що приходить на електроплиту, яку прокладають незалежними кабелями чи проводами). Таким чином, при пошкодженні лінії від електропостачання відключається тільки частина будівлі або квартири. Звернути особливу увагу на пропорційний та рівномірний розподіл навантаження між автоматами або запобіжними пробками в електричному щиті.

До початку робіт необхідно знеструмити лінію, на якій будуть виконуватись роботи, викрутивши пробки або відключивши автомат.

Як правило, встановлюють одну розподільну коробку на кожне приміщення, у разі значного віддалення розеток може бути встановлена додаткова спеціально на розетки.

Покроковий посібник з монтажу распредкоробки

Докладніше про вибір способу з'єднання та особливості монтажу на відео

Схема роз'єднання розподільчої коробки

Усі захисні або заземлюючі (на схемі марковані як PE, виділені жовтим кольором) провідники та нульові (на малюнку марковані N, позначені синім) з'єднують між собою за кольорами, як показано на схемі. Провідника "земля" не буде, якщо електропроводка двопровідна.

Фазні провідники (виділені чорним і червоним кольором) розлучаються трохи складніше, якщо від розпредкоробки проводка йде тільки до розеток, то фази також з'єднують між собою.

Якщо проводка йде на світильник з одноклавішним вимикачем (як зображено на малюнку), провід, який відходить від вимикача, з'єднати з фазою, що йде на світильник (на малюнку L на освітлення), а фазу, що приходить на вимикач, з'єднати з усіма фазними проводами (На схемі L на вимикач). Має бути 4 з'єднання.

При розподілі провідників на світильник з двоклавішним вимикачем до нього прокладають чотирижильний кабель (2 фазні жили включення, 1 фазна вимикання, 1 нульова, 1 "земля"). У разі двопровідної електропроводки – трижильний, тому що провідника “земля” відсутня. З'єднують між собою фазні провідники, що йдуть на розетки. Також з'єднують фази кабелю живлення, що приходять на загальний затискач двоклавішного вимикача, 2 жили з якого йдуть на лампи світильника окремо. Нижче представлені хеми розпаювання двоклавішного перемикача без "землі".

Усі нульові та заземлюючі провідники (за наявності останніх) з'єднують разом. Усередині коробки має вийти 5 з'єднань (включаючи з'єднання заземлюючих провідників). Нижче представлена схема розлучення двоклавішного перемикача із "землею".

Увага! Перед подачею напруги знову уважно перевірити підключення. Щоб уникнути короткого замикання, всі з'єднання повинні бути виконані строго за схемою, ізоляція повинна бути непошкодженою, місця скручування надійно ізольовані або захищені ізолюючими ковпачками.

bouw.ru

Особливості підключення силового кабелю до різних елементів електричної мережі

У статті розповімо, як підключити силовий кабель до щитка/акумулятора/підсилювача/розетки тощо, розглянемо схеми та інструкції. Промислові підприємства виробляють велику кількість різновидів силових кабелів та елементів ланцюга, через які вони підключаються:

розподільні щити;
Розетки однофазні, трифазні;
Рознімання різної конструкції для побутового та промислового обладнання;
Акумулятори в мережах постійного струму та інші.

У всіх випадках існують особливості монтажних робіт, які рекомендується дотримуватись для якісного забезпечення контактів. Надійне з'єднання кабелю з іншими елементами мережі забезпечує тривалу та безаварійну експлуатацію самої лінії електропередач всіх її елементів та обладнання, що підключається до неї.

Підключення силового кабелю до розподільного щита

Перед прокладанням кабелю до розподільного щита враховується багато факторів:

Місце розташування РЩ;
Під відкритим небом, у сухому приміщенні або з підвищеною вологістю;
Конструкція щита, місця встановлення шин та елементів кріплення кабелю;
Місця розташування вступних отворів на корпусі РЩ для кабелів та інші моменти.

Насамперед планується, з якого боку підходитиме кабелю до розподільного щита. У пластикових та металевих корпусах РЩ на виробництві проштампуються контури технологічних отворів для введення кабелів з декількох сторін. Таке штампування дозволяє швидко відкрити отвір з потрібного боку. Зверніть увагу, що за вимогами ПУЕ п.1.1.7 та 1.1.8 на вулиці просто неба або в приміщеннях з підвищеною вологістю кабелю заводяться тільки з нижньої сторони РЩ. Це знижує можливість попадання вологи під зовнішню ізоляційну оболонку і всередину шафи.

Обробка кабелю та підключення

Майже всі вступні кабелі для потужних струмових навантажень мають як мінімум подвійну ізоляцію, на кожній жилі та зовнішню оболонку. Тому, незалежно від якої марки кабель для установки виконуються такі операції:

Контактні наконечники з одного боку сплюснуті та мають отвори для болтів, якими площина контакту притискається до шини або клеми автоматичного вимикача.

Підключення проводів із наконечниками до контактів автоматичного вимикача

У деяких моделях автоматичних захисних вимикачів наконечників не потрібно, оголені кінці дротів вставляються в контактну групу та затискаються болтами.

Приклад кріплення дротів затискання з наконечниками на шину

Для надійного контакту дуже важливо, щоб площини наконечників максимально можливою площею примикали до шин. За таких умов забезпечуватиметься хороше проходження струму. Провід перетином до 10 мм2 в РЩ і ВРУ можуть підключатися до спеціальних колодок із затискними болтами, де не потрібно наконечників.

Підключення проводів на колодки із затискними болтами

При підключенні кабелю до щитів трифазної лінії вимоги до прокладання кабелю до шафи і всередині залишаються колишніми, крім маркування нейтральний провід і заземлення позначаються буквою «N» кольору синій, блакитний і «PEN» - жовто-зелений. Фази позначаються літерами "А" "В" і "С". Усі кабелі маркуються з обох боків і позначення проводів на обох кінцях має збігатися. Читайте також статтю: → «Маркування окремих проводів та кабельних ліній у процесі монтажних робіт».

Підключення силових кабелів до розеток

Для прокладання проводки в розетковій групі приміщень рекомендується використовувати кабель ВВГ. У дерев'яних спорудах прокладають ВВГнг, що має ізоляцію з негорючого матеріалу, є імпортний аналог цього дроту NYM, але він суттєво дорожчий.

Порадада № 1. Не рекомендується встановлювати дроти марки ПУНП, вони зручні для прокладання, але дуже рідко відповідають заявленим характеристикам. Це пов'язано з несумлінними виробниками, 80% продукції на ринку має шлюб, у сплаві занижено відсоток міді, тонший шар ізоляції та переріз проводів, багато інших невідповідностей. Ці недоліки призводять до аварійних ситуацій, кабель не витримує розрахункових струмових навантажень, дроти перегорають.

При плануванні враховують максимальну потужність електроприладів, що підключаються до розеткової групи, від цього залежить вибір перерізу дроту. Статистика та практичний досвід показує, що для квартири або приватного будинку між розподільними коробками у розеткових групах укладають дроти перерізом 4 мм2. Від розподільної коробки до розетки 2,5 мм2 за умови включення звичайних побутових приладів невеликої потужності, телевізора, праски, холодильника, ручного електроінструменту та іншої техніки.

Розлучення проводів розеткової групи у розподільчій коробці

У розподільні коробки та підрозетники кабель заводиться на 15 – 20 см, зовнішня оболонка знімається до 10 см, ізоляція з проводів на 5 см у розподільній коробці, у підрозетниках до 1 см. Оголені кінці у розподільній коробці для з'єднання з розеткою скручуються між собою двома пасажами . Обидва дроти спільно затискаються біля закінчення ізоляції, і біля оголених кінців. Перші залишаються в нерухомому стані, іншими робляться обертальні рухи для скручування пари або більшої кількості проводів.

При цьому треба мати відчуття міри, скручувати щільно, але не перетягувати до облома скручування. У класичному варіанті кінці скручування в розподільних коробках зварюються зварювальним апаратом, що знижує трансформатор постійного струму, з графітовим електродом. Але найчастіше монтажники не дотримуються цих технологій, скручування просто ізолюються ізолентою або пластиковими ковпачками. Читайте також статтю: → «Що краще вибрати, скручування або клемник для з'єднання проводів?».

Від розподільного щита до розетки кабелю кабелю з'єднуються відповідно до вимог ПУЕ, за кольором. Від фазного контакту йде червоний або коричневий провід, так само вони з'єднуються в розподільній коробці і опускаються до розетки. Нульові дроти з блакитною ізоляцією та жовто-зелені з'єднуються по всій мережі, починаючи від шини заземлення в РЩ.

Підключення групи розеток

Розетка підключається до проводів, що виходять з підрозетника, фазний та нульовий провідник кріпляться до контактів, у які вставляється вилка від електроприладів. Заземлюючий провід до контакту з позначенням заземлення, способи фіксації проводів на контактах можуть бути різні, це залежить від типу розеток.

Підключення розетки до проводів у підрозетнику

Бувають контактні групи з гвинтовими затискачами чи пружинними. Після підключення дроту та корпус розетки упаковуються в підрозетник, вкручуються розпірні гвинти, все закривається лицьовою декоративною кришкою.

