Как сделать буронабивной фундамент своими руками. Буронабивной фундамент своими руками. Применение буронабивной технологии в частном строительстве

Буронабивные сваи — разновидность свайного основания, которое предполагает устройство свай посредством бурения скважин в земле с последующим их армированием и бетонированием. В результате получается прочное монолитное основание, способное воспринимать большие нагрузки не только от возведенного здания, но и от боковых грунтов.

Существует несколько классификаций буронабивных опор, которые подробно описаны в СНиП 2.02.01-83 и СП 50-102-2003. В документах указаны виды свай, требования к ним, технологии устройства. Для частного строительства используются два типа буронабивных опор:

Цилиндрические. Имеют одинаковый диаметр по всему телу опоры.
С уширенной опорной подошвой — пятой. Устройство свай с пятой — сложный процесс, который невозможен без специального оборудования — буровых колонн с резцами. В плотных грунтах для выработки уширения используется взрывной метод.

При строительстве коттеджей своими руками без найма организации-подрядчика опоры с уширенной пятой не используются. Примитивное уширение может устраиваться, если используются обсадные трубы, но оно не имеет ничего общего с просчитанной пятой, которая выполняется при возведении многоэтажных зданий в соответствии со СНиП.

Фундамент на буронабивных сваях используется в многоэтажном и частном строительстве в следующих случаях:

В условиях плотной застройки, когда невозможно вырыть котлован для основания другого типа.
На болотистых, слабых почвах, когда плотный грунт находится на глубине более 1 м.
На участках со сложным рельефом.
При возведении домов с использованием тяжелых стройматериалов (гранит, керамический кирпич).
При наличии угрозы подтопления участка, рядом с водоемами, при высоком залегании подземных вод.
При отсутствии данных о гидрогеологических изысканиях на участке.

Плюсы и минусы буронабивного фундамента

Фундамент буронабивного типа имеет как преимущества, так и недостатки, свойственные всем свайным основаниям. Среди преимуществ отмечают:

универсальность, подходит для грунтов с любыми характеристиками;
высокая несущая способность;
простые расчеты и схемы, можно не заказывать проект;
эксплуатационный ресурс не менее 100 лет;
монтаж можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи подрядчиков;
отсутствие необходимости рытья котлована;
минимальные нагрузки на грунт соседних участков;
возможность сохранения благоустройства территории;
низкая себестоимость в сравнении с другими видами фундаментов.

К недостаткам конструкции можно отнести:

относительно большой объем бетонных работ;
необходимость укрепления скважин в сыпучих грунтах;
трудоемкий процесс монтажа;
невозможность устройства подвала в доме.

Буронабивные или винтовые сваи: что лучше?

Решив устроить фундамент на свайных опорах, владельцы участков под застройку не знают, какие сваи лучше использовать: винтовые или буронабивные. Сравним оба варианта:

Критерий оценки	Буронабивные сваи	Винтовые сваи
Несущая способность сваи диаметром 50 см	Выдерживают 4 тонны	Выдерживают 1,5 тонны
Устойчивость к коррозии и агрессивным средам	Высокая	Низкая
Сортамент и размеры	Не ограничены	Ограничены существующими типоразмерами
Использование в грунтах	Во всех грунтах, кроме скальных	Не используются в скальных, болотистых, защелоченных грунтах
Трудоемкость монтажа	Средняя: требуется бурение, армирование, бетонирование	Низкая: сваи вкручиваются в землю
Время монтажа	Зависит от бетонных работ	В любое время года
Срок службы	Не менее 100 лет	От 25 до 50 лет

Стоимость винтовых свай зависит от размера, используемого для их производства металла и способа обработки. Цена буронабивных опор определяется как сумма стоимости обсадных труб, арматуры и бетона.

Как видно из сравнительной таблицы, буронабивные опоры более долговечные и дешевые. Однако их устройство требует значительно больше усилий чем, монтаж винтовых свай.

