วิธีทำรองพื้นแบบแถบตื้นด้วยมือของคุณเอง วิธีทำรองพื้นแบบแถบตื้น วัสดุสำหรับทำฐานรากแบบตื้น

รากฐานเป็นโครงสร้างรองรับที่สำคัญของอาคารซึ่งคุณภาพจะเป็นตัวกำหนดความทนทานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของบ้านและลักษณะของฐานรากข้างใต้เราเลือกโครงสร้างหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทต้องใช้การคำนวณและการออกแบบที่มีความสามารถ รองพื้นแบบ Strip เป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการก่อสร้างส่วนตัว เมื่อสร้างแล้วจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเสริมกำลัง

การเสริมฐานรากแบบแถบใช้สำหรับโครงสร้างสำเร็จรูปและเสาหิน หากเมื่อใช้บล็อกรองพื้นที่ผลิตจากโรงงานไม่สามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์ของการเสริมแรงและเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งได้ดังนั้นในโครงสร้างเสาหินกระบวนการเลือกการเสริมแรงและการวางลงในความหนาของเทปจึงมีความสำคัญ เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการเสริมกำลังและดำเนินการอย่างไร?

เหตุใดจึงจำเป็นต้องเสริมฐานรากแบบแถบและเมื่อใด?

คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ในการผลิตฐานรากหลายประเภทคือไม่ทำปฏิกิริยาอย่างเท่าเทียมกันกับการรับน้ำหนักประเภทต่างๆ องค์ประกอบอาคารแต่ละส่วนของอาคารขึ้นอยู่กับระดับแรงอัด แรงดึง การบิด และการดัดงอที่แตกต่างกัน คอนกรีตมีปฏิกิริยาแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่นหากสามารถรับแรงอัดได้โดยไม่มีปัญหา แรงดึงเดียวกันอาจทำให้เกิดการแตกร้าวและการทำลายของวัสดุได้

เพื่อแก้ปัญหาจะใช้การเสริมกำลัง ประกอบด้วยการติดตั้งเหล็กเส้นในพื้นที่ยืดซึ่งเชื่อมต่อกับคอนกรีตเป็นโครงสร้างเดียวและดูดซับแรงดึง เมื่อคำนวณ คุณต้องจำไว้ว่าสามารถยืดส่วนต่างๆ ของฐานรากได้ ขึ้นอยู่กับแรงกระทำ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่แรงอัดแรกเกิดขึ้นในโซนเดียว และจากนั้น (ในระหว่างการตกต่ำหรือการทรุดตัว) แรงดึง

เพื่อเสริมกำลังฐานรากเสาหินจึงใช้แท่งเหล็กรีด อุปกรณ์แบ่งออกเป็นคลาสขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ (A-I, A-II, A-III) สิ่งต่อไปนี้ถูกใช้โดยตรงในคอนกรีต:

• แท่งเดี่ยว
• เสริมตาข่าย
• เฟรมเสริมแรง

ตาข่ายเป็นโครงสร้างแบนของแท่งตามยาวและตามขวางที่เชื่อมต่อถึงกัน เฟรมเป็นองค์ประกอบเชิงปริมาตรซึ่งประกอบด้วยแท่งตามยาวและแท่งขวางที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างสามมิติ การเลือกประเภทของรูปแบบการเสริมแรงสำหรับฐานรากแบบแถบนั้นมีความสมเหตุสมผลในระหว่างการออกแบบขึ้นอยู่กับมูลค่าของน้ำหนักและลักษณะของฐานราก

วัสดุที่จำเป็น

สำหรับการเสริมแรงจะใช้แท่งที่ทำจากเหล็กแผ่นรีดหลายประเภท สำหรับฐานรากแบบแถบมักใช้ต่อไปนี้:

• A-III ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-16 มม. เป็นชิ้นงานซึ่งดูดซับแรงดึง
• VR-1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. สำหรับการเสริมแรงตามขวาง (ลวดเรียบ)

จำเป็นต้องใช้ลวดถักเพื่อเชื่อมต่อแท่งเข้าด้วยกันเป็นกรอบหรือตาข่ายเดียว การถักเกิดขึ้นโดยใช้ตะขอพิเศษซึ่งทำจากแท่งเหล็กหรือซื้อในร้านฮาร์ดแวร์

เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเหล็กเสริมและปกป้องจากอิทธิพลของบรรยากาศจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากพื้นผิวด้านนอกของคอนกรีตถึงขอบของแกน ระยะนี้เรียกว่าชั้นป้องกัน สำหรับฐานรากของบ้านส่วนตัวต้องมีอย่างน้อย 30 มม.

เพื่อให้มีชั้นป้องกันจึงใช้วิธีการต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วนี่คือการรองรับวัสดุที่แตกต่างกัน ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้เศษเหล็กเสริม เหล็ก หรือซื้อขาตั้งแบบพิเศษจากร้านฮาร์ดแวร์

โครงการเสริมกำลังสำหรับฐานรากที่ถูกฝัง

การเสริมแรงของฐานรากแบบฝังจะดำเนินการโดยใช้แท่งเสริมตามยาวที่ผูกติดกับกรอบ แท่งทำงานอยู่ที่ไหน? เนื่องจากพวกมันรับรู้ถึงแรงดึง พวกมันจึงอยู่ในพื้นที่ที่รับน้ำหนักดังกล่าว ในฐานรากแบบแถบนี่คือส่วนบนและส่วนล่างของโครงสร้าง ในเวลาเดียวกันแรงดึงจะไม่เกิดขึ้นในทั้งสองส่วนของฐานราก แต่ในระหว่างการออกแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะตัดสินด้วยความน่าจะเป็นสูงที่ภาระจะเกิดขึ้นเฉพาะในด้านบนหรือเฉพาะในโซนล่างเท่านั้น

ฐานรากทำหน้าที่เป็นคานซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอาคารและแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น หากคำนวณและสร้างโครงสร้างอย่างถูกต้อง บ้านก็จะกดแถบทั้งหมดเท่าๆ กัน ในกรณีนี้อาจไม่เกิดแรงดึง แต่หากเกิดการทรุดตัวหรือทรุดตัว ภาระจะเพิ่มขึ้นไม่สม่ำเสมอ นี่คือสาเหตุว่าทำไมจึงทำการเสริมกำลัง

โครงอยู่ในตำแหน่งในลักษณะที่การเสริมแรงในการทำงานได้รับการปกป้องด้วยชั้นคอนกรีต มีการใช้แท่งเกรด A-III เส้นผ่านศูนย์กลางถูกเลือกโดยการคำนวณ แต่มักจะเป็น 12-14 มม. แท่งขวางทำจากลวด BP-1 ขนาด 4-5 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 150-200 มม.

ในส่วนของภาพตัดขวาง แท่งทำงานสองอันมักถูกวางไว้ในโซนด้านล่างและด้านบน แต่ด้วยความกว้างของสายพานที่ใหญ่ คุณจึงสามารถใช้สามแท่งได้ ตัวเลือกนี้สามารถทำได้หากความกว้างของเทปคือ 400 มม. ขึ้นไป

มุมของฐานรากตลอดจนข้อต่อของผนังเสริมด้วยแถบเสริมแนวทแยงซึ่งขอบจะถูกนำมาหมุนรอบและเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือกองในแต่ละด้าน

เนื่องจากมักจะขายข้อต่อฟิตติ้งที่มีความยาว 6 หรือ 12 มม. ก่อนที่จะซื้อจึงจำเป็นต้องคำนวณขนาดเพื่อให้สามารถตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการทันทีที่ซื้อ

โครงการเสริมกำลังสำหรับฐานรากตื้น

ความแตกต่างระหว่างฐานรากตื้นคือฐานไม่ได้อยู่ต่ำกว่าระดับความลึกของการแช่แข็งตามฤดูกาลของดิน หลักการเสริมแรงและเทคโนโลยีในการทำงานเหมือนกับหลักการฝัง มีตัวเลือกสำหรับการวางเทปลงบนพื้นผิวด้านบนของดินโดยตรง การขาดความลึกนำไปสู่ความจริงที่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของแรงสั่นสะเทือนในฤดูหนาว

โดยพื้นฐานแล้วการเสริมฐานรากแบบตื้นจะดำเนินการด้วยตาข่าย ตำแหน่งของพวกมันขึ้นอยู่กับระดับการพังทลายของดิน บนดินที่ไม่สั่นสะเทือนและมีการสั่นเล็กน้อยจะไม่มีการใช้การเสริมแรงเสมอไป ทำให้การออกแบบถูกกว่า

ตาข่ายประกอบด้วยแท่งเสริมแรงตามยาวของคลาส A-III ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สำหรับอาคารขนาดเล็กมักใช้แท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ในส่วนตัดขวางของเทป มักวางแท่งสองแท่งไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของฐานราก สำหรับการเสริมแรงตามขวางจะใช้ลวด BP-1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.