Особливості підключення силових кабелів до акумулятора або інших джерел постійного струму

На промислових об'єктах та у побутовій діяльності часто використовується обладнання, що працює від джерел постійного струму. Найбільш поширеними є акумуляторні батареї:

Вони ставляться для стартера, запуску двигуна та живлення іншого автомобільного обладнання;
Підключаються до зарядних пристроїв;
До інверторів (перетворювачів) напруги постійного струму змінний струм 12/220В; 24/220В та інші;
Акумулятори активно використовуються як резервні джерела живлення за відсутності напруги у промисловій мережі та інших варіантах.

У всіх перерахованих випадках, щоб забезпечити довготривалу та безаварійну експлуатацію обладнання, дуже важливо правильно зробити підключення кабелю:

Найголовнішою вимогою підключення кабелю або окремих дротів до акумулятора є дотримання полярностей. В іншому випадку електронні елементи можуть вигоріти, а акумулятор розрядиться. Провід, що підключається до плюсової клеми, прийнято ставити з ізоляцією червоного кольору, до мінуса підключають дроти синього або чорного кольору.

Приклад підключення акумулятора до зарядного пристрою

На корпусі акумулятора біля контактів позначаються знаки "+" та "-". Такі ж позначення ставляться на апаратурі, що підключається, і на кінцях проводів з обох сторін;

Обов'язково треба враховувати переріз проводів, він повинен відповідати струмам навантаження, що підключається, правильно визначити це можна за заздалегідь прорахованим таблицям.
Велике значення має надійність контактів, що підключаються, для цього для кислотних акумуляторів робляться спеціальні клеми, свинцеві або латунні. Конструкція клем передбачає місця встановлення проводів та контактів акумулятора затискач здійснюється болтами. Для літій іонних акумуляторів контактні з'єднання можуть бути іншою конструкцією.

Клема із дротом затискається на контакт акумулятора

Перед приєднанням всіх елементів до акумуляторних контактів дуже важливо забезпечити їхню чистоту, особливо на кислотних акумуляторах, які перебували в експлуатації. На свинцевих та латунних елементах наростає окис, який перешкоджає проходженню струму. Для її видалення використовують металеві щітки, можна взяти жорстку зубну щітку для обробки контактів лужним розчином, який нейтралізує кислотні складові. Після чищення можна одягати клеми з проводами на контакти акумуляторів та затискати болтами.

Підключення підсилювача (сабвуфера) до автомобільного акумулятора

Деякі любителі гучної музики встановлюють до автомобільних магнітолів та плеєрів підсилювачі потужності. Проблемою цієї схеми є споживання великої потужності, не завжди автомобільного акумулятора вистачає для забезпечення живлення автомобільного обладнання та музичної апаратури. У цьому випадку використовується окремий додатковий акумулятор. У будь-якому випадку важливо правильно розрахувати всі необхідні параметри та грамотно виконати монтаж:

Насамперед визначаються з місцем встановлення підсилювача, зазвичай це робиться в задній частині автомобіля в багажнику;
Розраховується відстань для прокладання кабелів живлення до акумулятора;
Вибирається марка кабелю та розраховується переріз проводів виходячи з потужності підсилювача.

Для автомобільних магнітол застосовують підсилювачі потужністю від 50 – 80 Вт, розрахунки проводять за формулою:

I=P/U Протікаючий струм «I», що протікає по проводах, дорівнює відношенню потужності «Р» підсилювача до напруги автомобільного акумулятора «U». Якщо чотириканальний підсилювач потужністю 60Вт х 4 = 240 ВТ, загальна потужність споживання. Струм у ланцюзі живлення сабвуфера буде 240Вт/12В = 20А. Для запасу потужності додамо приблизно 20% і по таблиці виберемо необхідний переріз дроту виходячи зі струму 24А. При постійному струмі потужність залежить від довжини дроту від джерела живлення до споживача.

Таблиця підбору перерізу проводів з урахуванням потужності та відстані

Практика показує, що перетин 1,5 – 2,5 мм цілком достатньо для живлення підсилювача від бортового акумулятора напругою 12В.

Схема підключення підсилювача до акумулятора та інших елементів

Провід вибираються гнучкі, багатожильні з надійним ізоляційним шаром. Червоний підключається до плюсового контакту акумулятора та відповідної клеми на підсилювачі через запобіжник розрахункової величини струму.

Підключення проводів живлення до підсилювача від акумулятора

Від багажника до моторного відсіку, де стоїть акумулятор 4-5м, кабель прокладається у гофрованому шлангу. У перегородку передньої панелі гофра прокладається через технологічні отвори з гумовими сальниками, щоб унеможливити перетирання ізоляції та короткого замикання в умовах вібрації. Провід негативної полярності кріпиться між мінусовою клемою підсилювача та найближчим болтом на корпусі автомобіля у багажному відділенні.

Порада №2. Провід керування та динаміків не рекомендується прокладати паралельно, поруч із проводами живлення. Це призведе до перешкод та спотворення відтворення звуку.

Для підключення бортової апаратури до акумулятора зазвичай використовують кабелі з гнучкими багатожильними проводами. Для монтажу зовнішніх освітлювальних ліній прихованої проводки розеткових груп прокладаються марки з монолітними жорсткими проводами, невеликого перерізу. Для підключення РЩ від підстанцій та повітряних ліній застосовують кабелю великого перерізу 10, 16 мм2 і більше з монолітними жилами та багатожильними проводами з алюмінієвого або мідного сплаву.

Деякі марки силових кабелів

Виробники роблять велику кількість марок проводів з багатожильним проводом, але для підключення побутового, промислового обладнання та окремих споруд великим попитом користуються лише кілька видів. Читайте також статтю: → «Рейтинг найкращих російських та зарубіжних виробників кабелю».

ВВГ. Силовий кабель з багатожильними мідними проводами, герметична та міцна ПВХ ізоляція, прокладають для підключення РЩ повітрям на тросуваннях, стінах, під землею і кабельним каналам у різних спорудах. Він дуже гнучкий зручний для трас, де багато поворотів та загинів.

АВВГ. Практично це такий самий кабель, як і ВВГ, але буква «А» означає, що струмопровідні жили зроблені з алюмінієвого дроту, без літери за умовчанням мається на увазі, що мідні проводи.

Структура кабелю АВВГ із цільними струмопровідними жилами

Дві букви «В» означають, що кожна жила та зовнішня оболонка покриті вініловим шаром ізоляції, «Г» - голий кабель не має додаткового броньованого захисту.

Технічні характеристики:

АВК. Кабель має коаксіальну конструкцію, в центрі розташована монолітна алюмінієва жила, потім ізоляційний вініловий шар, який екранується тонкими алюмінієвими проводами, розташованими в ряд навколо діаметра по всій довжині. Зовнішня оболонка виготовлена з міцного герметичного пластику.

Структура кабелю АВК

Кабель дуже практичний, може прокладатися від повітряних ліній напругою до 380В під землею від підстанцій до розподільчих щитів будівель. Однією з його основних переваг є виключення можливості несанкціонованого підключення на неконтрольованих ділянках траси.

СІП-4. Особливістю цього кабелю є самонесуча конструкція, яка дозволяє розміщувати кабель на повітряних лініях без тросової підвіски.

Кольорові смуги маркування на ізоляції жил кабелю СІП

Ця якість робить її універсальною, можна прокладати по стінах споруд, під землею та кабельканалам, у приміщеннях з підвищеною вологістю. Він має надійну герметичну ПВХ ізоляцію на кожному дроті з багатожильною структурою.

Основні параметри СІП-4:

Для підведення від повітряної лінії до РЩ житлового будинку зазвичай використовуються кабелі 3х16 або 4х16 такої кількості проводів у кабелі та перерізу цілком достатньо для потужності, що споживається в побутових умовах.

АВБбШв/ВБбШв. Особливість конструкції цього кабелю полягає у наявності броньованого шару, дві сталеві стрічки накручуються на поверхню кабелю так, що верхня перекриває зазори між витками нижньої стрічки. Кабель виходить повністю броньований, крім того, ПВХ ізоляція на кожній жилі і загальна оболонка.

Структура кабелю АВБбШв/ВБбШв

Розшифровка маркування:

А – алюмінієві жили можуть бути монолітними або кручені з окремих дротів, відсутність цієї літери за умовчанням має на увазі мідний сплав дротів.
В – вінілова ізоляція дротів;
ББ – броньовані сталеві стрічки;
Шв – ПВХ шланг як зовнішня ізолююча оболонка.
Шв нг - може означати, що ізоляція зроблена з негорючих матеріалів.

У структурі кабелю може бути від 1 до 5 жил однакового чи різного перерізу, зазвичай провід заземлення жовто-зеленого кольору чи нейтральний блакитного кольору роблять меншого діаметра. Для підключення приватних будинків не використовують кабель з перетином проводів більше 16 мм2. На промислових об'єктах перетин може сягати 300 мм2 і більше.

Технічні характеристики:


3х4	15.5	17	380	435	395	450
3х6	16.5	18	435	495	450	510
3х10	19.0	19.5	575	595	595	615
3х16	21.5	22.0	720	744	745	770
3х25	25	25.5	955	980	985	1010
3х35	27.0	27.5	1135	1160	1170	1200
3х50	30.5	31.0	1445	1480	1490	1525
3х4+1х2.5	16.5	-	420	-	435	-
3х6+1х2.5	17.5	-	490	-	505	-
3х6+1х4	17.5	19.0	370	555	390	570
3х10+1х4	30	-	675	-	695

Кабель із броньованого захисту допускається прокладати в середовищі з підвищеною вологістю та під землею, але це не виключає можливості використовувати його в інших більш сприятливих умовах.