Расчет и схема расположения буронабивных свай

Для проведения расчета буронабивного фундамента в первую очередь необходимо провести сбор и исходных данных:

Изучение характеристик грунта на участке. Если гидрогеологические изыскания были проведены, то данные о них можно найти в проекте. При отсутствии сведений об изысканиях необходимо провести шурфирование. Шурф — вертикальная разведочная выемка грунта высотой 1,5-3 м, служащая для изучения пластов и их характеристик. Цель шурфирования — определение глубины залегания несущих грунтов. Шурфирование можно сделать самостоятельно, используя обычный садовый бур.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Задать вопрос эксперту

Проводить разведочное бурение необходимо не только до обнаружения несущих грунтов, но и для определения их толщины.

Характеристики грунтов, которые определяются в ходе шурфирования, можно посмотреть в СНиП 2.03.01-84, 2.05.03-84 или 2.06.06-85.

Сбор нагрузок на основание. Определяются как сумма всех конструктивных элементов дома (от кровли до фундамента) и временных нагрузок. Для расчета нагрузок необходим проект и смета по материалам. Лучше всего рассчитывать нагрузки, используя специальные программы, например, Foundation, Base 6.2 и пр. При строительстве небольшого легкого строения можно применять калькулятор типа «Вес-Дома-Онлайн v.1.0». Также расчеты нагрузок можно произвести самостоятельно, основываясь на СНиП 2.01.07-85.

Зная характеристики грунта и суммарную нагрузку, которая будет оказываться на свайный фундамент можно приступать к его расчету по следующему алгоритму:

Расчет несущей способности. Чтобы упростить задачу и не делать сложных вычислений предлагаем воспользоваться таблицей, где указана несущая способность буронабивных опор разного диаметра в зависимости от типа грунта:

В таблице приведены данные несущей способности, рассчитанные на основании использования для буронабивных свай бетона класса В22,5. Если вы планируете использовать бетон, класс которого будет ниже, то несущая способность сваи уменьшится. Например, опора 30 см из бетона В22,5 в твердых песках будет воспринимать 3179 кг, а такая же свая из бетона В17,5 на 30% меньше, т.е. 2225 кг.

Выбор сечения (диаметра). При выборе оптимального диаметра необходимо учесть, что сваи большого сечения потребуют не только много бетонной смеси, но более широких скважин и обсадных труб. Слишком узкие опоры просты в монтаже, но их количество будет больше. Для домов 6х6 рекомендуется выбирать диаметр 15-25 см. Под коттеджи из легких материалов — 30-40 см, из тяжелых — 40-50 см.
Количество буронабивных свай. Для расчета количества свайных опор необходимо разделить суммарную нагрузку на несущую способность сваи выбранного диаметра.
Расстояние между сваями. Расстояние можно рассчитать по формуле:

l — расстояние между буронабивными опорами;
P — несущая способность сваи;

Не используя формулу шаг свайных опор можно определить следующим образом: расстояние между элементами не должно быть больше 3-х их диаметров. При этом стоит помнить, что чем выше масса строения, тем меньше шаг свай. Минимальное расстояние может составлять 50 см.

Глубина залегания или длина свай. Определяется исходя из глубины, на которой расположены несущие грунты. Глубина забивки свай должна быть ниже уровня промерзания, даже если несущие пласты расположены выше. Сведения о глубине промерзания для своей местности можно узнать в Сети.

Пример расчета: Строительство коттеджа происходит в Московской области на песках средней плотности. Размер дома — 10 х 10 м, суммарная нагрузка — 60 тонн. Для устройства фундамента выбираем сваи сечением 30 см. Исходя из таблицы, находим, что несущая способность сваи будет 2473 кг. Количество опор будет составлять 60/2,4 = 24 шт. Расстояние между сваями будет 60-90 см. Длина свай с учетом уровня промерзания для Подмосковья и глубины залегания опорных пластов составляет 2,2 м.

Для составления схемы расположения свайных опор необходимо учитывать, что сваи должны находиться под каждым углом дома, вдоль несущих стен с выбранным шагом, а также под входной группой и тяжелыми конструкциями.