การเสริมมุมของฐานรากแถบประเภทนี้ดำเนินการโดยใช้วิธีการเดียวกับแบบฝัง - โดยการติดตั้งแท่งเพื่อเสริมข้อต่อมุม ข้อต่อของผนังก็ต้องมีการเสริมกำลังด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

มาดูขั้นตอนการทำงานเพื่อเสริมฐานรากด้วยมือของคุณเองให้ละเอียดยิ่งขึ้น ก่อนเริ่มงานสิ่งสำคัญคือต้องคำนวณปริมาณการเสริมแรงให้ถูกต้องและเลือกไดอะแกรม คุณยังสามารถใช้วิธีแก้ปัญหามาตรฐานได้ แต่มีความเป็นไปได้เสมอที่ลักษณะของดินบนไซต์ของคุณต้องการการใช้มาตรการพิเศษเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานและพารามิเตอร์เฟรมเฉลี่ยที่เสนอนั้นไม่เหมาะสมในแง่ของลักษณะความแข็งแรง

อีกทางเลือกหนึ่งเป็นไปได้เมื่อฐานมีความแข็งแรงและไม่ต้องใช้วัสดุมากเท่าที่เสนอให้ใช้ มีการใช้จ่ายเกินตัวและราคาบ้านเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ขอแนะนำให้คำนวณการออกแบบอย่างมืออาชีพโดยมีส่วนร่วมของวิศวกรโยธา

หากโครงการได้รับการพัฒนาและมีการซื้อวัสดุแล้ว การติดตั้งจะเริ่มขึ้น งานจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. จำเป็นต้องทำเครื่องหมายขนาดของฐานรากบนพื้นผิวดิน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตมิติและมุมให้แน่ชัด
2. ทำเครื่องหมายสนามเพลาะ ความกว้างควรมีความสะดวกในการประกอบแบบหล่อ บ่อยครั้งที่ระยะขอบแต่ละด้าน 15-20 ซม. ก็เพียงพอแล้ว
3. ขุดสนามเพลาะสำหรับเทป ความลึกของร่องลึกประกอบด้วยความสูงของฐานรากและวัสดุทดแทนทราย ความหนาของเบาะทรายขึ้นอยู่กับการพังทลายของดิน ในดินเหนียวที่มีการร่วนต่ำ 10 ซม. ก็เพียงพอแล้ว และในดินเหนียวที่มีการร่วนสูงนั้นจะมีวัสดุปูรองขนาด 60 ซม. มาให้ ควรเลือกค่าที่แน่นอนของความหนาของชั้นโดยการคำนวณหรือจากตารางในเอกสารด้านกฎระเบียบ ฐานรากแบบฝังตั้งอยู่ใต้ระดับความลึกของการแช่แข็งของดินในภูมิภาค
4. ติดตั้งแบบหล่อ มันใช้สำหรับ กระดานไม้หรือวัสดุแผ่น (OSB, เหล็ก) บอร์ดที่ใช้บ่อยที่สุด ต้นสนชนิดหนึ่งหนา 25-40 มม. ความสูงของแบบหล่อควรอยู่เหนือด้านบนของเทปประมาณ 5-10 ซม. ก่อนการติดตั้งบอร์ดจะถูกกระแทกลงในแผงที่มีความกว้างที่ต้องการ แผงป้องกันได้รับการติดตั้งตามลำดับในร่องลึกและยึดแน่นหนา
5. เตรียมอุปกรณ์. หากใช้ตาข่าย แท่งแนวตั้งจากการเสริมเศษเหล็กจะถูกผลักเข้าไปในแบบหล่อที่เตรียมไว้ มีระยะห่างระหว่างกัน 50-100 มม. ระยะห่างจากหมุดถึงแบบหล่อถูกเลือกในลักษณะที่จัดให้มีชั้นป้องกันการเสริมแรง (จาก 30 มม.) เฟรมถูกถักโดยตรงทั้งแบบหล่อหรือภายนอกแล้วจึงถ่ายโอน
6. แถบเสริมแรงถักด้วยลวดพิเศษโดยใช้ตะขอ
7. มุมและทางแยกของผนังเสริมด้วยแท่งเพิ่มเติม
8. หลังจากสร้างเฟรมหรือยึดตาข่ายในแบบหล่อแล้วจะมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและรากฐานจะคอนกรีต

การก่อสร้างผนังสามารถเริ่มได้หลังจากได้รับความแข็งแรงตามที่ต้องการแล้ว ช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของส่วนผสมคอนกรีตและอุณหภูมิโดยรอบ โดยเฉลี่ยแล้ว คอนกรีตจะออกแบบได้แข็งแรงภายใน 28 วัน

การเสริมฐานของฐานรากแถบ (ถ้ามี) จะดำเนินการโดยใช้ตาข่ายเสริมซึ่งเชื่อมต่อกับโครงของแถบก่อนที่จะเทคอนกรีต

รากฐานเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างใด ๆ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับซึ่งขึ้นอยู่กับความทนทานและความปลอดภัยของการทำงาน ล่าสุดสำหรับการก่อสร้าง บ้านกรอบกระท่อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์เลือกติดตั้งฐานรากแบบตื้น

เหมาะสำหรับดินทุกประเภทมีความแข็งแรงสูงและสามารถปูด้วยมือของคุณเองได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะเฉพาะ

ตื้น แถบรองพื้นเป็นหนึ่งในฐานรากสมัยใหม่ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั้งชั้นเดียวและสองชั้นที่ทำจากบล็อคโฟมดินเหนียวขยายและไม้ ตามข้อกำหนดของ SNiP ไม่แนะนำให้ใช้ฐานรากดังกล่าวสำหรับอาคารที่มีความสูงมากกว่า 2 ชั้นซึ่งเกินพื้นที่ 100 ตารางเมตร

โครงสร้างดังกล่าวถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาคารบนดินเหนียว แต่ในระหว่างการออกแบบต้องคำนึงถึงขนาดของโครงสร้างด้วย GOST ยังอนุญาตให้ใช้ฐานรากแถบตื้นสำหรับดินที่ไม่เสถียร ขอบคุณคุณ คุณสมบัติการออกแบบพวกเขาสามารถเคลื่อนที่ไปตามดินเพื่อปกป้องอาคารจากการหดตัวและการทำลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้พวกเขาด้อยกว่าฐานเสา

เพื่อให้รากฐานมีความน่าเชื่อถือและทนทานมีการติดตั้งบนเสาเข็มเจาะและวางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินซึ่งลึกลงไปในดินประมาณ 40-60 ซม. ขั้นแรกให้ปรับระดับพื้นที่อย่างระมัดระวังจากนั้นจึงวางแบบหล่อรอบปริมณฑลทั้งหมด ด้านล่างปูด้วยทรายและเสริมกำลัง สำหรับรากฐานดังกล่าวตามกฎแล้วจะมีการสร้างแผ่นเสาหินที่มีความหนา 15 ถึง 35 ซม. ขนาดของมันขึ้นอยู่กับขนาดของโครงสร้างในอนาคต

นอกจากนี้ฐานรากแบบตื้นยังมีคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงในระหว่างการก่อสร้าง:

• ฐานถูกฝังไว้ไม่ลึกเกิน 40 ซม. และความกว้างมากกว่าความหนาของผนัง 10 ซม.
• บนดินที่ร่วนจำเป็นต้องสร้างเสาหิน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งจะช่วยลดภาระจากด้านบนและปรับสมดุลแรงสั่นสะเทือนจากด้านล่าง
• ควรวางบนดินที่เตรียมไว้อย่างดีและอัดแน่นไว้ล่วงหน้า
• ที่ ระดับสูง น้ำบาดาลจำเป็นต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบกันซึมคุณภาพสูงและการติดตั้งระบบระบายน้ำ
• ฐานรากตื้นต้องใช้ฉนวนจากด้านบนเนื่องจากชั้นฉนวนกันความร้อนจะปกป้องฐานจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและทำหน้าที่เป็นแหล่งความร้อนที่ดีเยี่ยม

ข้อดีและข้อเสีย

ทุกวันนี้เมื่อสร้างอาคารคุณสามารถเลือกฐานรากประเภทใดก็ได้ แต่ฐานรากแบบตื้นนั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่นักพัฒนาเนื่องจากถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีการวิจารณ์เชิงบวกเมื่อใช้งานโครงสร้างบนดินที่ร่อนและดินเหนียว มักมีการติดตั้งบนไซต์ที่มีความลาดชันซึ่งไม่สามารถใช้โครงสร้างแบบฝังได้ ข้อได้เปรียบหลักของรากฐานดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติหลายประการ

• ความเรียบง่ายของอุปกรณ์ด้วยทักษะเพียงเล็กน้อยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะวางโครงสร้างด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องมีส่วนร่วม กลไกการยกและอุปกรณ์พิเศษ การก่อสร้างมักใช้เวลาหลายวัน

• ความทนทานโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานการก่อสร้างทั้งหมด รากฐานจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ปี ในกรณีนี้ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเลือกเกรดคอนกรีตและการเสริมแรง
• ความเป็นไปได้ในการออกแบบบ้านที่มีชั้นล่างและชั้นใต้ดินด้วยรูปแบบนี้ แถบคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างรับน้ำหนักและผนังสำหรับชั้นใต้ดิน
• ต้นทุนขั้นต่ำสำหรับวัสดุก่อสร้างสำหรับงานคุณจะต้องมีการเสริมแรงคอนกรีตและแผ่นไม้สำเร็จรูปสำหรับทำแบบหล่อเท่านั้น

ส่วนข้อเสียก็มีฟีเจอร์บางอย่างด้วย

• ความเข้มของแรงงานสำหรับการก่อสร้างจำเป็นต้องดำเนินการขุดก่อนจากนั้นจึงสร้างตาข่ายเสริมและเททุกอย่างด้วยคอนกรีต ดังนั้นเพื่อเร่งกระบวนการติดตั้งขอแนะนำให้ใช้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ง่ายต่อการสร้างในกรณีที่วางในฤดูหนาวคอนกรีตจะได้รับความแข็งแรงในภายหลังหลังจากผ่านไป 28 วัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรอหนึ่งเดือนเนื่องจากไม่สามารถโหลดฐานได้
• ขาดความสามารถในการสร้างอาคารสูงและใหญ่รากฐานดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับบ้านที่มีการวางแผนการก่อสร้างจากวัสดุหนัก
• จำเป็นต้องจัดแต่งทรงผมเพิ่มเติม ป้องกันการรั่วซึม

การคำนวณ

ก่อนวางรากฐานจำเป็นต้องออกแบบและคำนวณที่แม่นยำ ความยากลำบากในการคำนวณฐานรากแบบตื้นนั้นอยู่ที่การกำหนดลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของดินบนพื้นที่ การศึกษาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เนื่องจากไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับความลึกของฐานรากเท่านั้น แต่ยังจะกำหนดความสูงและความกว้างของแผ่นคอนกรีตด้วย

นอกจากนี้ เพื่อที่จะคำนวณได้อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องรู้ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

• วัสดุที่ใช้วางแผนการก่อสร้างอาคาร ฐานรากแบบแถบเหมาะสำหรับทั้งบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบาและอาคารที่ทำจากบล็อคโฟมหรือไม้ แต่จะแตกต่างกันในโครงสร้างของมัน เนื่องจากน้ำหนักที่แตกต่างกันของโครงสร้างและน้ำหนักบนฐาน
• ขนาดและพื้นที่ของพื้นรองเท้า ฐานในอนาคตจะต้องสอดคล้องกับขนาดของวัสดุกันซึมอย่างสมบูรณ์
• พื้นที่ผิวด้านนอกและด้านข้าง
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการเสริมแรงตามยาว
• ยี่ห้อและปริมาณปูนฉาบคอนกรีต มวลของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นเฉลี่ยของสารละลาย

ในการคำนวณความลึกของการวาง ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักของดินที่สถานที่ก่อสร้างและพารามิเตอร์ของฐานของเทปซึ่งอาจเป็นเสาหินหรือประกอบด้วยบล็อก จากนั้นคุณควรคำนวณน้ำหนักรวมบนฐานรากโดยคำนึงถึงน้ำหนักของเพดาน โครงสร้างประตู และวัสดุตกแต่ง

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบความลึกของการแช่แข็งของดินด้วย หากอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.5 ม. การวางจะดำเนินการที่ความลึกอย่างน้อย 0.75 ม. หากแข็งตัวเกินกว่า 2.5 ม. ฐานจะถูกฝังไว้ที่ความลึกเกิน 1 ม.

วัสดุ

การติดตั้งฐานรากเพื่อการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการใช้คุณภาพสูง วัสดุก่อสร้างรากฐานแถบตื้นก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ มันถูกสร้างขึ้นจากโครงคอนกรีตเสริมเหล็กบนเบาะทรายและเค้าโครงอาจเป็นแบบเสาหินหรือประกอบด้วยบล็อกก็ได้

เพื่อเสริมฐานฐานจะใช้แท่งเหล็กซึ่งแบ่งออกเป็นตามลักษณะของพวกมัน คลาส A-I, ก-II, ก-III. นอกจากแท่งแล้ว กรงเสริมแรง แท่งและตาข่ายยังถูกวางลงในความหนาของคอนกรีตด้วย ตาข่ายและโครงเป็นโครงสร้างที่ทำจากแท่งขวางและตามยาวที่ยึดติดกัน

รูปแบบการเสริมแรงถูกเลือกตามคุณสมบัติการออกแบบและขึ้นอยู่กับน้ำหนักบนฐานราก แท่งเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 16 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งฐานรากตื้นสามารถรับน้ำหนักและยืดได้ดี การเสริมแรงตามขวางมักดำเนินการโดยใช้ลวดเรียบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.

ลวดถักยังใช้เป็นวัสดุเสริมซึ่งใช้ในการยึดแท่งในการผลิตตาข่ายและโครง

เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของฐานรากองค์ประกอบเสริมทั้งหมดจะต้องได้รับการปกป้องจากปัจจัยภายนอกด้วยเหตุนี้จึงเหลือช่องว่าง 30 มม. ระหว่างขอบของแท่งกับคอนกรีต

นอกจากชั้นป้องกันแล้ว ยังมีการเสริมแรงบนส่วนรองรับเพิ่มเติม ดังนั้นสำหรับการก่อสร้างทั้งส่วนรองรับพิเศษที่จำหน่ายในร้านค้าและชิ้นส่วนเหล็กหรือเศษโลหะก็มีประโยชน์ ในระหว่างการวางรากฐานจะมีการผลิตแบบหล่อโดยสามารถซื้อได้ทั้งแบบสำเร็จรูปหรือแบบล้มลงจากกระดานไม้

ในการเติมเบาะลมจะใช้ทรายขนาดกลางและทำการเติมด้วยปูนคอนกรีตเกรดต่างๆ ในกรณีนี้ การเทคอนกรีตทำได้ดีที่สุดโดยใช้น้ำยาคุณภาพสูง เกรด M100 ขึ้นไป

ขั้นตอนของอุปกรณ์

เทคโนโลยีในการติดตั้งฐานรากแบบตื้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเป็นพิเศษดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะทำงานทั้งหมดด้วยตัวเอง ก่อนที่คุณจะเริ่มวางรากฐาน คุณจะต้องจัดทำโครงการตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ควรสะกดกิจกรรมทั้งหมด "จาก A ถึง Z" เพื่อให้ฐานรากสามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือมานานหลายทศวรรษ สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับจุดต่างๆ เช่น ฉนวน การกันน้ำ และความถี่ในการเสริมแรง

จะเป็นการดีที่สุดถ้ารากฐานเป็นแบบเสาหิน

สิ่งสำคัญคือต้องทำการประเมินจีโอเดติกของดินก่อน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดระดับน้ำใต้ดิน องค์ประกอบของดิน และความลึกของการเยือกแข็ง การเลือกประเภทของฐานรากและความลึกของการวางจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เหล่านี้ ในกรณีที่มีการวางแผน ตัวเลือกงบประมาณการก่อสร้าง แค่เจาะรูหลายๆ รูในสถานที่ต่างๆ บนเว็บไซต์และศึกษาดินด้วยตัวเองก็เพียงพอแล้ว

ดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวจะม้วนเป็นก้อนได้ง่าย แต่หากเกิดการแตกร้าวระหว่างการก่อตัว ดินจะประกอบด้วยดินร่วน ดินทรายไม่สามารถม้วนเป็นลูกบอลได้ เพราะมันจะพังในมือคุณ

เมื่อกำหนดองค์ประกอบของดินแล้ว ก็สามารถเริ่มการก่อสร้างฐานรากได้ โดยปกติ, คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

• การคำนวณส่วนเสริมแรง ความกว้างของเทป และจัดทำไดอะแกรมการเสริมแรง
• ทำหลุมสำหรับ ชั้นล่างหรือสนามเพลาะสำหรับอาคารที่ไม่มีชั้นใต้ดิน
• จัดแต่งทรงผม ระบบระบายน้ำและฉนวนกันความร้อน
• การติดตั้งแบบหล่อและการยึดเหล็กเสริม
• เทคอนกรีตและติดตั้งกันซึมหลังการลอก

ความสมบูรณ์ของการวางรากฐานถือเป็นฉนวนของพื้นที่ตาบอดด้วยเหตุนี้จึงบุด้วยวัสดุพิเศษที่ทนทานต่อความชื้น หากปฏิบัติตามคำแนะนำทุกจุดอย่างถูกต้องตามเทคโนโลยีและมาตรฐานการก่อสร้างจากนั้นรากฐานแถบตื้นที่เกิดขึ้นจะไม่เพียงกลายเป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้สำหรับโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังให้บริการเป็นเวลานานด้วยการปกป้องโครงสร้างจากภายนอก อิทธิพล