Помилки при виборі кабелю та підключенні

Найбільше часто грубі помилки при монтажних роботах допускаються при виборі кабелю. Обов'язково враховуйте умови, в яких він експлуатуватиметься, та розраховуйте необхідний переріз. Якщо встановити броньований кабель великого перерізу там, де достатньо ВВГ 3х6, будуть зайві фінансові витрати та проблеми у монтажних роботах. Переваг при експлуатації та економії ви не отримаєте.
При підключенні до шин РЩ не встановлюйте мідні наконечники на алюмінієві дроти і навпаки. Неоднорідні метали мають різні опори, це призводить до великих втрат струму та нагрівання дротів у місцях підключення.
Намагайтеся, щоб шини в РЩ та дроти були одного металу, мідні чи алюмінієві. Якщо вони різні, використовуйте комбіновані перехідні наконечники для з'єднання алюмінію з міддю.
Після підключення кабелю до шин або автоматичних вимикачів на кілька годин підключіть максимально можливе навантаження. Після чого знеструмте РЩ і протягніть усі болтові з'єднання на контактах. Особливо це важливо на промислових об'єктах, де великі струмові навантаження в мережі тривалий час, контакти оглядаються і продовжуються 1 раз на тиждень. При недостатньому затиску контакти вигорятимуть.
Не рекомендується робити петлю кінцем оголеного дроту навколо затискного болта з шайбою для контакту з шиною. Таке з'єднання має меншу площу дотику, ніж наконечник, втрати струму будуть більшими.

Поширені запитання

Запитання №1. Чи можна алюмінієві дроти від АВВГ підключати до акумулятора?

Ні, особливо до кислотного, будуть великі втрати по струму через різницю опорів на переходах. Контакти свинцеві, клеми можуть бути мідні, а дроти алюмінієві.

Запитання №2. В автомобілі підсилювач із живленням 220В можна підключити через інвертор 12/220В?

Практично можна, але краще використовувати апаратуру на 12В з метою економії енергії та безпеки.

Запитання №3. Яким дротом краще підключати зварювальні апарати?

Можна багатожильний ВВГ, але краще з гумовою ізоляцією КГ, перетин розраховується виходячи з потужності апарату.

Запитання №4. Від ЛЕП до РЩ вдома який кабель краще використовувати?

Найкраще марки СІП перетином 10 - 16 мм2, цього цілком достатньо, менше витрат на прокладку, на відстані до 20м додаткового тросування не потрібно.

Запитання №5. Кабель проходить бетонним парканом, постійно підключаються, крадуть електроенергію, псують ізоляцію, як цього уникнути?

Можна звичайно кабель закапати, або пустити повітряною лінією, якщо це дорого чи неможливо, найкращий варіант встановити кабель марки АВК. Його конструкція виключає можливість несанкціонованого підключення на неконтрольованих ділянках.

electric-tolk.ru

Розлучення електрощита: монтаж та схеми

Монтаж електричного щита

Існує багато різновидів електрощитів із різними розмірами. Розмір щита вибирається з урахуванням кількості електричних приладів, які потрібно розмістити у ньому. В електрощиті розміщується нульова шина, шина захисного заземлення, Din – рейка для встановлення автоматів, ПЗВ, реле напруги.

Розлучення електрощита

Окремо внизу під рядами автоматів розміщується спеціальний кабельний канал із прорізами для виведення жил кабелю. Якщо короб щита металевий, тоді всередині його повинен бути приварений болт із гайкою для приєднання захисного заземлення. На дверцятах також встановлюється болт для заземлення.

Внизу короба є отвори для підведення кабелів. Ці отвори мають пластикові втулки, щоб захистити ізоляцію кабелів від механічних пошкоджень. Лівий отвір зазвичай використовується для вступного кабелю.

Відрізають по довжині din-рейку в залежності від кількості автоматів і засобів захисту, що встановлюються. Після встановлення din-рейки кріпляться всі необхідні автомати, лічильник. У щиті ставлять кілька автоматів для різних груп освітлення та розеток. При невеликому навантаженні можна поєднати кімнати окремим автоматом.

Шинопровід для шлейфу автоматів

Для потужних побутових приладів це електрична плита, бойлер, кондиціонер та інші ставляться окремі автомати, і прокладається окремий кабель до розеток цих приладів. ПЗВ ставиться одне після вступного автомата на 300 мА або для кожної групи навантажень, де після автоматів встановлюють окреме ПЗВ. Дорого, але надійно. Який варіант схеми електропроводки вибрати вирішує хазяїн будинку.

Розведення в електрощитку своїми руками

Перш ніж починати роз'єднання електрощита, потрібно добре заізолювати відповідний силовий кабель. До вступного автомата цей кабель підключається останнім, коли роз'єднання автоматів в електрощиті закінчено. Вступний автомат встановлюється на din-рейку зліва першим.

Наконечники для багатожильного дроту

Далі йде реле напруги, ПЗВ та групові автомати. Якщо використовується схема розлучення електрощита з ПЗВ для кожного автомата, тоді ці ПЗВ встановлюють під своїм автоматом на нижню din-рейку в другому ряду. Закінчивши установку всіх автоматів, приступають до розлучення електрощита. Наступним етапом буде розлучення перемичок.

З виходу вступного автомата (нижні клеми) ставиться перемичка на верхні клеми автоматів першої групи, далі з цієї верхньої клеми йде перемичка на наступний автомат щита. Схема розведення 380 на автомати в електрощиті відрізняється тим, що з кожної фази (нижні клеми трифазного автомата) йде перемичка (шлейфом) на окремі групові автомати.

Всі три фази на групових автоматах розподіляються так, щоб навантаження було приблизно однаковим. Якщо загальне ПЗВ стоїть після електролічильника, тоді фазний провід лічильника приєднують до верхньої клеми ПЗВ «L», і на клему «N» також підключається нульовий провід з електролічильника. Тепер фазовий провід з нижньої клеми ПЗВ розключається шлейфом на верхні клеми групових автоматів.

Приклад схеми електропроводки в будинку з одним загальним ПЗВ

А з вихідної клемми "N" ПЗВ ставиться перемичка на окрему нульову шину. Якщо ставляться кілька ПЗВ окремих груп навантажень, їх потрібно розташовувати під своїм автоматом цієї групи. Фаза з автомата групи з'єднується перемичкою з верхньою фазною клемою ПЗВ "L", а нульовий провід береться з нульової шини і підключається до верхньої клеми "N" ПЗВ.

До нижніх клем ПЗВ підключається кабель, що йде до своєї групи розеток, освітлення. Для зручності розлучення електрощита використовують спеціальні мідні шинні провідники. Вони підключаються до верхніх клем автоматів замість перемичок і є шлейфом мідних шин. Кабелі навантажень укладаються з таким розрахунком, щоб найдовший кінець кабелю лягав у кабельний канал до останнього автомата (праворуч).

Схема електропроводки з ПЗВ для групи. Також ставиться ПЗВ для інших груп

Наступний кабель буде трохи коротшим і останній зовсім короткий, ляже до ближнього лівого автомата і виявиться нагорі. Тепер усі кабелі в кабельному каналі можна закріпити у джгут пластиковими хомутами. При підключенні кабелів до автоматів залишається невеликий запас дротів, що укладаються в кабельний канал.

Підключаються навантаження трижильним мідним гнучким кабелем. Кольори ізоляції жил кабелів повинні бути для фази – це білі, сірі, коричневі та далі, – для нульового провідника – це сині, блакитні, – для захисного заземлення – це жовто – зелені. З кінців мідного гнучкого кабелю знімають ізоляцію та надягають спеціальні наконечники, підібрані за розміром перерізу жил кабелю.

Під клеми автоматів ці наконечники вставляють те щоб не ізольована частина повністю обтискалася клемою автомата. Провід та кабелі укладають вертикально або горизонтально, або вигинають під прямим кутом. Наприкінці всі кабелі потрібно промаркувати і скласти схему електропроводки, наклеївши її на внутрішню частину дверцят електрощита.

electricavdome.ru

Час читання ≈ 4 хвилини

Одним з важливих етапів монтажу електропроводки є з'єднання проводів в електричній розподільній коробці, яке слідує відразу після прокладання кабелю. Деяким на перший погляд може здатися, що використання розпаювальної коробки для комутації проводів є по суті безглуздою витрачанням часу, проте це припущення помилкове з кількох причин.

Схема з'єднання проводів у розподільчій коробці

У процесі експлуатації електропроводки можуть виникнути несправності, наприклад, стався обрив ланцюга. У випадку, якщо при електромонтажі робітники обійшлися без розподілу коробки, а місця з'єднань були просто закатані обробним матеріалом типу штукатурки, тоді для того, щоб знову дістатися до з'єднань, доведеться порушувати зовнішню обробку - обривати шпалери, розбивати шар штукатурки і т.д. Навряд чи когось влаштують такі перспективи. Якщо в майбутньому знадобиться встановлення додаткових розеток, то не завжди в таких випадках зручно простягати дроти від уже встановлених розеток, простіше організувати підключення безпосередньо до коробки.

Якщо дроти з'єднувати за допомогою клемних колодок, то в стіні доведеться продовбувати канал досить великої глибини, що набагато трудомісткіше, ніж просте з'єднання проводів в коробці розпаювання.