Устройство буронабивного фундамента своими руками

В отличие от других типов свай буронабивные опоры не регламентируются ГОСТом. Технология их установки прописана СНиП 2.05.03-84. В документе указаны следующие способы монтажа:

бетонирование скважин с обсадной трубой или без нее;
погружением опалубки с набивкой бетоном;
сплошное бетонирование с камуфлетной пятой;
погружением монолитного сердечника в скважину.

Не так давно появилась технология CFA, которая заключается в бетонировании свай при помощи полого бура с забурником, через который подается бетон. По причине отсутствия у большинства владельцев загородных участков сложных инструментов для бурения и бетонирования, мы рассмотрим самый простой способ монтажа буронабивных свай — бетонирование с обсадной колонной или без нее.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

В зимний период работы по устройство буронабивного фундамента должны проводиться при температуре воздуха не ниже -10 С.

К монтажу свайных опор можно приступать после разметки будущего фундамента. Разметка осуществляется при помощи вешек и шпагата. Для будущего ленточного или монолитного основания мелкозаглубленного типа роется траншея или котлован глубиной 0,5 м. В местах бурения скважин делаются лунки.

Пошаговая инструкция монтажа буронабивного фундамента:

Бурение скважин и установка обсадных труб

Бурение проводится шнеком вручную или бензобуром. Размер насадки шнека зависит от диаметра скважины. На дно скважины насыпается подушка 10-20 см из крупно фракционного песка. Обязательно ли устройство буронабивного фундамента с применением обсадных труб? По технологии обсадные трубы могут быть постоянными (оставаться в скважине) или съемными. Также допускается монтаж основания без обсадных труб. К преимуществам использования обсадных колонн относят:

предотвращение осыпания стенки скважины;
гидроизоляция бетонных свай;
упрощенный монтаж армокаркаса;
более простая заливка бетоном.

Применение обсадных труб также имеет недостатки:

увеличение объема работ;
удорожание фундамента.

Стоимость обсадных труб зависит от материала и размера. Лучше всего использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые невосприимчивы к коррозии. Длина труб должна быть на 30-50 см больше рассчитанной длины свай. Монтаж труб обязателен в сыпучих, вязких, болотистых грунтах. В глинистых и плотных суглинистых почвах можно обойтись без обсадных труб. В этом случае стенки скважины обкладываются гидроизолом или рубероидом для создания гидроизоляции.

При использовании обсадных труб изделия погружаются в скважину вдавливанием или забиванием при помощи кувалды. Труба должна устанавливаться внутри скважины строго вертикально. Положение контролируется строительным уровнем. Допустимое отклонение для трубы 2 м составляет не более 1 см в сторону. Зазор между стеной скважины и обсадной трубой засыпается грунтом.

Армирование буронабивных свай

Армирование необходимо для противостояния сжимающим нагрузкам, действующим на сваю со всех сторон. Арматура для буронабивных свай связывается в пространственный армокаркас. Количество продольных стержней арматуры 4 или 6. Каждые 30-40 см устанавливают вертикальные стержни. Диаметр используемых арматурных стержней класса А3 — 15-20 мм. Длина стержней должна быть на 0,5 м больше, чем длина обсадных труб. Используемая для армокаркаса арматура должно соответствовать ГОСТ 5781.

Вязка арматурных каркасов осуществляется при помощи отожженной проволоки сечением 1-5 мм. Для фиксации стержней лучше всего подходят хомуты или пластиковые трубки 90 мм. Каркас изготавливается при помощи армогиба или вязального пистолета следующим образом:

арматура обрезается до нужной длины
монтируются держатели для продольных стержней;
4 или 6 стержней располагаются в пространстве при помощи держателя;
монтируются вертикальные стержни с выбранным шагом при помощи проволоки и хомутов.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Для армирования буронабивных свай нельзя использовать арматурные отходы, а также ржавую и грязную арматуру.

Готовый арматурный каркас опускается в скважину и устанавливается там таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенками обсадных труб.