การขุดค้น

การก่อสร้างฐานรากควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมการเบื้องต้น ที่ดินทำความสะอาดเศษซากพืชและต้นไม้อย่างทั่วถึงและกำจัดชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ออก จากนั้นจึงทำการทำเครื่องหมายและการวัดทั้งหมดที่ระบุในการออกแบบอาคารจะถูกโอนไปยังไซต์งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้หมุดและเชือก ก่อนอื่นมีการทำเครื่องหมายผนังด้านหน้าของอาคารจากนั้นผนังอีกสองผนังจะตั้งฉากกับผนังเหล่านั้น

ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมความสม่ำเสมอของเส้นทแยงมุม โดยที่ส่วนท้ายของการทำเครื่องหมาย จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เปรียบเทียบเส้นทแยงมุมทั้งหมด

บีคอนถูกทุบเข้าที่มุมของโครงสร้างในอนาคตโดยรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1 ม. ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งพื้นที่ตาบอดไม้ซึ่งเชือกจะยืดออก ช่างฝีมือบางคนเพียงทำเครื่องหมายขนาดของฐานรากบนพื้นโดยใช้ปูนขาว จากนั้นขุดคูน้ำความลึกควรสอดคล้องกับความหนาของเบาะทรายและเทป

เนื่องจากโดยปกติแล้วความหนาของเบาะทรายจะไม่เกิน 20 ซม. จึงมีการสร้างร่องกว้าง 0.6-0.8 ม. และลึก 0.5 ม. สำหรับฐานรากตื้น

หากโครงการเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างหนักพร้อมบันได ระเบียง และเตา แนะนำให้ขุดหลุม ในการทำหมอนที่มีความหนา 30 ถึง 50 ซม. จะใช้หินบดและทราย ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือหมอนที่ประกอบด้วยสองชั้น: ทราย 20 ซม. และหินบด 20 ซม. สำหรับดินที่มีฝุ่นจำเป็นต้องวาง geotextiles เพิ่มเติมลงในคูน้ำ

หมอนเต็มไปด้วยชั้น: ประการแรกชั้นของทรายมีการกระจายเท่า ๆ กันอัดแน่นดีชุบน้ำแล้วเทกรวดและบดอัด ควรวางหมอนในแนวนอนอย่างเคร่งครัดและปิดด้วยวัสดุกันซึมในรูปแบบของวัสดุมุงหลังคาด้านบน

แบบหล่อ

จุดที่สำคัญไม่แพ้กันในการวางรากฐานคือการประกอบแบบหล่อ ในการผลิตจะใช้วัสดุแผงเช่นแผ่น OSB ไม้อัดหรือบอร์ดที่มีความหนาอย่างน้อย 5 ซม. ในกรณีนี้ควรกระแทกบอร์ดลงในแผง ต้องคำนวณแบบหล่อในลักษณะที่สูงกว่าระดับคอนกรีตในอนาคตหลายเซนติเมตร สำหรับความสูงของเทปนั้นจะทำเท่ากับหรือน้อยกว่าความลึกของฐานรากตามกฎแล้วจะเป็น 4 เท่าของความกว้างของเทป

โล่ที่เตรียมไว้จะถูกยึดเข้าด้วยกันโดยใช้ตะปูหรือสกรูยึดตัวเองหลังจากนั้นจึงเสริมด้วยหมุด ควรให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดทั้งหมดไม่ยื่นออกมาและขยายเข้าไปในแบบหล่อ หากคุณเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ หลังจากเทลงไป พวกมันก็จะไปอยู่ในคอนกรีตและอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือรอยแตกร้าวได้

แบบหล่อของฐานรากแถบตื้นยังเสริมด้วยเสาที่ทำจากไม้ที่มีหน้าตัด 5 ซม. โดยวางส่วนรองรับดังกล่าวไว้ภายนอกที่ระยะ 0.5 ม.

นอกจากนี้ในแบบหล่อคุณต้องเตรียมรูสำหรับการสื่อสารล่วงหน้าและใส่ท่อ โครงสร้างด้านในหุ้มด้วยโพลีเอทิลีนช่วยเพิ่มการกันน้ำและลดการยึดเกาะกับคอนกรีต

นอกจากนี้ยังสามารถใช้แบบหล่อถาวรที่ทำจากโฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูปได้

การเสริมแรง

การก่อสร้างฐานรากประเภทนี้รวมถึงการเสริมแรงที่จำเป็น การเสริมแรงสามารถถักด้วยลวดหรือแบบเชื่อมก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกหลังสำหรับการเชื่อมต่อแท่งโลหะเนื่องจากจุดยึดจะเกิดการกัดกร่อนเมื่อเวลาผ่านไป ในการติดตั้งเฟรม จำเป็นต้องมีจำนวนแท่งขั้นต่ำอย่างน้อย 4 ชิ้น

ในการเสริมแรงตามยาวจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีส่วนยางของคลาส AII หรือ AIII ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งแท่งยาวเท่าไร เฟรมก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เนื่องจากการเชื่อมต่อจะลดความแข็งแรงของโครงสร้าง

ชิ้นส่วนตามขวางของเฟรมประกอบขึ้นจากการเสริมแรงที่เรียบและบางกว่าโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 8 มม. ในการติดตั้งฐานรากแบบตื้น เข็มขัดเสริมแรงสองเส้นที่ประกอบด้วยแท่งตามยาวเพียง 4 อันก็เพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญคือขอบของเหล็กเสริมจะต้องยื่นออกมาจากฐานราก 5 ซม. และระยะห่างระหว่างการยึดในแนวตั้งอย่างน้อย 30-40 ซม.

จุดสำคัญในงานคือการผลิตมุมของเฟรม: แท่งจะต้องโค้งงอในลักษณะที่ทางเข้าไปยังผนังอีกด้านอยู่ห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งอย่างน้อย 40 มม. ในกรณีนี้ระยะห่างระหว่างมุมที่เกิดจากจัมเปอร์แนวตั้งควรอยู่ห่างจากผนังเพียงครึ่งเดียว

เติม

งานติดตั้งฐานรากเสร็จสิ้นคือการเทคอนกรีต ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้คอนกรีตที่ผลิตจากโรงงานที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า M250 เพื่อจุดประสงค์นี้ หากคุณทำการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง คุณควรเตรียมเครื่องผสมคอนกรีตก่อน เนื่องจากการทำเช่นนี้ด้วยตนเองจะเป็นเรื่องยาก ต้องเติมสารละลายลงในฐานทันทีโดยจะกระจายให้ทั่วพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอและบดอัด การเติมแต่ละชั้นควรจัดชิดอย่างระมัดระวังกับเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบหล่อ

ช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ซึ่งสร้างฐานรากหลายร้อยแห่งแนะนำให้โรยคอนกรีตด้วยซีเมนต์แห้งหลังการเทซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและชั้นบนสุดจะเซ็ตตัวเร็วขึ้น

ตามกฎแล้วจะใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าที่ฐานจะแข็งตัวสนิท หลังจากนั้นคุณสามารถดำเนินการต่อได้ งานก่อสร้าง.

ข้อผิดพลาดพื้นฐาน

เนื่องจากฐานรากเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างใด ๆ การวางจึงต้องทำอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฐานรากตื้นซึ่งติดตั้งบนดินร่วนและดินเหนียว ข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้งานก่อสร้างทั้งหมดเป็นโมฆะได้ ที่ การผลิตด้วยตนเองมูลนิธิช่างฝีมือที่ไม่มีประสบการณ์ทำผิดพลาดทั่วไปหลายประการ

• การก่อสร้างเริ่มต้นโดยไม่ต้องคำนวณขนาดหลักและน้ำหนักบนฐานราก

• ฐานเทลงดินโดยตรง โดยไม่ต้องโรยและทำเป็นเบาะทราย ด้วยเหตุนี้เองใน เวลาฤดูหนาวหลายปีดินจะแข็งตัวกับคอนกรีตลากและยกเทปขึ้นด้านบนอันเป็นผลมาจากการที่รากฐานจะเริ่มบวมภายใต้อิทธิพลของน้ำค้างแข็งและพื้นห้องใต้ดินจะแตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีฉนวน

• เลือกจำนวนแท่งและเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมตามดุลยพินิจของคุณ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากการเสริมฐานรากจะไม่ถูกต้อง
• การก่อสร้างดำเนินการมากกว่าหนึ่งฤดูกาล ควรกระจายวงจรการทำงานทั้งหมดเพื่อวางรากฐานวางผนังและฉนวนพื้นที่ตาบอดก่อนที่จะเริ่มมีอากาศหนาว

นอกจากนี้การปกป้องฐานคอนกรีตด้วยฟิล์มถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ อย่าปิดมัน. สารละลายที่เทต้องสามารถเข้าถึงการระบายอากาศได้

หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างรากฐานแบบแถบตื้นด้วยมือของคุณเอง โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้

สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังเล็กตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตัวเลือกที่ดีที่สุดฐานเป็นฐานตื้น การก่อสร้างจะใช้เวลาไม่นานและกระบวนการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ เพื่อให้รากฐานแถบตื้นมีความแข็งแรงด้วยมือของคุณเองคุณต้องคำนวณพารามิเตอร์ให้ถูกต้องและปฏิบัติตามเทคโนโลยีการเทอย่างเคร่งครัด

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรากฐานแบบตื้น

ความลึกของฐานรากทั่วไปคืออย่างน้อย 1.5 ม. และในพื้นที่เย็น - สูงถึง 2 ม. ฐานรากตื้นตั้งอยู่ที่ความลึกสูงสุด 70 ซม. ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการขุดสนามเพลาะอย่างมากและลดเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ของฐานรากนั้นเล็กกว่าหลายเท่าการใช้วัสดุก่อสร้างก็ลดลงเช่นกัน ไม่เพียงแต่คอนกรีตเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการผลิตด้วยอิฐแดงและบล็อกคอนกรีต

ฐานรากตื้นก็มีข้อเสียเช่นกัน: เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น ต้องมีการจัดระบบระบายน้ำบนดินร่วน รากฐานดังกล่าวสามารถเทได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นและไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ในฤดูหนาวได้ เมื่อดินแข็งตัว มันจะดันออกมา รองพื้นแบบบางเบาทำลายความสมบูรณ์ของมัน

เทคโนโลยีการก่อสร้างฐานราก

ตัวเลือกที่เร็วที่สุดสำหรับฐานรากแบบแถบคือฐานรากคอนกรีตเสาหิน มันถูกสร้างขึ้นจากบล็อกหรืออิฐหากไม่สามารถเตรียมปูนจำนวนมากและเทฐานได้ในคราวเดียว เพื่อไม่ให้กระบวนการก่อสร้างหยุดชะงักควรเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้า เครื่องมือที่จำเป็นและวัสดุ

ดังนั้นในการทำงานคุณจะต้อง:

• รูเล็ต;
• สายดิ่งหรือระดับ
• หมุดไม้หรือแท่งเหล็ก
• สายเบ็ดหนา
• กระบะและพลั่วดาบปลายปืน
• geotextiles;
• ทราย;
• หินบด;
• การเสริมแรงด้วยหน้าตัด 12 หรือ 16 มม.
• วัสดุแบบหล่อ;
• เอทิลีน;
• สารละลายคอนกรีต
• เกรียง.

พื้นที่สำหรับฐานรากตื้นควรค่อนข้างราบเรียบ มีดินหนาแน่นและเป็นเนื้อเดียวกัน ตำแหน่งของบ้านสัมพันธ์กับพื้นที่ถูกกำหนดและตอกหมุดเข้าที่มุมหนึ่งของด้านหน้าอาคาร วัดระยะห่างถึงมุมที่สองแล้ววางบีคอนจากหมุดอีกครั้ง สายเบ็ดถูกดึงระหว่างหมุด ยึดให้แน่น จากนั้นจึงลากเส้นตั้งฉากจากแต่ละมุม เมื่อเชื่อมต่อบีคอนเข้ากับสี่เหลี่ยมแล้วให้ตรวจสอบเส้นรอบวงตามแนวทแยง หากมุมและด้านข้างของการทำเครื่องหมายเท่ากัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเส้นรอบวงภายในตามโครงการได้

ความกว้างของแถบรองพื้นมักจะอยู่ที่ 40 ซม. ดังนั้นภายในเครื่องหมายจึงจำเป็นต้องทำเครื่องหมายขอบเขตภายในของฐาน ในการทำเช่นนี้ ให้ถอยไป 40 ซม. ทั้งสองทิศทางจากมุมด้านนอกแต่ละมุมตามแนวสายเบ็ดที่ทอดยาว จุดเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยบีคอนจากนั้นพวกมันจะถอยห่างจากพวกมันเกินขอบเขตประมาณ 20-30 ซม. แล้วขับด้วยหมุด นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกำหนดมุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้ในขณะที่ขุด หมุดที่มีระยะห่างกันมากอาจบังเอิญไปติดและทำให้เครื่องหมายล้มได้

ดินถูกกำจัดออกไปที่ระดับความลึก 70 ซม. โดยนับจากจุดทำเครื่องหมายที่ต่ำที่สุด ผนังของสนามเพลาะจะต้องอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัดซึ่งมีการตรวจสอบเป็นระยะ ระดับอาคาร. หากดินพังทลายควรติดตั้งส่วนรองรับไม้ขณะเคลื่อนตัวไปตามเส้นรอบวง เมื่อร่องลึกพร้อม ให้ตรวจสอบระดับแนวนอนของด้านล่างและแก้ไขข้อบกพร่อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัวและการเสียรูปของฐานราก จึงจำเป็นต้องมีเบาะทราย ขอแนะนำให้ใช้ทรายแม่น้ำเนื้อหยาบซึ่งต้านทานแรงอัดได้ดีกว่า เพื่อป้องกันเบาะทรายจากการกัดเซาะ ด้านล่างและผนังของร่องลึกก้นสมุทรจึงถูกคลุมด้วยผ้าใยสังเคราะห์ คุณยังสามารถใช้โพลีเอทิลีนธรรมดาได้ สิ่งสำคัญคือทรายไม่ผสมกับดิน วัสดุถูกกระจายไปในร่องลึกและขอบของมันถูกยกขึ้นและยึดด้วยบางสิ่งเช่นด้วยอิฐ สิ่งนี้จะไม่อนุญาตให้ geotextile เคลื่อนที่ขณะบดอัดทรายและเสริมกำลัง

บนเว็บไซต์ด้วย ดินเหนียวความหนาของหมอนควรมีอย่างน้อย 50 ซม. แต่ถ้าดินเป็นทรายเป็นส่วนใหญ่ 20 ซม. ก็เพียงพอแล้ว เททราย 2-3 ขั้นตอนแล้วบีบให้ละเอียดในแต่ละครั้ง เพื่อการบดอัดที่ดีขึ้น ชั้นทรายจะถูกพ่นด้วยน้ำ ชั้นกรวดหนาประมาณ 10 ซม. เทลงบนเบาะทรายและยังบดอัดได้ดีอีกด้วย หลังจากนั้นก็สามารถติดตั้งแบบหล่อได้

การประกอบและติดตั้งแบบหล่อไม้

บอร์ดเรียบที่มีความหนาตั้งแต่ 2 ซม. ขึ้นไป ไม้อัดที่ทนทาน และบอร์ด OSB เหมาะสำหรับงานแบบหล่อ วัสดุแผ่นหั่นเป็นชิ้นกว้าง 40 ซม. กระดานล้มลงในแผง สะดวกกว่าในการเชื่อมต่อองค์ประกอบของแบบหล่อด้วยสกรูแบบแตะตัวเองจากนั้นการรื้อโครงสร้างจะง่ายกว่ามาก เมื่อประกอบแผงควรคำนึงว่าด้านในควรเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มิฉะนั้นความผิดปกติทั้งหมดจะปรากฏบนผนังฐานราก เนื่องจากไม้ดูดซับน้ำจากสารละลายได้ดีจึงควรปิดแบบหล่อด้วยฟิล์มพลาสติก

เมื่อไร จำนวนที่ต้องการแผงพร้อมแล้วเริ่มติดตั้งแบบหล่อ ส่วนของแบบหล่อจะถูกวางไว้ทั้งสองด้านของร่องลึกก้นสมุทรปรับระดับในแนวนอนและแนวตั้งและล้มลงตามขอบด้านบนด้วยแถบขวางในช่วงเวลาหนึ่ง ถัดไปโครงสร้างได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวเว้นระยะจากด้านนอกเพื่อไม่ให้ผนังแบบหล่อหลุดออกเมื่อทำการเท เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรือรอยแตกในแบบหล่อและผนังอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด

บนผนังด้านในของโล่ให้ทำเครื่องหมายระดับการเติมสารละลาย ทำสิ่งนี้ตลอดปริมณฑลของร่องลึกเพื่อให้พื้นผิวของฐานรากตื้นอยู่ในระนาบแนวนอนเดียวกัน แทนที่จะทำเครื่องหมายบนผนังผู้สร้างจำนวนมากใช้สายเบ็ด: พวกเขายืดมันไว้ภายในแบบหล่อและยึดปลายด้วยตะปู จะต้องดำเนินการหลังจากติดตั้งโครงเสริมแรง