Нарешті, з погляду пожежної безпеки перевага використання розподільних коробок безперечна. Для правильної організації електромонтажних робіт є спеціальні Правила Пристрої Електроустановок (ПУЕ), які регламентують і порядок з'єднання електропроводів.

Способи з'єднання проводів у розпредкоробці

Згідно з даними правил (ПУЕ), існують такі способи з'єднання проводів у розподільчій коробці:

З'єднання за допомогою клемних колодокє найкращим способом: клемні колодки мають невеликі розміри і з легкістю поміщаються в розпредкоробку, і купити їх не складе труднощів. Залишається лише обрізати дроти під певну довжину, з'єднати відповідні жили та укласти отриману збірку в коробку.
З'єднання проводів у розподільчій коробці методом паяння- спосіб, що підходить для професіоналів, які мають достатній досвід у проведенні подібної процедури. Не маючи досвіду, людина витратить на пайку багато часу, та й не факт, що в результаті вийде якісне з'єднання.
З'єднання проводів у розподільній коробці методом опресуванняможна вважати найнадійнішим нероз'ємним з'єднанням. Однак це досить трудомістка робота, що вимагає навичок, наявності спеціальних пристроїв і матеріалів - це прес-кліщі, мідні або алюмінієві гільзи та термозбіжна трубка. Попередньо зачищені жили слід вставити з обох кінців гільзи до упору та обжати з'єднання. Безпосередньо перед обтисканням на один з комутованих проводів слід надіти термозбіжну трубку, а після опресування зрушити трубку на гільзу і нагріти її до температури усадки.

Метод скручування є найпростішим варіантом з'єднання. Однак якщо говорити про те, чи надійне таке з'єднання проводів у розподільчій коробці, ПУЕ допускають подібний спосіб лише як тимчасовий і забороняють скручування без подальшого повноцінного доопрацювання з'єднання.

Для тих, хто вперше стикається з таким завданням як з'єднання проводів у розподільчій коробці, фото та відео, представлені у статті, допоможуть максимально наочно уявити, як проводиться ця процедура всіма перерахованими вище способами.

Основні комутовані в коробці елементи проводки – це світильники та розетки, при цьому схема з'єднання проводів у розподільчій коробці для них буде різною. Для розетки знадобиться просте з'єднання дротів по кольорах. Усього буде три кольори: фаза (сірий, коричневий або чорний), нуль (синій або блакитний), заземлення (жовтий із зеленою смугою). Існують і дроти без заземлення, тоді кабель буде двожильний, і замість трьох кольорів буде два. Для світильника з одноклавішним вимикачем знадобиться з'єднання в коробці лише 2 проводів: нуль буде з'єднуватися з проводом, що йде безпосередньо до світильника, а фаза проходитиме до світильника через вимикач. Для люстри з 2-клавішним вимикачем різниця буде лише в тому, що до люстри в даному випадку від вимикача підуть 2 дроти, що відповідають за різні групи лампочок, а нуль залишиться загальним.

Відео з'єднання проводів у розподільчій коробці

Одним з етапів електромонтажних робіт є з'єднання проводів у розподільчих коробках, який слідує відразу після і укладання кабелів. Згідно з Правилами Пристрою Електроустановок (ПУЕ), електричні з'єднання проводів повинні виконуватися тільки в розподільних коробках.

На сьогоднішній день існує безліч способів з'єднання проводів у розподільчій коробці. Вибір типу з'єднання залежить від наступних факторів: матеріал жил – мідь, сталь чи алюміній; умови робіт - на вулиці або у квартирі; кількість провідників – два, три, чотири; перетин жил – однаковий чи різний. Виходячи з цих факторів, вибирається найбільш підходящий і правильний метод.

Навіщо потрібна розподільна коробка

Досить часто зустрічається деяка зневага до розпредкоробки (розгалужувальної коробки). Дехто вважає, що її використання при прокладанні проводів – марнування часу. Адже її потрібно закріпити на поверхні, а це додаткові зусилля. Набагато простіше, наприклад, скрутити провідники, заізолювати місце з'єднання і «закатати» штукатуркою.

У процесі експлуатації до місць з'єднань проводів має бути забезпечений вільний доступ. Наприклад, якщо в якійсь кімнаті немає світла, чи не працює розетка? Перевірка показала, що причина – у відсутності напруги. Як знайти розподільну коробку в квартирі чи несправну ділянку ланцюга? Обривати шпалери, розбивати штукатурку, щоб отримати доступ до скручування дротів?
Якщо перспективі знадобиться, наприклад, поставити додатково ще одну (дві, три) . Підключати їх "в паралель" від першої? А чи завжди це зручно? Тоді як підключити нові дроти в распредкоробке праці не складе;
Правильне з'єднання проводів – з використанням клемних з'єднувачів. Якої ж глибини треба довбати «канал» у стіні, щоб сховати туди клемник?
У плані пожежної безпеки перевага такої коробки є незаперечною.

Способи з'єднання проводів

Спеціальні Правила пристрою Електроустановок (ПЕУ) регламентують правильне з'єднання електричних провідників зварюванням, паянням, опресуванням або за допомогою гвинтових та болтових затискачів.
Правилами не обговорюється найпоширеніший спосіб з'єднання – скручування. Хоча правильно виконане скручування надійніше поганого з'єднання пайкою.

матеріали, що з'єднуються. Це може бути алюміній, мідь чи їх комбінація;
кількість жил у поєднанні. Можна з'єднувати не тільки два, а й три, чотири і більше дротів;
перетин та кількість жил.

Скрутка дротів

Щоб здійснити таке з'єднання, потрібно зачистити кінці жил, ретельно скрутити їх пасатижами та заізолювати місце скручування. Дуже просто та без матеріальних витрат. Але таке з'єднання з часом слабшає за рахунок залишкової пружної деформації матеріалу, а значить, збільшується опір у з'єднанні і контакт починає грітися аж до руйнування та займання.

Тому в жодному разі не можна прокладати проводку зі скручуванням по горючих підставах, наприклад, у дерев'яному будинку. І ще одна заборона – слабкий захист від вологи не дозволяє таке з'єднання виконувати у приміщеннях із підвищеною вологістю. У такий спосіб категорично заборонено з'єднувати різнорідні матеріали, багатожильні кабелі з одножильними та при струмі більше 3 А.

Щоб скручування було якісним, з проводів потрібно зняти ізоляцію до 80 мм, скласти їх перпендикулярно один одному, якщо їх два, і паралельно, якщо – три і більше, і щільно скрутити. Кінцеві жили, що залишилися, потрібно видалити кусачками гвинтовим рухом, як би вмазуючи матеріал проводів один в інший.

Загальна довжина готового скручування повинна бути не менше десяти, а краще за п'ятнадцять діаметрів жил. Якщо для ізоляції використовуються спеціальні ковпачки або термозбіжна трубка (кембрик), то вони надягають на провід до скручування.

Термозбіжну трубку рекомендують надягати двічі, а ізоляційну стрічку укладати не менше, ніж у три шари. Хоч би який вибирався ізоляційний матеріал, він повинен захоплювати і власну ізоляцію проводів для захисту від вологи та її сповзання.

Паяння проводів

Цей спосіб є найкращим за поєднанням технологічності та надійності, але потребує деяких навичок для виконання якісного з'єднання. Перед паянням дроту потрібно ретельно очистити від ізоляції та оксидів, облудити при необхідності і скрутити не так щільно, як при простому скручуванні, покрити флюсом і опаяти.

Паянням можна з'єднувати і мідні, і за певної навичці, і алюмінієві дроти, з відповідним флюсом і припоєм. Не можна використовувати активний кислотний флюс, оскільки він руйнує з'єднання, залишаючись на оголених дротах. Ізолюється місце з'єднання звичайним способом. Розподільчу коробку в цьому випадку називають распаячной коробкою

необхідність навичок у роботі, трудомісткість процесу;
використання спеціального інструменту;
нероз'ємне з'єднання, тобто для ремонту, його потрібно повністю видаляти;
збільшення з часом опору у з'єднанні, що погіршує електропровідність та збільшує втрати напруги в мережі.

Зварювання дротів

Зварювання - ще надійніший метод з'єднання, ніж паяння, але при цьому потрібен зварювальний апарат з індивідуальними засобами захисту та навички зварювальних робіт, що в побуті зустрічається значно рідше. Хіба що знадобиться самостійно виконати електромонтажні роботи у заміському будинку, тоді придбання зварювального апарату інверторного типу буде економічно виправданим.

Зварювальні інвертори малогабаритні, мають широкий діапазон регулювання зварювального струму, при малому енергоспоживання забезпечують стійке горіння дуги. Для зварювання мідних проводів використовуються вугільні електроди або вугільні стрижні від звичайних пальчикових батарейок.

Підготовка до зварювання відрізняється лише щільністю скручування і тим, що вільні кінці двох жил, навіть якщо їх більше в поєднанні, розпрямляються і притискаються паралельно один до одного для полегшення формування кульки розплаву. Потім скручування поміщають у зварювальний затискач (звичайні старі пасатижі) і вугільним електродом зварюють кінці дроту до основного скручування протягом двох-трьох секунд, щоб не оплавилася ізоляція. Після остигання місце зварювання ізолюють звичайним способом.