Бетонирование буронабивных свай

Для бетонирования применяется бетон класса В22,5. Для легких построек допускается использование бетонной смеси класса В15…17,5. Бетон по составу и физико-механическим свойствам должен соответствовать ГОСТ 19804.2-79, 10060.0-95, 10060.4-95 и 12730.0-78. При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо точно соблюдать рецептуру.

Оптимальный вариант — заказ готового бетона с доставкой. В этом случае целесообразно заказать АБС с рукавом нужной длины, по которому смесь будет подаваться в скважины. Также учтите, что на бетонирование каждой сваи уходит 10-20 минут, а время бесплатной стоянки АБС составляет 1 час. За время, которое миксер проведет на вашем участке сверх этой нормы, придется доплатить отдельно.

Заливка производится путем подачи бетона в устье скважины через опущенную вниз воронку. Бетон подается в скважину порциями: когда образуется пласт 30-50 см необходимо остановить заливку и произвести виброутрамбовку. Затем заливается и утрамбовывается следующая порция. Оголовок сваи формируется путем заливки обсадной трубы до верхнего края. Бетон застывает в течение 7-10 суток.

Устройство пяты — основания буронабивной опоры.

Пята — уширение основания сваи, которое позволяет повысить несущую нагрузку на 5-10%. При обустройстве свайного основания своими руками сделать уширение можно одним из двух способов:

распирание грунта в устье скважины усиленной трамбовкой с последующей заливкой бетонной смеси;
использование обсадной трубы с уширением снизу.

В первом способе невозможно оценить качество полученной пяты, а во втором существенно увеличивается трудоемкость за счет бурения более широкой скважины. В большинстве случаев при строительстве частного дома даже большой массы делать уширение нецелесообразно.

Обрезка обсадных труб и арматуры

Обрезка производится болгаркой. Стержни арматуры должны выступать из оголовка сваи, но быть равными по высоте. При помощи выступающей арматуры будет осуществляться связка свайного фундамента с наземной частью.

Устройство наземной части фундамента

Существует несколько вариантов оснований, опорой для которых служит буронабивной фундамент:

Свайно-монолитный. Комбинированный тип основания, при котором поверх свайного поля заливается монолитная плита. Применяется преимущественно на плотных грунтах и для строений с большой массой. Достоинства: высочайшая несущая способность. Недостатки: большой объем бетонных работ и высокая стоимость.
Свайно-ленточный. Ленточный фундамент на сваях — оптимальный вариант для загородного дома. Монолитная фундаментная лента, заливаемая при помощи опалубки, опирается на буронабивные сваи, передавая до 40% веса дома на опоры. Достоинства: простота выполнения, низкая стоимость, надежность. Недостатки: на болотистых грунтах необходимо устройство висячего ленточного основания, которое самостоятельно рассчитать и выполнить практически невозможно.
Свайно-ростверковый. По конструкции напоминает свайно-ленточное основание, но вместо монолитной ленты нагрузку от строения воспринимает ростверк. Фундамент с ростверком отлично подходит для небольших дачных домиков, бань, хозпостроек. Достоинства: простой монтаж, возможность самостоятельного обустройства металлического висячего ростверка. Недостатки: относительно низкая несущая способность.

Posted By: 20.09.2016

В мы рассказали, как сделали арматурный каркас свай. Сегодня же продолжим делать буронабивные сваи своими руками и ответим на распространенные вопросы, исходя из нашего личного опыта:

— Какую выбрать несъемную обноску для свай, чтобы сэкономить бюджет?

— Насколько дешевле сделать рубероидную рубашку для свай, чем использовать асбестоцементные?

— Сколько стоит аренда бурмашины в МО и как долго она бурит дырки для свай?

— Как вставить рубероидную рубашку в дырку для свай, чтобы она не свернулась?

— Как аккуратно залить бетон в сваи без автобетононасоса?

— Сколько стоит аренда глубинного вибратора для бетона?

— Сколько стоит залить сваи, какая цена аренды миксера в МО?

— Какой использовать бетон при заливке?