การติดตั้งเฟรม

โครงเสริมแรงถักจากการเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. แท่งถูกตัดจากการเสริมแรงเพื่อให้พอดีกับความกว้างและความยาวของร่องลึกแล้วผูกเข้ากับโครงตาข่าย ขนาดของเซลล์มาตรฐานคือ 30x30 ซม. ใช้ลวดอ่อนในการผูก แต่ไม่แนะนำให้เชื่อมโครง: การเชื่อมจะช่วยลดความต้านทานแรงดึงของโลหะซึ่งจะนำไปสู่การแตกร้าวในฐาน นอกจากนี้ตะแกรงเชื่อมยังไวต่อการกัดกร่อนมากกว่า

วางโครงตาข่ายที่ด้านล่างแล้วผูกโครงด้วยการเสริมแรงที่ข้อต่อ หากความสูงของฐานเกิน 30 ซม. ควรทำโครงเสริมสองระดับ ในการทำเช่นนี้ให้ถักตะแกรงชั้นที่สองแล้วเชื่อมต่อเข้ากับชั้นล่างด้วยแท่งแนวตั้ง การเสริมแรงไม่ควรสัมผัสกับผนังของร่องลึกและแบบหล่อหรือถึงระดับการเทคอนกรีต โลหะที่ยื่นออกมาจากฐานรากจะเกิดสนิมอย่างรวดเร็วเนื่องจากฝนและหิมะ ซึ่งหมายความว่าความแข็งแรงของฐานรากจะลดลง

ความแข็งแรงของฐานรากตื้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนกรีตโดยตรง ในการเติมแนะนำให้ใช้น้ำยาเกรด M200 ขึ้นไป เมื่อทำการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ให้เทซีเมนต์ 1 ส่วนลงในภาชนะ เติมทรายร่อน 3 ส่วน และกรวดละเอียดหรือหินบด 4-5 ส่วน หากทำทุกอย่างด้วยตนเอง ให้ผสมส่วนผสมแห้งก่อน แล้วค่อยๆ เติมน้ำ

แม้ว่าความสูงของฐานรากจะน้อย แต่แนะนำให้เติมร่องลึกเป็นชั้น ๆ วิธีนี้จะช่วยให้สารละลายกระชับขึ้นและกระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น ชั้นแรกเทหนา 20 ซม. ปรับระดับถ้าเป็นไปได้และเจาะลงไปด้านล่างโดยใช้ชิ้นส่วนเสริมในหลาย ๆ ที่ ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเจาะมุม ชั้นที่สองจะถูกเททันทีหลังจากชั้นแรกโดยไม่ต้องรอให้คอนกรีตเซ็ตตัว อีกครั้ง ให้กระจายสารละลายไปที่มุม ใต้แท่งโครง ที่ข้อต่อของผนัง และกำจัดช่องว่างอากาศ

ชั้นสุดท้ายของคอนกรีตถูกปรับระดับตามแนวพื้นผิวเรียบด้วยเกรียงแล้วโรยด้วยปูนซีเมนต์แห้งผ่านตะแกรง สิ่งนี้ช่วยให้การตั้งค่าเร็วขึ้นและเสริมความแข็งแกร่งของสารละลายนอกจากนี้พื้นผิวที่โรยด้วยซีเมนต์จะไม่แตกเมื่อแห้ง รากฐานที่เสร็จแล้วควรคลุมด้วยฟิล์มจากรังสีที่ไหม้เกรียมและฝนเป็นเวลา 28 วันจนกระทั่งคอนกรีตแห้งสนิท

เพื่อยืดอายุการใช้งานของฐานรากแบบตื้น แนะนำให้หุ้มผนังด้านนอกด้วยแผ่นโฟมโพลีสไตรีนหรือโฟมโพลียูรีเทน ขอแนะนำให้สร้างพื้นที่ตาบอดกว้าง 1 ม. ตามแนวเส้นรอบวงของฐานและติดตั้งคูระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่น้ำท่วม

การก่อสร้างฐานรากดังกล่าวมีความแตกต่างกันเล็กน้อย สามารถใช้อิฐที่ใช้แล้วได้ตราบใดที่ยังถูกไล่ออกและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างฐานรากได้ด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยประหยัดวัสดุได้เล็กน้อย

ดังนั้นการก่อสร้างฐานรากจึงดำเนินการดังนี้:

• ทำเครื่องหมายพื้นที่และขุดสนามเพลาะ
• วาง geotextiles เบาะทรายและชั้นหินบด
• ถักและจัดวางการเสริมแรงซึ่งด้านบนไม่ควรยาวถึงขอบคูน้ำประมาณ 5 ซม.
• เติมหลุมด้วยพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้นผิว
• หลังจากที่ชั้นคอนกรีตแข็งตัวและแข็งตัวแล้วจะมีการวางบล็อกหรืออิฐหลายแถวโดยมีการพันตะเข็บตามคำสั่ง
• ผนังด้านนอกของฐานรากหุ้มฉนวนและปิดด้วยปูนฉาบด้านบน

หากรากฐานมีไว้สำหรับห้องอเนกประสงค์ก็ไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวน แต่สามารถฉาบปูนด้วยปูนได้ทันที หากปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ รากฐานจะมีอายุการใช้งานหลายทศวรรษ

วิดีโอ - รองพื้นแถบตื้นที่ต้องทำด้วยตัวเอง

ฐานรากแถบตื้นได้รับความนิยมในการก่อสร้างบ้านส่วนตัวเนื่องจากมีความสามารถรอบด้านและความสามารถในการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนักและใช้เงินค่อนข้างน้อย จะสร้างรากฐานแถบตื้นด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?

MZLF ใช้เมื่อใด?

ฐานรากแถบตื้น (MSLF) เป็นฐานรากประเภทหนึ่งที่มีความลึกในการวางไม่เกิน 70 ซม. ฐานรากประเภทนี้แพร่หลายในการก่อสร้างส่วนบุคคลเนื่องจากมีข้อดีที่สำคัญหลายประการ:

• ต้นทุนค่อนข้างต่ำ
• กำแพงดินปริมาณน้อย
• ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนัก
• การบังคับใช้กับดินประเภทต่างๆ
• วัสดุก่อสร้างต้นทุนต่ำ

สามารถสร้างบ้านได้ถึง 3 ชั้นจากไม้ ท่อนซุง โครง อิฐที่ก่ออิฐมวลเบา และคอนกรีตโฟม

รองพื้นแบบตื้นเหมาะสำหรับทั้งแบบไม่มีขนและ พรวนดิน. ไม่สามารถทำได้บนดินชีวภาพ เช่น พีท ซาโพรเปล หรือดินเหนียว

ประเภทของ MZLF

รากฐานแถบตื้นอาจเป็นได้ทั้งแบบเสาหินหรือแบบสำเร็จรูป ฐานรากเสาหินเป็นแถบคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งตั้งอยู่รอบปริมณฑลของอาคารและใต้ผนังรับน้ำหนัก ในกรณีของฐานรากสำเร็จรูป แถบนี้ทำจากบล็อกฐานยึดไว้กับปูนซีเมนต์ จะใช้เวลาน้อยกว่ามากในการสร้างฐานรากสำเร็จรูป แต่อายุการใช้งานสั้นกว่าฐานเสาหิน

การผสมผสานระหว่างฐานรากเสาเข็มและแถบ - ฐานรากเสาเข็มแบบตื้น เทปในกรณีนี้วางอยู่บนสกรูหรือ กองเบื่อมีการทำเบาะทรายหรือหินบดอยู่ข้างใต้ รากฐานเสาเข็มทำบนดินที่ยากลำบากหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงในพื้นที่

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ก่อนที่จะสร้างฐานรากแบบแถบตื้น จำเป็นต้องทำการตรวจจีโอเดติกเพื่อหาคำตอบ

• องค์ประกอบและคุณภาพของดิน
• ความลึกของการเยือกแข็งของมัน
• ระดับน้ำใต้ดิน

พารามิเตอร์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทของฐานรากและความลึก อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการประหยัดความเชี่ยวชาญราคาแพง เพื่อประเมินคุณภาพของดิน การเจาะรูในหลาย ๆ ที่บนเว็บไซต์ก็เพียงพอแล้ว

• ดินเหนียวสามารถรีดเป็นลูกบอลได้ด้วยมือ
• ดินร่วนสามารถรีดเป็นลูกบอลได้ แต่จะมีรอยแตก
• ดินร่วนปนทรายจะพังทลายบางส่วน
• เป็นไปไม่ได้ที่จะม้วนดินทรายให้เป็นลูกบอล

สถานที่ก่อสร้างจะต้องกำจัดเศษซากและพืช ต้นไม้จะต้องถูกถอนรากถอนโคน และจะต้องกำจัดชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ออก

จากนั้นจะมีการทำเครื่องหมาย - ขนาดของบ้านจะถูกโอนไปยังไซต์ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องใช้เชือกและหมุด ก่อนอื่นให้สังเกตผนังหน้าบ้านซึ่งหันหน้าไปทางถนน ถัดไปมีการสร้างกำแพงอีกสองผนังตั้งฉากกับผนัง หากต้องการตรวจสอบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันหรือไม่ ให้เปรียบเทียบเส้นทแยงมุม มีบีคอนอยู่ที่มุม ที่ระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรจากรูปร่างนี้จะมีการติดตั้งพื้นที่ตาบอดของบอร์ดซึ่งดึงเชือกไว้เพื่อแสดงขนาดของฐานรากแถบ คุณสามารถทำเครื่องหมายขนาดบนพื้นได้โดยตรงด้วยปูนขาว

หลังจากนั้นพวกเขาก็ขุดคูน้ำ ความลึกเท่ากับความหนาของเทปบวกกับความหนาของเบาะทราย ความหนาของเบาะมักจะ 20 ซม. โดยทั่วไปแล้วร่องสำหรับฐานรากตื้นจะทำลึก 0.5 ม. และกว้าง 0.6-0.8 ม.