Часто виникає спокуса не чекати на природне охолодження, а скористатися холодною водою, щоб прискорити процес монтажу проводки. Але холодна вода викликає появу мікротріщин у матеріалі, що природно впливає на якість з'єднання.

Опресування проводів

При цьому метод з'єднання електричних проводів використовуються спеціальні трубчасті гільзи або наконечники. Промисловість випускає гільзи для проводів перетином від 2,5 до 240 мм², і дуже важливо правильно підібрати для електричних проводів безпосередньо для кожного з'єднання.

Для виконання робіт потрібний спеціальний інструмент. Це може бути обтискний прес або кліщі, механічні, електричні або гідравлічні. Вибравши відповідну гільзу і відрегулювавши інструмент, видаляють із проводів ізоляцію, кінці зачищають і наносять на них кварцово-вазелінову пасту, надягають з'єднувач та обжимають.

Якщо інструмент простий, потрібно виконати кілька обтискань на певній відстані один від одного. Використовуючи добрий інструмент, можна обтиснути гільзу за один раз. Наприкінці виконується звичайна ізоляція місця стику.

З'єднані дроти можуть вставлятися в з'єднувач із протилежних сторін так, щоб їх стик знаходився приблизно посередині гільзи. Буває зручно вставляти обидва дроти з одного боку, при цьому сумарна площа перерізу всіх проводів повинна бути меншою за переріз гільзи. Якісний монтаж та надійна ізоляція – це позитивні сторони використання обпресування.

гільза деформується при опресуванні і повторне її використання неможливе;
необхідність спеціального інструменту для обтиснення гільзи, припасування її по довжині та зняття ізоляції з провідника;
для опресування з'єднання мідного та алюмінієвого дроту потрібна досить рідкісна спеціальна гільза;
досить високі витрати часу на монтаж електропроводки.

За допомогою затискачів (ЗІЗ)

Затискач являє собою ковпачок із квадратним сталевим дротом, згорнутим у спіральний конус. Для алюмінієвих проводів конус заповнюється спеціальною пастою, що запобігає окисленню оголених кінців. Правильно підібрати розмір СІЗу відповідно до площі перерізу та кількості провідників, що з'єднуються, дозволить інформація на упаковці з затискачами.

Щоб з'єднати дроти, їх кінці зачищають на відстань трохи меншу за глибину ковпачка, складають разом, злегка скручують і зверху навертають ковпачок. Зачищати оголені дроти від оксидів не потрібно, тому що цю роботу виконують межі пружинки, а її витки щільно притискають жили кабелю один до одного.

Застосування таких з'єднувачів технологічне, вони не тільки з'єднують дроти, але й ізолюють місце з'єднання, щоправда, не забезпечують контактної площі, як при скручуванні з паянням. Яскраве забарвлення ковпачків допомагає при монтажі відзначити нуль, фазу та заземлення, якщо дроти не мають.

поступове послаблення пружинки з часом, а, отже, збільшення опору контакту та втрат напруги у мережі;
обмеження за кількістю проводів, що з'єднуються, можна з'єднувати два з перерізом 4 мм² або чотири з площею перерізу 1,5 мм²;
неможливість змішаних сполук.

З'єднання за допомогою болта – простий, надійний та ефективний спосіб. Потрібно лише мати короткий болт невеликого перерізу, три шайби і гайку. Щоправда, ізоленти на таке з'єднання йде багато, та й у розподільчій коробці не використовується через громіздкість. На болт надягають шайбу, потім накручують зачищений провід, ще одну шайбу (якщо з'єднують мідний та алюмінієвий), другий провід, шайбу і щільно затягують гайку.

Гвинтові затискачі

Гвинтові затискачі дозволяють виконувати швидкий та акуратний монтаж. Вони широко поширені при підключенні до дротів світильників, вимикачів, розеток. З їх допомогою можна, при цьому не потрібна ізоляція з'єднань.

необхідність опресування або пропаювання багатожильного кабелю перед монтажем;
необхідність періодичного обслуговування з'єднань, оскільки гвинти потрібно підкручувати, тобто до них потрібний доступ.

Затискач «горіх»

Такий з'єднувач отримав назву за форму. Він являє собою кабельний затискач зі спеціальними пластинами, в яких виконані канавки під дроти, та чотирма гвинтами по кутах. Провід зачищається, вставляється під пластину і фіксується гвинтами. Потім надягається карболітова оболонка.

За допомогою цього затиску можна з'єднувати мідь та алюміній, ізоляція досить надійна, процес монтажу простий і не спричиняє труднощів. В основному таке відвідне з'єднання використовується для відведення квартири від загального алюмінієвого стояка. Але крім підтягування різьбових з'єднань, є ще один недолік - габарити, через які "горіх" не поміщається в розподільчу коробку.

З'єднання за допомогою клемних колодок використовується в розподільних коробках, при встановленні світильників, розеток і вимикачів. Клемні колодки мають маленькі розміри, легко поміщаються у коробку. У маленький пластиковий корпус вставлена латунна втулка, в яку з обох боків вкручуються гвинтики.

З торців колодки вставляються зачищені жили та затискаються гвинтами із зусиллям. Для дротів різних перерізів призначені колодки з різним вхідним отвором.

з'єднання лише двох проводів;
низька якість самих колодок, через що можливі порушення у мережі;
потрібна обережність при монтажі алюмінію та багатожильних проводів, щоб не пошкодити контакт через крихкість металу.

Сполучні клеми WAGO

Цей відносно новий вид з'єднання з використанням пружинних ізольованих затискачів (конекторів) на сьогодні є найбільш надійним і безпечним. Спори щодо надійності з'єднань за допомогою клем Wago можуть бути пов'язані або з підробками на ринку, або з неправильним вибором клеми під конкретне навантаження.

Міжнародні сертифікати та допуски захищають репутацію цих виробів. Єдиний недолік – це висока вартість. Спеціальний безгвинтовий пружинний механізм робить монтаж з'єднань простим та швидким. для з'єднання проводів можуть бути багаторазовими зі спеціальним важелем, який і затискає дріт, і звільняє його за необхідності.

Клемники Wago як користуватися?Одноразові клеми фіксують жилу з деяким зусиллям, натомість і звільнити його, на думку виробників, не можна. Для монтажу потрібно лише зачистити кінці проводів та вставити їх у затискач.

можливість монтажу різнорідних металів;
можливість фіксації одночасно більше двох дротів;
акуратна фіксація тонких дротів;
гарна якість з'єднання;
компактні розміри.

Детальна схема з'єднання

У процесі експлуатації електропроводки можуть виникнути несправності, наприклад, стався обрив ланцюга. У разі, якщо при електромонтажі робітники обійшлися без розподілу. коробки, а місця з'єднань були просто закатані оздоблювальним матеріалом типу штукатурки, тоді для того, щоб знову дістатися до з'єднань, доведеться порушувати зовнішнє оздоблення - обривати шпалери, розбивати шар штукатурки і т.д.

Навряд чи когось влаштують такі перспективи. Якщо в майбутньому знадобиться встановлення додаткових розеток, то не завжди в таких випадках зручно простягати дроти від уже встановлених розеток, простіше організувати підключення безпосередньо до коробки.

Якщо дроти з'єднувати за допомогою клемних колодок, то в стіні доведеться продовбувати канал досить великої глибини, що набагато трудомісткіше, ніж просте з'єднання в коробці.

Нарешті, з погляду пожежної безпеки, перевага використання розподільних коробок безперечна. Для правильної організації електромонтажних робіт є спеціальні Правила Пристрої Електроустановок (ПУЕ), які регламентують і порядок з'єднання електропроводів.

Одним з важливих етапів при монтажі електропроводки є з'єднання проводів у розподільчих коробках. Дуже важливо зробити з'єднання в розпредкоробці надійним, т.к. згодом доступ до неї може виявитися утрудненим, тим більше, що в деяких сучасних будинках відгалужувальні коробки повністю заштукатурюють.

Існує кілька різних способів з'єднання проводів: звичайне скручування з шаром ізоленти (або термоусадкою), скручування зі зварюванням кінців, скручування з ЗІЗ (наконечник з пружиною), з'єднання за допомогою затискачів Wago.

Який із цих способів кращий, суперечки йдуть давно. Багато хто наводить різні документи та нормативи, де написано, що з'єднання повинні виконуватися методом зварювання. Однак це правило справедливе для алюмінієвих дротів, які зараз практично ніде не застосовуються. Для міді надійність зварювання викликає деякі сумніви, хоча це все одно краще, ніж звичайне скручування з ізолентою.

Якщо ви все ж таки вирішили з'єднати дроти за допомогою скручування з ізолентою, то краще використовуйте термозбіжну трубку, а вже її обмотуйте невеликим шаром ізольенти. Найбільш оптимальними, на мою думку, є з'єднання за допомогою ЗІЗ (з'єднувальний ізолюючий затискач) або Wago.

Те, що ми бачимо після штукатурки стін:

Дістаємо кабелі та очищаємо коробку. Кабелі обрізаємо із запасом та робимо їх однаковою довжини. Я роблю близько 70-90 мм, якщо міряти від стіни.

Знімаємо ізоляцію із кабелю.

Зачищаємо дроти. Довжина оголеної ділянки міді становить близько 30-40 мм.

Потім скручуємо. Зручно це робити плоскогубцями. Кінці трохи відкушуємо.

Поверх ЗІЗ обмотуємо шаром ізоленти, я використовую чорну матер'яну ізоленту.