— Сколько стоит одна буронабивная свая, сделанная своими руками?

Продолжаем нашу стройку, а именно делаем буронабивные сваи для нашего фундамента с ростверком.

В первой части мы рассказали о том, как подготовили для наших будущих буронабивных свай. В этой же части мы уделим внимание рубашке для арматурного каркаса из рубероида, бурению дырок для свай, поговорим про песчаную подушку и бетонирование свай.

Итак, первым делом необходимо было определиться с несъемной опалубкой для свай. Мы выбрали самый простой и экономный вариант – рубашки из рубероида. Вы можете часто увидеть рекомендации использовать асбестоцементные стоимостью порядка 3000 руб. за штуку на наш диаметр свай в 30 см. Но это достаточно сильно сказалось бы на бюджете, которым мы пытаемся не распыляться.

В итоге, забежав немного вперед, скажу что мы совершенно не пожалели, выбрав простой и экономичный вариант. Нам необходимо было подготовить рубероидные рубашки для 36 свай длиной 3 метра, на которых будет находиться наш ленточный ростверк малого заложения. Использовали мы в процессе работы Рубероид РКП-350, шириной 1 м. и длиной 15 м. Таким образом, 1 лист рубероида шел на 5 свай по 3 метра. Цена такого материала в одном из известных гипермаркетов на тот момент была 285 руб. за рулон. Для несъемной обноски свай было приобретено 8 рулонов на сумму 2280, остаткам также нашли свое логичное применение, но об этом позже.

Следующим шагом стало бурение дырок для наших свай. При все эти места были отмечены колышками. Вся разметка была взята из нашего , по которому и ведется наша стройка дома своими руками.

Бурмашина начала свою деятельность успешно, но в процессе мы столкнулись с кирпичами и плитами-перекрытиями в почве, чего совсем не ожидали. Пришлось даже менять насадку, т.к. машина не справлялась с поставленной задачей. Еще одним неприятным моментом стал родник, на который мы наткнулись в процессе бурения. Почему мы решили, что это именно родник, а не грунтовые воды? Потому что он был только в одной дырке для свай, а грунтовые воды, как правило, стали бы заметны во многих. Нам повезло, родник находился на глубине 3-х метров, поэтому мы просто его засыпали глиной и песком. В итоге 36 дырок для свай мы пробурили за 7 часов с минимальными перерывами. Цена всего этого удовольствия 13 000 руб. за смену в 7 часов. Это средняя расценка на сегодня для аренды бурильной машины по Московской области (в данном случае город Лобня).

Как только дырки были сделаны, мы сразу провели их замеры, а затем засыпали песчаную подушку. Бурмашина сделала нам дырки глубиной около 3,3 метра. На дно дырок для свай мы засыпали песок примерно на 30 см, проливая периодически его водой. Стоимость 1 куба песка по МО составила у нас 600 руб., заказали мы 5 кубов, цена 3000 руб, осталось примерно половина. Остатки планируем использовать для песчаной подушки фундамента.

Теперь нам предстояло очень ответственное задание – вставить арматурный каркас и рубероидные рубашки в дырки для свай. Мы уже были наслышаны, что у многих рубероид сворачивается, его сложно распрямить, но, скажу честно, с какими- то особенными сложностями мы не столкнулись. Хотя, попробовав связать нашу 3-х метровую рубашку скотчем, как советуют многие, мы не получили особо приятных результатов. Скотч плохо лип к рубероиду и совершенно был не в силах удержать нашу махину. В общем, мы просто-напросто хорошенечко сворачивали наш заготовленный рубероид в рулоны, которые очень напоминали свернутые ковры, а затем вставляли их в дырки для свай. После чего начинали распрямлять наши рубашки в немного подвешенном состоянии. В итоге рубашки у нас просто висели благодаря вставленным с внутренней стороны в землю длинным саморезам, которые их и держали. Чтобы придать жесткости нашей конструкции, верхнюю часть рубашки мы оборачивали остатками рубероида. Получилось, на наш взгляд, очень даже хорошо… Следующий шаг – вставляем заготовленный арматурный каркас от наших будущих 36 свай.