ภายใต้โครงสร้างที่มีน้ำหนักมาก เช่น เตา ระเบียง บันได มีการขุดหลุม

หมอนทำจากทรายหินบดหรือส่วนผสมหนา 30-50 ซม. ตัวเลือกทั่วไปคือหมอนสองชั้น: หินบด 20 ซม. และทราย 20 ซม. หากดินในพื้นที่มีฝุ่นมากก่อนที่จะเติมเบาะคุณต้องวางผ้าใยสังเคราะห์ในร่องลึกก้นสมุทร

หมอนถูกเทเป็นชั้นๆ โดยอัดแน่นแต่ละชั้น หากเป็นสองชั้น ให้เททรายประมาณ 10-15 ซม. ก่อนแล้วอัดให้แน่น เพื่อให้งานนี้ง่ายขึ้น ทรายจึงถูกชุบน้ำไว้ จากนั้นจึงเทกรวดและอัดให้แน่นด้วย พื้นผิวของหมอนจะต้องอยู่ในแนวนอนอย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ระดับ วัสดุกันซึม - สักหลาดหลังคา - วางอยู่ด้านบน

MZLF เสาหิน

ถัดไปประกอบแบบหล่อ ใช้บอร์ดหรือวัสดุแผง เช่น ไม้อัด OSB และอื่นๆ กระดานต้องมีความหนาอย่างน้อย 5 ซม. กระดานล้มลงในโล่ แบบหล่อควรสูงกว่าระดับคอนกรีตที่คาดไว้หลายเซนติเมตร ความสูงของเทปเหนือพื้นผิวดินควรน้อยกว่าหรือเท่ากับความลึกและเท่ากับ 4 เท่าของความกว้างของเทป

โล่ได้รับการแก้ไขด้วยหมุดและเชื่อมต่อกันด้วยสกรูหรือตะปูที่แตะตัวเอง องค์ประกอบการยึดไม่ควรยื่นเข้าไปในแบบหล่อ หากไปอยู่ในคอนกรีต รอยแตกร้าวอาจปรากฏขึ้นหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอนกรีตก็อาจแตกออกได้ นอกจากนี้แบบหล่อสำหรับฐานรากแบบตื้นยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมด้วยการรองรับแบบเอียง (สตรัท) ที่ทำจากไม้ที่มีหน้าตัดอย่างน้อย 5 ซม. ส่วนรองรับจะถูกวางไว้ด้านนอกที่ระยะประมาณ 0.5 ม. จำเป็น เพื่อเจาะรูในแบบหล่อเพื่อการสื่อสาร ใส่ท่อเข้าไป

ด้านในของแบบหล่อนั้นบุด้วยโพลีเอทิลีนเพื่อกันซึมและลดการยึดเกาะกับคอนกรีต คุณยังสามารถใช้แบบหล่อถาวรที่ทำจากโฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูปได้

การเสริมแรง

การสร้างฐานรากแบบตื้นจำเป็นต้องมีการเสริมแรงด้วย การเสริมแรงถักด้วยลวดถัก ไม่แนะนำให้ใช้การเชื่อมเพื่อเชื่อมต่อแท่งเนื่องจากมักเกิดการกัดกร่อนในบริเวณเหล่านี้ แผนภาพการเสริมแรงแสดงในรูป

จำนวนแท่งขั้นต่ำสำหรับโครงของฐานรากแบบตื้นคือ 4 ชิ้น การเสริมแรงตามยาวต้องเป็นคลาส AII หรือ AIII มีส่วนที่เป็นยาง ยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น - การเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะลดความแข็งแรงของเฟรมลง สำหรับชิ้นส่วนตามขวางจะใช้การเสริมแรงแบบเรียบที่บางกว่า (6-8 มม.) สำหรับฐานรากตื้น เข็มขัดเสริมแรง 2 เส้นก็เพียงพอแล้ว รวมเป็น 4 แท่งตามยาว การเสริมแรงควรอยู่ห่างจากขอบฐานราก 5 ซม. ควรมีระยะห่างระหว่างจัมเปอร์แนวตั้ง 30-40 ซม.

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมมุมอย่างเหมาะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แท่งจะโค้งงอในลักษณะที่เข้าใกล้ผนังอีกด้านอย่างน้อย 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่ง ในกรณีนี้ระยะห่างระหว่างจัมเปอร์แนวตั้งใกล้กับมุมควรเท่ากับครึ่งหนึ่งของผนัง

เติม

ควรใช้คอนกรีตที่ทำจากโรงงานเกรดไม่น้อยกว่า M200 (สำหรับบ้านไม้) และ M250 (สำหรับบ้านอิฐ) เมื่อทำด้วยตัวเองจะเป็นการดีกว่าที่จะผสมคอนกรีตด้วยมือ แต่ในเครื่องผสมคอนกรีต

ขอแนะนำให้เติมรองพื้นทั้งหมดในคราวเดียว เทคอนกรีตเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะถูกปรับระดับและอัดให้แน่น เพื่อจุดประสงค์นี้ ควรใช้เครื่องกระทุ้งแบบสั่นจะดีกว่า ชั้นสุดท้ายจะถูกปรับระดับตามเครื่องหมายที่ใช้กับแบบหล่อ ช่างก่อสร้างมืออาชีพที่สร้างฐานรากไว้แล้วหลายสิบแห่ง แนะนำให้โรยซีเมนต์แห้งบนคอนกรีต นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ชั้นบนสุดตั้งค่าเร็วขึ้น รากฐานจะแข็งตัวประมาณหนึ่งเดือน

ต่อต้านอาการสั่น

ก่อนที่คุณจะสร้างรากฐานตื้นๆ บนดินร่วน คุณจำเป็นต้องรู้ว่าดินดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันการสั่นไหว:

• การระบายน้ำ,
• กันซึม,
• ฉนวนกันความร้อน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉนวนรองพื้น โปรดดูวิดีโอ:

สำคัญ! ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำงานทั้งวงจร (สร้างบ้านให้สมบูรณ์) ในฤดูกาลเดียวเพื่อไม่ให้รากฐานอยู่โดยไม่มีภาระในช่วงฤดูหนาว มิฉะนั้นแรงที่เกิดจากน้ำค้างแข็งสามารถบีบรากฐานออกจากพื้นดินทำให้เสียรูปหรือแตกหักได้ หากไม่สามารถสร้างบ้านให้เสร็จก่อนอากาศหนาวได้ จะต้องคลุมพื้นรอบฐานรากด้วยวัสดุฉนวนความร้อน (ฟาง, ขี้เลื่อย) ไม่จำเป็นต้องกำจัดหิมะบนไซต์

MZLF บนไม้ค้ำถ่อ

ฐานรากบนเสาเข็มถูกสร้างขึ้นบนดินที่ยากลำบาก เพื่อจุดประสงค์นี้มักใช้สกรูหรือเสาเข็มเจาะ เบาะทรายถูกเทไว้ใต้เทป มันจะต้านทานการสั่นของดิน

เสาเข็มเจาะผลิตโดยตรงที่ไซต์งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พวกเขาเจาะบ่อ วางท่อและเสริมโครงไว้ในท่อ แล้วเทคอนกรีตลงไป ความลึกของบ่อควรต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน

การเสริมเสาเข็มต้องต่อเข้ากับโครงเทป โดยจะต้องสูงเหนือพื้นเทปอย่างน้อย 40 ซม. หากใช้ กองสกรูจากนั้นเจาะรูเข้าไปเสริมแรงผ่านเกลียวและเชื่อมต่อกับโครงเทป

ฐานรากแบบแถบตื้นทั้งแบบเสาหินหรือแบบสำเร็จรูปสามารถทำได้อย่างอิสระ คุณสามารถสร้างบ้านบนนั้นได้ วัสดุที่แตกต่างกันและจำนวนชั้นต่างกัน (สูงสุด 3 ชั้น) ใช้กับดินประเภทต่างๆ