Потім все акуратно запихаємо в коробку. Після шпаклювання коробку необхідно буде закрити кришкою.

Нижче наведено фотографії з'єднання за допомогою затискачів Wago.

Оголює проводи, довжина оголеної ділянки міді повинна становити близько 8-10мм.

Засовуємо дроти в затискачі і замикаємо. Переконуємось, що затискач добре тримає провідники.

Потім, акуратно все засовуємо в коробку.

Механізм створення підключення

Зробити електропроводку вдома нескладно. Для цього необхідно мати необхідні знання та обладнання. Обладнання купується в магазині, знання навіть не потрібно купувати. На самому початку має складатися схема електромережі. У більшості випадків господар будівництва наймає електрика які не уявляють майбутнє розташування меблів і в результаті вимикачі зачинені дверима, розетки в кутах зачинені меблями.

розрахувати навантаження на електромережу;
переріз проводів;
поділити споживачів на групи.

освітлення;
силова частина, тобто розетки.

Найкраще, щоб ці два контури монтувалися окремими силовими кабелями. Якщо планується встановлення потужних електроприладів: електроплита, духовка, бойлер - ці апарати повинні мати окремий контур, тобто. окремий вимикач, запобіжник та кабелі.

З'єднання проводів у розподільчій коробці згідно з ПУЕ

ПУЕ – це збірка нормативної документації пристрою та монтажу електричних кіл, по суті – це настільна Біблія всіх людей, які починають займатися електрикою. У збірнику показані основні принципи створення ланцюгів, правила їхнього розрахунку, захист та комунікаційні пристрої. Далі всі описи електричних пристроїв будуть відповідно до правил згідно з ПУЕ.

Вибір перерізу та марки дроту

Для прокладання електропроводки в приміщеннях та з'єднання проводів у розподільчій коробці згідно з ПУЕ жили повинні мати різне колірне ізоляційне покриття, від одного виробника з однаковою гамою кольорів. Для проведення краще всього використовувати провід марки ВВГНГ - одножильний мідний, плоский в подвійній ізоляції, найкраще з додатковим позначенням НГ, що означає негорючий.

Найкраще придбати кабель відомої марки виробника, який обов'язково повинен мати сертифікат. Не потрібно брати провід без маркування, електропроводка в будинку – це насамперед безпека і робиться не на один рік, тож економія тут недоречна. Необхідно враховувати, що мідний кабель при однаковому перерізі витримує в півтора рази більше навантаження ніж алюмінієвий.

Увага! для капітальної схеми не можна використовувати багатожильний кабель ПВС або ШВВП. Хоча ці дроти м'які та їх зручніше укладати, але опір струму у них більше, відповідно вони будуть нагріватися при підключенні навантаження сильніше.

Розрахунок за потужністю

Одне з основних правил розрахунку кабелю: використовується у розрахунку 1 кв.мм - 9 А. електроструму, тобто кабель перетином 1 мм може витримати навантаження чайника або праски потужністю 2 кВт.

освітлення жила в 1,5 мм кв., що відповідає 10 - 12А.;
розетки у кімнатах 16А, що відповідає перерізу 2,5 мм. кв.
кухонні електродуховки, провід для яких повинен витримати 25А. - Це перетин 4мм. кв;
жила чотириконфоркова електроплита має витримувати 32А. - Перетином 6 мм2.

Правильний вибір з'єднання ел. проводів у розподільчій коробці залежить від його перерізу.
Увага! не можна використовувати електрокабель різних виробників, оскільки вони мають різний питомий (омічний) опір на 1 погонний метр.

Електрична розподільна коробка та з'єднання проводів

Після прокладання проводів, згідно зі складеною схемою, їх необхідно з'єднати між собою. Для того, щоб з'єднання були в одному місці існують комунікаційні коробки (розподільні). Залежно від монтажу з'єднання пристрою можуть бути круглого або квадратного перерізу, глибокі або дрібніші та поділяються на внутрішні (для прихованої проводки) та зовнішні за способом кріплення.

Згідно з вимогами ПУЕ електрокабель повинен проходити не менше 15 см від стелі з урахуванням усіх навісів. На цій же відстані кріпиться і пристрій для комутації жил кабелів. Для встановлення внутрішньої коробки в стіні висвердлюється ніша, що відповідає зовнішньому діаметру гільзи, для зовнішнього кріплення проводиться безпосередньо на стіну.

Скільки дротів можна скручувати в розпаювальній коробці?Не варто економити на розподільних коробках і намагатися туди завести якнайбільше проводів — незручно з'єднуватиме, та й усі вони можуть не увійти. Як правило, в одну розпаювальну коробку заводять 3-4 дроти.

Основні схеми розлучення

При розключенні в розподільчій коробці знати яким способом зробити з'єднання проводів - це ще не все. Потрібно розібратися, які провідники з'єднувати.

Як підключити розетки

Як провести розетку від розподільчої коробки?Як правило, розеткова група йде окремою лінією. У цьому випадку все ясно: у вас в коробці виявляються три кабелі по три (або два) провідники. У цьому випадку зазвичай коричневий – це фазний провід, блакитний – нульовий (нейтраль), а жовто-зелений – заземлення.

В іншому стандарті кольору може бути червоний, чорний і синій. У цьому випадку фаза – червоний, синій – нейтраль, зелений – заземлення. У будь-якому випадку дроти збираються за кольорами: усі одного кольору в одну групу.

Як роз'єднати розподільну коробку. Проводи, заведені в распредкоробку складаються, витягуються, обрізаються щоб були однаковою довжини. Не обрізайте коротко, залишайте запас хоч 10 см, щоб за необхідності можна було перезаробити з'єднання. Потім провідники з'єднуються обраним способом.

Якщо проводів використовується тільки два (в будинках старої будівлі немає заземлення), все одно, тільки з'єднань два: фаза і нейтраль. До речі, якщо вони одного кольору, заздалегідь знайдіть фазу (пробником або мультиметром) і позначте її хоча б намотавши шматок ізольенти на ізоляцію.

За наявності вимикача справа складніша. Є також три групи, але з'єднання вони інше.

вхід - від іншої розподільної коробки або щитка;
від люстри;
від вимикача.

Як має працювати схема? Живлення – «фаза» – заходить на клавішу вимикача. З його виходу подається на люстру. У цьому випадку люстра горітиме лише тоді, коли контакти вимикача замкнуті (положення «вкл»). Цей тип з'єднання показано на фото нижче.

Підключення одноклавішного вимикача в розпредкоробці

Якщо уважно подивитися, так і виходить: фаза світлим проводом заходить на вимикач. Іде з іншого контакту, але вже блакитним (не переплутайте) і з'єднується з фазним дротом, що йде на люстру. Нейтраль (блакитний) та земля (якщо мережа) скручуються безпосередньо.

Випробування з'єднань проводів у розподільчих коробках

Після виконання всіх з'єднань, оголені ділянки провідників ізолюють за допомогою термозбіжних трубок, і укладають дроти в розподільних коробках. Самі коробки залишають відкритими до випробувань змонтованої електропроводки. Спочатку на підключені лінії подається напруга увімкненням відповідних автоматичних вимикачів.

Якщо після включення ніде нічого не заіскрило і автомат не вибило від короткого замикання при помилковому під'єднанні дротів або неякісної ізоляції з'єднань, проводять випробування електропроводки струмом навантаження (провантаження), яке здійснюється за допомогою підключення різних електроприладів на змонтовані лінії. Рекомендується навантажити кожну лінію максимально допустимим струмом.

Провантаження має тривати деякий час (бажано кілька годин). За цей період можливі дефекти електромонтажу встигнуть проявити себе. Слід зробити візуальний огляд з'єднань у розподільчих коробках – ознаки великої температури будуть видно по оплавленню ізоляції або клемників. Також важливою є відсутність характерного запаху перегрітої чи горілої ізоляції.

Після зняття напруги слід навпомацки перевірити всі з'єднання – вони не повинні бути гарячими. Якщо при провантаженні електрокабелів максимальним розрахунковим струмом протягом декількох годин не виявлено жодних зауважень щодо роботи з'єднань, то електромонтаж вважається нормальним, розподільні коробки можна закривати та вводити в експлуатацію.

З'єднання проводів впливає на безпеку та надійність електропроводки. Виконується різними способами з використанням з'єднувальних пристроїв, пристосувань в залежності від характеристик проводів.

Чому використовують розподільну коробку?

Розподільна (інакше розпаювальна, розгалужувальна) коробка - це вид монтажної коробки, в якій виконується комутація проводів, електричні з'єднання. Може бути круглою, прямокутною, квадратною за формою, пластиковою, сталевою, склопластиковою, алюмінієвою за матеріалом.

Пристрій є контейнером, призначення якого за будь-якого способу з'єднання проводів у розподільчій коробці, – приховати розгалуження електромережі. Крім того, він дозволяє ефективно перерозподіляти навантаження на мережі, запобігати коротким замиканням.

Існує багато способів, як з'єднати дроти в розподільчій коробці. Найпростіший – скручування – був раніше пріоритетним. Сьогодні вважається небезпечним, ненадійним. Йому на зміну прийшли спеціальні з'єднувальні пристрої, пристрої, розроблені під різні характеристики кабелів, що з'єднуються.