Теперь мы готовы к заливке бетона. Но прежде чем вызывать миксер (или другим словами бетономешалку) мы соорудили следующие конструкции для того, чтобы аккуратно залить бетон в сваи, не используя автобетононасос, который значительно удорожил бы нашу заливку. Кстати говоря, аренда автобетононасоса составляет порядка 15 000 руб. за смену.

Благодаря этим самодельным хитростям мы сэкономили более 10 000 руб. для нашего семейного бюджета, что очень приятно, не правда ли? =)

В определенный день к нам приехал миксер с лотком в 4 метра. К лотку бетономешалки мы подставили наше самодельное приспособление №2, а в дырку для свай – конструкцию №1. Самодельная тара вставлялась внутрь рубероида. Теперь мы полностью были готовы к заливке бетона.

Только прежде чем начать заливку расскажем еще немного о 3-хметровом глубинном вибраторе для бетона, взятом нами в аренду за 700 руб. в сутки. Его используют в момент заливки и сразу после неё. Чем лучше Вы провибрируете бетон, тем он будет плотнее, а соответственно прочнее. Так что не экономьте силы, позовите помощников при заливке, и Вы однозначно будете удовлетворены результатом.

Итак, продолжим. К нам приехала бетономешалка и при помощи наших самодельных приспособлений и строительного вибратора мы благополучно залили все 36 свай. Кстати говоря, для заливки свай нам понадобилось примерно 7 кубов бетона, 1 куб использовали для заливки въезда, но об этом расскажем в одной из следующих статей. 1 куб бетона в МО с доставкой обошелся нам в 3 960 руб. Соответственно цена всей заливки за исключением въезда – 27 720 руб. В процессе работы мы использовали бетон марки 350. Хотя по нам рекомендован для фундамента бетон не ниже М250, мы все-таки решили остановиться на М350. Такой бетон обладает высокой прочностью, морозостойкостью и высокой скоростью загустения, поэтому его рекомендуют использовать при заливке фундаментов, плит для перекрытий и несущих опор.

После того как сваи были залиты нам оставалось только привести их в порядок, а именно удалить излишки бетона при помощи лома. Верхушки свай после корректировки стали выглядеть отлично, результат нас порадовал!

На финише мы покрыли верхушки свай черной битумной мастикой, гидроизоляцией для фундамента (цена 233 руб.). До сих пор это спорный вопрос, нужно было так делать или нет. Скажу честно, мы все еще не нашли точного ответа…

А теперь самое главное! Посчитав все затраты стало понятно, что цена изготовления 36 буронабивных свай своими руками примерно 70 000 руб. с учетом аренды машин, инструментов, покупке материалов и заготовленного арматурного каркаса. Таким образом, стоимость одной 3-х метровой сваи для фундамента – около 2 000 руб., соответственно, плюс/минус…

Подытожив, скажу так, результатом мы довольны, он нас действительно порадовал. Ну и, конечно же, если Вы хотите посмотреть видео о том, как сделать своими руками буронабивные сваи, то смотрите его прямо сейчас на нашем канале на YouTube , не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал.

А теперь пока, пока и удачной стройки.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы

Во время строительства дома могут возникать проблемы по причине наличия рядом со зданием различных коммуникаций. В таком случае традиционное ленточное основание применить будет невозможно, поэтому следует соорудить буронабивной фундамент.

Он является мощным сооружением, но при выполнении важно придерживаться допустимой вибрации, чтобы пагубно не повлиять на основу соседней постройки. Чтобы не происходило разрушение объектов необходимо использовать фундамент из свай.

Свойства сооружения

Такой фундамент подойдет для габаритных строений, воздающих большие нагрузки на основание

Этот фундамент позволяет выполнять строительство зданий, которые будут подвергаться высоким нагрузкам. Положительным свойством такого основания является бесшумность.