ประหยัดและสูงสุดในเวลาเดียวกัน รากฐานที่เชื่อถือได้- ความฝันของนักพัฒนามือใหม่ทุกคน แต่ตัวเลือกนี้เป็นไปได้หรือไม่? ค่อนข้าง. การยืนยันโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือฐานแถบที่ถูกฝังไว้ตื้นๆ การจัดวางรากฐานดังกล่าวไม่ต้องการค่าใช้จ่ายทางการเงินและเวลาจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ของงานเป็นที่น่าพอใจมาก - คุณจะได้รับรากฐานคุณภาพสูงและทนทาน ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยมือของคุณเอง โดยไม่ต้องมีช่างก่อสร้างมืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ เรามาดูแต่ละขั้นตอนของการสร้างฐานรากแบบตื้นกัน นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ดูวิดีโอการติดตั้งซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีการวางฐานได้ละเอียดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของรองพื้นแบบตื้น

ก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์เทคโนโลยีการวางเราจะร่างคุณสมบัติหลักของฐานแถบแบบตื้น:

• เป็นกรอบในรูป เทปเสาหินทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยสรุปขอบเขตของอาคารในอนาคต
• ค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของฐานรากที่ลึก
• เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารหนึ่ง, สองและสามชั้นที่ทำจากไม้, คอนกรีต, หินและอิฐ
• สามารถใช้กับพื้นที่ที่ไม่สั่นสะเทือน เช่นเดียวกับดินที่มีความอ่อน ปานกลาง และมีความสั่นสะเทือนสูง

สำคัญ! ในสองกรณีสุดท้าย จำเป็นต้องให้แน่ใจว่าการระบายน้ำของดินมีคุณภาพสูง

• การจัดการเกี่ยวข้องกับจำนวนงานที่ดินขั้นต่ำ
• ทำให้สามารถสร้างห้องใต้ดินหรือห้องใต้ดินขนาดเล็กภายในขอบเขตของอาคาร
• คุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการติดตั้ง

รากฐานตื้นๆ ไม่สามารถสร้างบนพื้นน้ำแข็งได้ ดังนั้นงานทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่น้ำค้างแข็งจะมาถึง การวางฐานจะดำเนินการในสี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมสนามเพลาะ

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมสนามเพลาะที่จะเทคอนกรีตในภายหลัง

ขั้นแรก ทำเครื่องหมายบริเวณที่จะวางรากฐาน จากนั้นกำหนดมุมของโครงสร้างในอนาคตอย่างแม่นยำ - ควรให้มีความสม่ำเสมอมากที่สุด จากนั้นดำเนินการสร้างฐาน - ขุดสนามเพลาะรอบปริมณฑลของพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายไว้ ความลึกของฐานรากที่เหมาะสมคือ 50 ซม. ความกว้างของร่องลึกแต่ละอันควรมีอย่างน้อย 60-80 ซม.

เมื่อขุดหลุมคุณจะต้องบดอัดดิน - จัดเบาะพิเศษไว้ หากฐานของไซต์เป็นทรายละเอียดปนทรายดินจะต้องถูกคลุมด้วย geotextile ก่อน - มันจะป้องกันการตกตะกอนของไซต์และปกป้องเบาะรองนั่งจากวัชพืชซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตเนื่องจากมีความชื้นสูง

ตัวหมอนควรมีความสูง 30-50 ซม. ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้รากฐานมีความแข็งแรงที่จำเป็น ขั้นแรกให้เททรายลงในชั้น 15-20 ซม. จะต้องชุบและบดให้ละเอียด จากนั้นเติมกรวด 15-20 ซม. เปียกและกระชับฐานอีกครั้ง จากนั้นทำการกันซึม - วางแผ่นหลังคาสักหลาด

เมื่องานเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบระดับของพื้นผิวฐานที่ได้ - จะต้องอยู่ในแนวนอนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ 2: การจัดเรียงแบบหล่อ

ขั้นตอนต่อไปคือการทำงานกับแบบหล่อ ในการสร้างมันคุณจะต้องมีบอร์ดจำนวนมาก โปรดทราบว่าเมื่อเทคอนกรีตลงบนแบบหล่อจะมีผลกระทบทางกลอย่างรุนแรงดังนั้นควรตุนไว้บนกระดานที่แข็งแรง - ความหนาควรมีอย่างน้อย 5 ซม.

กระดานจะต้องล้มลงในรูปแบบของเกราะ ขั้นตอนการเชื่อมต่อที่เหมาะสมคือ 80 ซม. หากขั้นตอนกว้างขึ้นโครงสร้างจะไม่แข็งแรงพอ แผงไม้สำเร็จรูปสามารถยึดเข้ากับฐานได้โดยใช้ส่วนรองรับหรือคานรองรับ หลังต้องติดตั้งทุกๆ 60-70 ซม. ส่วนตัดขวางที่แนะนำคือ 50x50 มม. โล่จะต้องยึดแน่นระหว่างคานหรือส่วนรองรับที่ติดตั้งไว้ หลังจากติดตั้งแบบหล่อแล้วให้ปิดแผงด้วยโพลีเอทิลีนหรือกลาสซีนหนา

ขอแนะนำให้เสริมโครงสร้างแบบหล่อจากภายนอกด้วยการรองรับพิเศษเพื่อไม่ให้เสียรูปในระหว่างการติดตั้งครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: การเสริมฐาน

การเสริมแรงคุณภาพสูงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสมบูรณ์และความทนทานของโครงสร้างทั้งหมดของฐานรากแบบตื้น ดังนั้นจึงไม่ควรข้ามขั้นตอนนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ขั้นแรกให้สร้างโครงเสริม ในการทำเช่นนี้ให้เตรียมแท่งโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-18 มม. ความยาวสามารถเป็นเท่าใดก็ได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว - 2-5 ม. ข้อควรจำ: ยิ่งแท่งยาวเท่าใดการเชื่อมต่อก็จะยิ่งน้อยลงและรากฐานก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น ผลิตภัณฑ์โลหะถูกวางบนเบาะตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดซึ่งทำให้เกิดเป็นกรอบ

ในการจัดเรียงโครงกระดูกเสริมมักจะใช้แท่งที่มีหน้าตัดเล็กกว่า - สูงถึง 10 มม. ความยาวของผลิตภัณฑ์ควรกว้างกว่าร่องลึกเล็กน้อย การเสริมแรงทั้งหมดได้รับการติดตั้งโดยตั้งฉากกับองค์ประกอบของเฟรมอย่างเคร่งครัด สามารถเชื่อมต่อได้สองวิธี: การเชื่อมด้วยไฟฟ้าที่เชื่อถือได้มากขึ้นและการผูกลวดที่มีราคาไม่แพงมาก อย่างหลังจะต้องมีความยืดหยุ่นมากเพื่อให้ทำงานได้ง่าย

คำแนะนำ. เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโครงกระดูกเสริมคุณสามารถใช้อุปกรณ์ตกแต่งได้ ท่อพลาสติก: เห็นบนเลื่อยวงเดือนเพื่อทำวงแหวนสูง 5 ซม. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้บนฐานและยึดโครงสร้างเสริมไว้

ขั้นตอนที่ 4 การเทคอนกรีต

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเทรากฐานจริง นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. เตรียมส่วนผสม หากคุณกำลังวางรากฐานด้วยตัวเอง คุณอาจจะตัดสินใจเตรียมส่วนผสมคอนกรีตด้วยตัวเอง ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งสำคัญคือการซื้อคุณภาพ วัสดุสิ้นเปลือง: ตัวคอนกรีต หินบด และทราย เป็นที่พึงปรารถนาว่าส่วนหลังจะมีขนาดใหญ่ - ยึดเกาะได้ดีกว่า ส่วนผสมทำจากคอนกรีต ทราย และน้ำ ในอัตราส่วน 1:3:1 หลังจากผสมอย่างละเอียดแล้วจะมีการเติมหินบด 5 ส่วนลงในองค์ประกอบ
2. เทส่วนผสม เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว คุณสามารถเทลงในร่องลึกที่เตรียมไว้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องอากาศก่อตัวเมื่อฐานรากแข็งตัว คอนกรีตจะต้องถูกอัดแน่นหลังการวาง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องงัดไม้หรือใช้เครื่องไวโบรเพรสแบบพิเศษ ต้องเทองค์ประกอบไม่ใช่ในคราวเดียว แต่เมื่อมีการบดอัด เมื่อคอนกรีตแห้ง ให้ตรวจสอบระดับอย่างสม่ำเสมอ
3. หลังจากที่ฐานรากแข็งตัวแล้ว ให้เติมชั้นที่เหลือระหว่างร่องลึกของฐานรากด้วยดินแล้วอัดให้แน่น

อย่างที่คุณเห็นการเตรียมรองพื้นแบบแถบตื้นด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ปฏิบัติตามเทคโนโลยีทั่วไปและปฏิบัติตามกฎการติดตั้งที่ผู้สร้างมืออาชีพกำหนดไว้นาน - การปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองนี้จะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณเทรากฐานก็ตาม

รากฐานแถบตื้น: วิดีโอ

รองพื้นสตริป: รูปภาพ