Способи з'єднання провідників

Правильно з'єднати дроти між собою, отже, забезпечити надійність та безпеку електричної мережі. Види з'єднання проводів численні. Можна використовувати давно застосовувані - скручування, паяння, болтове з'єднання. Простіше і швидше виконати роботу, застосувавши кабельний з'єднувач – спеціальний пристрій, що дозволяє надійно з'єднувати кабелі різного діаметру, одно- та багатожильні, з різних матеріалів,

Використання клемних колодок

Колодки для з'єднання дротів є видом електроустановних виробів. Їх називають клемниками, клемами, клемними блоками, термінальними блоками, КБ, клемними затискачами, клемними з'єднувачами. Містять 2 металеві контакти або більше. Останні мають вузли, в яких закріплюються кабелі, та розміщені всередині діелектричного корпусу, часто герметичного (заповненого гелем).

Існує багато видів клемних з'єднувачів. Їх розрізняють:

за способом монтажу: гвинтові, роз'ємні, натискні, бар'єрні, прохідні;
одно-, дво- та багаторядні;
для одно-двох-, трирядних та багатоярусних кабелів;
кутові та прямі;
для одно- та багатожильних, гнучких провідників;
за способом затискання дроту: гвинтові, пружинні, ножові, кінцеві.

Кабельний з'єднувач недорогий. Містить затискну кліть, укладену в корпус із пластику. Для виготовлення затиску використовується фосфориста бронза, нержавіюча сталь; корпуси – поліамід; гвинтів – латунь, нікельована чи оцинкована сталь.

З'єднують електричні дроти пристроєм у такому порядку:

з кінців кабелів знімають ізоляцію;
1 провідник вставляють у затискну кліть, фіксують, залежно від виду клемника гвинтом, пружиною, ножем;
для утворення мережі в нього встановлюють ще 1 або кілька провідників і затискають тим самим способом.

Пружинні клеми

Це клемні колодки, у яких фіксація кабелів проводиться пластиною (шиною) під дією зусилля пружини. Види з'єднання електричних проводів за допомогою таких пристроїв:

швидкі, що дозволяють заощаджувати до 80% часу електрика-монтажника;
не вимагають застосування викрутки – провідник фіксується механізмом клеми після вставки;
забезпечують постійне контактне зусилля на провідник, деформують його;
дозволяють з'єднувати різні за матеріалом, перерізом кабелі.

Як з'єднати два дроти:

знімають із провідників ізоляцію (1 см);
піднімають важіль на корпусі кліпси;
вставляють кінець кабелю з'єднувач;
опускають важіль на місце.

Є варіанти клемників без важелів. Вони провід автоматично затискається після введення в паз з'єднувача. Більшість їх випускається заповненими всередині спеціальним гелем, що робить пристрої герметичними з'єднувачами, що забезпечують вищий рівень захисту.

Встановлення ковпачків ЗІЗ

Кабельний з'єднувач даного типу представляє конусний ковпачок, виготовлений з негорючого пластику. Всередині може містити конусну металеву пружинку або втулку з великим різьбленням. Використовується для якіснішого з'єднання скруткою, захищає його, забезпечуючи надійну ізоляцію.

Ковпачки з пружинкою накручують на виконану заздалегідь скручування. Пружинка за рахунок тиску провідників розсувається, забезпечуючи додаткове стискання місця з'єднання.

Ковпачки з різьбленням можна накручувати на кінці кабелів без попереднього скручування. Зробивши 2-3 повороти, отримують надійне з'єднання скруткою всередині ковпачка ЗІЗ.

Опресування спеціальними гільзами

З'єднувач електричних проводів представляє трубчасті елементи гільзи. Підходить для мереж із середнім та великим струмом. Забезпечує хороший електричний контакт, міцність з'єднання – найвищу серед застосовуваних методів. У мінусах методу – провідник надалі не можна роз'єднати.

Виробляють з'єднання проводів без паяння у такому порядку:

Знімають біля кабелів на кінцях ізоляцію. Застосовують ніж, спеціальний інструмент.
Кінці вставляють усередину трубки з аналогічного матеріалу. Розміщення має бути щільним - доущільнення, якщо необхідно, роблять, вставляючи в трубку відрізки оголеного кабелю.
Проводять обтискання гільзи, використовуючи спеціальні прес-кліщі. Роблять це поблизу обох її кінців, причому у різних напрямках. Якщо переріз гільз більше 120 мм², кабельний з'єднувач опресовують інструментом, що має гідравлічний привід.

Об'єднання проводів, що отримується за допомогою спеціальних обтискних гільз, необхідно ізолювати.

Паяння чи зварювання

Надійне з'єднання проводів в електромережі забезпечується зварюванням. В результаті утворюється цілісний провідник, який не окислюється, має мінімальний опір, виключає замикання.

Як правильно з'єднувати дроти зварюванням:

з провідників знімають ізоляцію, зачищають жили наждачним папером до блиску;
з'єднують дроти скруткою;
у поглиблення вугільного електрода засипають флюс;
включають зварювальний апарат (24 В, мінімальна потужність – 1 кВт), притискають електрод до місця зварювання, тримають, доки не утворюється контактна точка у вигляді кульки;
зчищають із місця зварювання флюс, покривають контактну точку лаком;
ізолюють з'єднання.

Такі ж результати дає паяння електромонтажних з'єднань. Проведення її аналогічне зварюванню. Відмінність:

у використанні припою, що розплавляється паяльником;
обов'язковому заповненні припоєм скручування всередині.

Паяння з'єднує кабелю надійно, але спосіб не ефективний:

якщо кабелі піддаються впливу тепла;
коли з'єднання піддаються механічним впливам.

Скрутка та ізоляція

Спосіб скручування є найпростішим із з'єднань провідників. Використовується при з'єднанні алюмінієвих дротів між собою чи інших, але з одного матеріалу. Вважається ненадійним, тому заборонено при влаштуванні електромереж. Вирішуючи питання, що краще для формування мережі клеми Wago або скручування, віддають перевагу першому варіанту.

Як правильно скручувати дроти:

знімають на кінцях провідників ізоляцію з допомогою ножа;
захоплюють кінці плоскогубцями і, утримуючи кабелі іншою рукою, роблять 3-5 рухів, що скручують;
скручування закривають ізоляцією.

Затискач "горіх"

Затискачі для проводів з такою назвою мають ізольований кубоподібний корпус, виготовлений з полікарбонату. У ньому розташований металевий сердечник, який входить 2 плашки з пазами під провід і проміжна пластина. Останні стискаються між собою 4 болтами.

Затискачі для з'єднання проводів горіх забезпечують надійне з'єднання кабелів. Вони випускаються під різні розміри останніх – маркування нанесене на поверхню плашок.

Використання болта

Болтове з'єднання проводів надійне, але має великі габарити, що є причиною неможливості розміщення великої кількості в сучасних розподільчих коробках. Виконується за допомогою болта, шайби та гайки. Порядок наступний:

видаляють на кінцях кабелів, що з'єднуються, ізоляцію, формують на цих ділянках кільця;
на тіло болта одягають металеву шайбу;
мають у своєму розпорядженні на ній кільце одного з провідників;
закривають шайбою зі сталі;
одягають кільцем наступний кабель;
встановлюють ще 1 шайбу;
ущільнюють усі гайкою та закривають ізоляцією.

З'єднуємо кілька дротів

Це можна зробити скручуванням, але за умови, що всі кабелі з одного металу. Потім їхнє об'єднання краще закрити ковпачком ЗІЗ, пропаяти, що підвищить його надійність та безпеку.

Для таких ситуацій підійде кабельний з'єднувач у вигляді клемної колодки, передбаченої для одно-, дво- і багаторядних підключень. Поєднати кілька провідників можна 1 болтом.

З'єднання жил різного перерізу

Кращими для такого варіанту вважаються клемні колодки, призначені з'єднувати кабелі, що відрізняються розміром перерізу. Підійде скручування з паянням, болт.

Об'єднання багатожильних та одножильних виробів

Виконати об'єднання багато- та одножильного кабелю можна пайкою, болтом. Але, вибираючи що краще - скручування або клемник, потрібно віддавати перевагу останньому. Існують види клемних колодок, призначених для таких ситуацій, незалежно від матеріалу кабелів.

З'єднання проводів у розподільчій коробці багато хто намагається довірити професіоналам, справедливо вважаючи це справою складною та відповідальною. Справді, проблеми з електрикою можуть призвести до короткого замикання та непоправних наслідків. То хіба це не привід виконати прокладання кабелю та приєднання проводів самостійно і на совість? Тим більше, що нічого особливо складного у цій роботі немає. Головне знати, як виглядає схема з'єднання проводів у розподільчій коробці.

Основне правило проведення – дотримуємося паралелі та перпендикуляри

Якщо є можливість самостійно прокласти новий кабель або замінити старий, суворо дотримуйтесь основних правил. Це полегшить будь-які подальші роботи та убезпечить від ймовірності потрапити у провід під напругою. Існує нормативний документ (Правила влаштування електроустановок), який регламентує всі етапи роботи. Нагадуємо, що проводити кожен із них необхідно за відключеної електрики!Провід завжди повинен бути укладений у спеціальні штроби в стіні на висоті 15 см від рівня передбачуваної стелі, паралельно йому.