Чтобы оборудовать ленточный фундамент с буронабивными сваями сначала необходимо выполнить углубления, в которые потом будут погружаться разные конструкции из металла.

После этого скважины заливаются цементным раствором. Для качественного бурения следует иметь обсадные трубы. Они должны быть длиной до трех метров. Эта труба должна иметь режущий наконечник, находящийся в первой секции на фланцах снизу. Процесс с такой трубой выполняется благодаря постоянным вращательным движениям.

Каким будет фундамент дома, зависит от состояния и свойств грунта, на котором планируется возведение постройки.

Положительные характеристики

К преимуществам фундамента, выполненного на буронабивных сваях, можно отнести:

здания, находящиеся рядом, будут в полной безопасности;
низкий уровень виброударов;
нет необходимости избавляться от лишней почвы при возведении фундамента из буронабивных свай;
простота монтажа;
подходит для постройки домов или других зданий на различных типах почвы.

Объединяется конструкция за счет ростверка

В буронабивном методе основание выполняется с минимальными затратами.

Где нет возможности прокопать до уплотненного грунта, необходимо применять специальные столбы-стойки.

Для того чтобы объединить все в монолитную конструкцию, следует применить ростверк.

Это специальная лента-основание, связывающее верхушки свай.

Виды свай

Отличие между сваями и другими приспособлениями, применяемыми для изготовления фундамента, заключается в свойствах взаимодействия с почвой.

Из-за происходящих сил трения между почвой и стенкой передается нагрузка от сваи несколькими способами через нижний торец и боковую поверхность.

Учитывая, какая конструктивная часть включается в работу, буронабивные сваи разделаются на две категории:

стойки;
висячие.

Используя стойки, следует устанавливать их так, чтобы они упирались на плотную почву. Второй вариант предполагает висячую конструкцию, которая получает нагрузку от давления с рядом находящимся грунтом.

Для загородного дома, который строится в неблагоприятных условиях, необходима монолитная плита на буронабивных сваях.

Невозможно выполнить буронабивной фундамент без классификации и правильных различных расчетов. Все они содержатся в СНиП – это установленные нормативы. В них находятся важные данные и все необходимые параметры.

Порядок выполнения подготовительных работ

Можно заливать бетон без опалубки, если почва плотная

Есть возможность строить ленточный фундамент на буронабивных сваях круглый год, что является большим преимуществом. Для успешного выполнения всех работ важно следить за точностью всех измерений и необходимо придерживаться установленных правил. Для этого существует технология строения.

Сначала рассчитать ширину будущей основы, которая зависит от толщины стен дома или бани. Для строения из каркаса прочное основание не требуется, поскольку стены тонкие и легкие. Для постройки из бруса следует применить буронабивной фундамент.Выполнять его шире на 30 – 40 см, чтобы нагрузка была равномерной.
Разметить участок, где будут находиться сваи. Их размещение может быть совершенно разным.
Бурение скважины следует выполнять при помощи буровых машин, что значительно упростит процесс.
Изготовление опалубки. Ее следует выполнить в том случае, если почва рыхлая. Но при хороших условиях можно ее не выполнять, заливая раствор непосредственно в скважину. Это значительно упрощает процесс.
Выбор сваи. Детали подбирать прочные и качественные. Благодаря таким сваям уменьшатся количество земляных работ. Сваи не следует ставить слишком часто. Их можно изготовить своими руками, не покидая строительной площадки. Часто используется строительство буронабивного фундамента, основа которого расширена на 50 см.
Сваи имеют возможность выдерживать нагрузку до 5 тонн. На таком фундаменте есть возможность возводить строение со всеми дополнительными архитектурными изысками.

Материал изготовления свай может быть различным, все зависит от находящегося на участке грунта.

Монтаж буронабивного фундамента

После выполнения всех расчетов и разметки участка необходимо выполнить операции по возведению свай и последующего их объединения. Рассмотрим данную последовательность на примере изготовления сваи, для этого надлежит выполнить следующие действия. Подробнее о монтаже буронабивного фундамента на сложных почвах смотрите в этом видео:

Последнее время стал распространенным свайный фундамент с применением утепления. Для этого применяется пенополистирол, поскольку его свойства могут вступать во взаимодействие с почвой, что существенно упрощает технологию строительства.