Опускати кабель до розетки або вимикача необхідно строго вертикально, перпендикулярно до основної проводки. Обходячи віконний або дверний отвір, ведіть паралельну лінію на відстані 10 см від укосу. Монтувати кабель краще у спеціальний гофрошланг або . Це суттєво полегшить подальшу заміну пошкодженої ділянки, оскільки сам провід не буде зацементований у процесі обробки, ви легко зможете витягнути його та вставити новий. При необхідності у місці з'єднання всіх відгалужень встановлюють розподільну коробку, їх у квартирі буває кілька, залежно від кількості підключень.

Різновиди та особливості розподільчих коробок

Залежно від умов (товщина стін, ), можна використовувати коробки двох типів:

внутрішні, для яких у стіні фрезою висвердлюється отвір потрібного діаметра та глибини,
зовнішні, які кріпляться поверх стіни.

Звичайно, з погляду дизайну краще перший варіант, тим більше що кришку такої розподільної коробки можна сховати за оздоблювальними матеріалами. Головне заздалегідь скласти схему електрики в будинку, щоб потім у разі не шукати ключові вузли. У зовнішніх коробок, які, звичайно, важко буде заховати або замаскувати, є своя перевага: у разі несправностей вам не доведеться псувати фінішне покриття стін. За формою, розміром і матеріалом розподільні коробки також дуже різноманітні.

З формою і розміром зазвичай визначаються залежно від зроблених будівельниками отворів, або за наявними фрезами або коронками, якими ці отвори будуть робити. Головне, щоб розмір відповідав кількості дротів, які передбачається з'єднувати. Це безпосередньо впливає і зручність, і якість роботи. Матеріал великої ролі не грає, всі представлені над ринком варіанти довговічні, і вибір зумовлений насамперед особистими уподобаннями та фінансовими можливостями. Єдиний важливий момент – якщо ви використовували гофрошланг, купуйте коробки, в яких передбачено його підключення.

Чому не варто нехтувати розподільними коробками?

1. Вони полегшують, допомагають знайти пошкоджену ділянку та замінити її.
2. Найчастіше з'єднання проводів стають слабкими місцями системи та періодично виходять з ладу. У коробці їх легко оглянути ще на етапі профілактики.
3. З погляду пожежної безпеки коробки значно підвищують стійкість будинку перед вогнем.
4. Заощаджують час і гроші, оскільки без них кабель доведеться тягнути від електрощитка до кожної розетки. До речі, як розібратися в багатьох, можна прочитати у статті на нашому сайті з посиланням.

Скручування як основа основ – чи варто його застосовувати?

Існує кілька способів з'єднання проводів у розподільчій коробці. Скрутка залишалася найпоширенішим варіантом протягом багатьох років. Але зараз за її ненадійність її не рекомендують використати. У правилах сказано, що такий спосіб не забезпечує належного контакту, призводить до перегріву і стає причиною пожеж. Тому, використовувати її чи ні, вирішувати вам. Правильно ж скручування одножильних проводів виконується наступним чином:

1. Обидва кінці зачистіть від ізоляції на довжину приблизно сантиметр.
2. Кінці вирівняйте паралельно один до одного. Там, де починається обплетення, їх слід тримати пальцями, вільні кінці захопіть плоскогубцями.
3. На тонких дротах зробіть щонайменше п'ять витків, щоб кінці надійно з'єдналися по всій довжині. Товстіші скрутіть не менше трьох разів.
4. Згори скручування захищають за допомогою ізоленти.

Багатожильні дроти з'єднують таким чином:

1. Зачистіть на довжину близько 4 сантиметрів.
2. Розділіть жили на провідники половину цієї довжини.
3. З'єднайте кожну пару провідників до місця, де починається їх поділ.
4. Скручені пари накрутіть на нерозділені ділянки, ущільніть плоскогубцями.
5. Заізолюйте.

Як з'єднувати дроти за допомогою монтажних ковпачків та клем

Більш сучасний, ефективний та безпечний варіант скручування – використання спеціальних монтажних ковпачків. Зовні вони нагадують ковпачки недорогих кулькових ручок. Зовні виконані з негорючого ізолюючого матеріалу, а всередині металеві. Така конструкція дозволяє з'єднувати кабелі надійніше і займає значно менше місця всередині коробки. Відбувається з'єднання досить легко. Проводи зачищають, трохи наживляють між собою, вставляють ковпачка всередину і загортають до упору.

Клемні колодки роблять процес ще простішим. У продажу у спеціалізованих магазинах є різні варіанти:

гвинтові – відкритого та закритого типу;
для швидкого монтажу – з одноразовим плоскопружинним механізмом кріплення, з багаторазовими важелями та з електромонтажною пастою, яка запобігає окисленню та дозволяє з'єднувати дроти з різних металів.

Вони дуже прості у використанні, надійні та довговічні. Забезпечують якісне з'єднання. Суть проста: у спеціальний отвір вставляється зачищений провід і фіксується за допомогою гвинта, важеля чи пружинки.

Спайка або зварювання проводів у розподільчій коробці

Спайка вимагатиме від вас певного часу та навичок, але при цьому забезпечить гарний результат. Як і в попередніх випадках, дроти потрібно зачистити, нанести на них за допомогою гарячого паяльника каніфоль, потім скрутити, як у першому способі, і нанести на скручування розплавлене олово, поки контакт не стане монолітним. Додатково краще обмотати ізолентою.

Метод зварювання вимагає наявності спеціального обладнання, але забезпечує найнадійніший контакт, оскільки в результаті виконаної роботи виходить, по суті, єдиний провід. Послідовно процес виглядає так:

1. Контакти зачищаємо та скручуємо традиційним способом. Важливо прибрати все обплетення, можна пройтися ними наждачкою.
2. Насипаємо спеціальний зварювальний флюс у поглиблення електрода зварювального апарату. Апарат, очевидно, необхідний електронний - інверторний, а флюс - відповідний до металу проводів.
3. Включаємо зварювальний апарат, підносимо електрод до місця зварювання та чекаємо до утворення кульки – контактної точки.
4. Забираємо залишки флюсу, наносимо лак та ізолюємо.

Опресовування та болтовий спосіб – ще два варіанти

З'єднати дроти у розподільчій коробці можна ще двома способами. Опресовування – це закріплення скручування за допомогою гільзи з того ж матеріалу, що й дріт усередині. Гільза також має бути відповідного діаметра, щоб після того, як ви вставите всередину дроти, залишалося мінімум вільного місця. Гільза одягається на зачищені та скручені кінці та фіксується спеціальними кліщами. Звичайними плоскогубцями навряд чи вдасться досягти якісного з'єднання.

Варіант, коли кабель з'єднують за допомогою болтів, надійний, але практично не використовується через складність та об'ємність у порівнянні з іншими варіантами. Для нього із зачищених кінців дроту роблять кільця, чергуючи їх із шайбами, нанизують на болт і затягують гайкою. Усю конструкцію ізолюють.

Фаза, нуль, заземлення – як підключити розетку та вимикачі

Перш, ніж здійснити з'єднання проводів у коробці будь-яким із вищеописаних способів, давайте розберемося із самими матеріалами. Вони поділяються на два види: трижильні дроти, де є фаза, нуль і заземлення та старі, двожильні – тільки фаза та нуль. Відповідальні виробники традиційно використовують обплетення для цих типів дротів загальноприйнятих кольорів:

фаза – коричневий/червоний,
нуль – блакитний/синій,
заземлення – жовто-зелений/чорний.

Якщо ж у вашому випадку інші кольори, або всі дроти одного кольору, знайдіть фазу за допомогою мультиметра або спеціальної викрутки і позначте потрібні жили.

Це найпростіший варіант підключення усередині розподільної коробки. Мінімально тут можлива наявність трьох проводів: що входить від щитка, що виходить для подальших приєднань і на саму розетку. Якщо розеток у цій розподільній коробці кілька, то додасться відповідна кількість дротів. У результаті необхідно поєднати між собою всі фази, всі нульові та жили заземлення. Залишайте невеликий запас дротів на випадок ремонту. Якщо ви маєте здійснити підключення одноклавішного вимикача, не варто хвилюватися. Тут все також досить просто:

1. Фаза з кабелю, що входить від електрощитка, йде на вимикач, а нуль – на світильник.
2. Нуль з вимикача з'єднується з фазою світильника, тоді він горітиме лише при включеному вимикачі.
3. Усі три заземлення з'єднуються між собою.

Тепер розберемося, як виконати розпаювання для двоклавішного вимикача. Цей варіант складніший за попередні, але не набагато. Послідовність сполук така:

1. Фаза з вхідного кабелю заводиться на вимикач.
2. Нуль із вхідного дроту – на світильник.
3. Дві жили, що залишилися, від кабелю вимикача приєднуються кожен до своєї клавіші і заводяться на світильник.

Буває, що в одній розподільній коробці збираються дроти і від розеток і від вимикачів. У цьому випадку потрібно виявити трохи більше терпіння та уважності, щоб послідовно та надійно зробити розпаювання в коробці. Якщо ви не брали участь у процесі монтажу проводки всередині стін, на початковому етапі буде складно визначити, який з них веде до чого. З'ясовувати це доведеться, швидше за все, досвідченим шляхом, по черзі під'єднуючи та перевіряючи працездатність розеток та вимикачів. Головне, не забувайте про техніку безпеки!

По завершенні робіт вмонтуйте коробку в отвір, якщо ще не зробили цього раніше, закрийте кришкою та користуйтеся електрикою із задоволенням та почуттям виконаного обов'язку.