Буронабивной фундамент – разновидность свайного фундамента. Сваи в качестве основания под строительство здания применяют там, где устройство обычного заглубленного фундамента проблематично: на торфяниках, в местности с очень высоким уровнем грунтовых вод, или на слабых подвижных почвах с очень глубоким залеганием прочных слоев грунта. Свое название буронабивной фундамент получил благодаря технологии выполнения: сваи выполняют методом заливки бетоном отверстий, пробуренных в грунте.

Достоинства и область применения

К достоинствам буронабивных фундаментов можно отнести:

Возможность строительства в местностях со слабыми и сильно пучинистыми грунтами;
Низкую стоимость работ;
Короткие сроки выполнения фундамента;
Невысокая трудоемкость и возможность выполнить буронабивной фундамент своими руками без применения спецтехники.

К недостаткам можно отнести невозможность обустройства подвального помещения и недостаточную теплоизоляцию нижней части здания.

Область применения буронабивных фундаментов – частное малоэтажное облегченное строительство: каркасные и деревянные дома, бани, беседки и гаражи, дачные домики из легких материалов. Буронабивной фундамент с балкой перекрытия (ростверком) могут выдерживать и более серьезные нагрузки. Также целесообразно выбирать этот тип фундамента для строительства на участках с большим перепадом высот.

Конструкция

Конструкция буронабивного фундамента предельно проста: в почве с помощью бура делают скважины глубиной не менее 1,5 метров. Диаметр скважин определяется расчетом и находится в диапазоне 15-40 см. Стенки скважин при необходимости усиливают опалубкой, устанавливают арматуру, препятствующую вертикальной деформации, и заливают бетоном. Поверх свай в зависимости от типа строения укладывают ростверки или сразу возводят стены.

Технология выполнения

Выполняют проект, содержащий расчет количества, глубины и диаметра свай. Делают разметку участка: определяют оси будущего здания, выбирают первый угол и забивают в него металлический пруток. К прутку привязывают бечевку, и с помощью угломера откладывают перпендикулярно две смежные стены. Отмерив внешнее расстояние, отмечают второй и третий углы, и с помощью бечевки и угломера определяют и размечают четвертый угол. По траектории стен на расчетном расстоянии отмечают места бурения скважин.

С помощью специальной техники или ручного бура делают скважины, глубина и диаметр их определяются расчетом. При этом для выполнения более прочного фундамента используют бур, имеющий на конце плуг и позволяющий расширить основание скважин для образования расширения опоры. При бурении вручную используют уровень, привязанный к буру – сверяют положение бура после каждого оборота и при необходимости выравнивают.

Если при бурении грунт осыпается – выполняют опалубку. Самый простой способ, обеспечивающий к тому же гидроизоляцию – рубероид, свернутый по диаметру скважины. Также опалубку можно сделать из нешироких досок или цементных труб.

Выполняют армирование свай с помощью вертикальных прутков расчетного сечения. Прутки необходимо соединить на некотором расстоянии друг от друга с помощью поперечных прутков, связывая их проволокой. Если планируется укладка ростверков, арматуру выводят на высоту ростверка для лучшего связывания конструкций.

Подготовленную скважину с опалубкой и армированием заливают бетоном марки не ниже 200, ищите на сайте. Для удаления пустот арматуру несколько раз приподнимают внутри скважины. Если используется технология с расширением основания свай, то опалубку после заливки первой порции бетона нужно приподнять на 20-30 см, что позволит бетону заполнить основание сваи.

Дальнейшее строительство при такой технологии выполнения фундамента можно начинать через несколько суток. Сваи обязательно гидроизолируют рубероидом или битумными мастиками, чтобы избежать разрушения фундамента.

Преимущества

Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Рассчитывается общий вес будущего дома.
Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.сайт

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.сайт

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.