როგორ გააკეთოთ დამიწება აგარაკზე: დამიწება ლითონის ნაწილებით საკუთარი ხელით. როგორ გააკეთოთ დამიწება კერძო სახლში საკუთარი ხელით როგორ გააკეთოთ დამიწების წრე

ან აგარაკი ყოველთვის მოიცავს დიდი რაოდენობით ელექტრო სამუშაოებს. ამოცანების ამ სპექტრში, სახლის ელექტრომომარაგებასთან ერთად, გამანაწილებელი და დამცავი აღჭურვილობის დაყენება, შიდა ხაზების გაყვანა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია კარგად დაგეგმილი და შესრულებული დამიწების სისტემა. სამწუხაროდ, „თვითმშენებლობის“ ჩატარებისას გამოუცდელი მეპატრონეები ხშირად ივიწყებენ ამ პუნქტს ან თუნდაც განზრახ უგულებელყოფენ მას, ცდილობენ მიაღწიონ რაიმე სახის ცრუ დანაზოგს ფულსა და შრომის ხარჯებში.

იმავდროულად, დამიწების სისტემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს - მას შეუძლია თავიდან აიცილოს მრავალი უბედურება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სამწუხარო ან თუნდაც ტრაგიკული შედეგები. არსებული წესების მიხედვით, ელექტრო ქსელის სპეციალისტები არ დააკავშირებენ სახლს ელექტროგადამცემ ხაზთან, თუ ეს სისტემა სახლში არ არის ან არ აკმაყოფილებს აუცილებელ მოთხოვნებს. და მფლობელს, ასე თუ ისე, მოუწევს გადაწყვიტოს კითხვა, თუ როგორ უნდა გააკეთოს დამიწება აგარაკზე.

თანამედროვე ურბანულ შენობებში, დამიწების მარყუჟი აუცილებლად არის გათვალისწინებული შენობის დიზაინის ეტაპზე და მისი შიდა კომუნიკაციები. კერძო სახლის მფლობელს ეს საკითხი თავად უნდა გადაწყვიტოს - მოიწვიოს სპეციალისტები ან შეეცადოს ყველაფერი თავად გააკეთოს. არ არის საჭირო შიში - ეს ყველაფერი სრულიად შესასრულებელი ამოცანაა.

რატომ არის საჭირო მიწის მარყუჟი?

დასაბუთების მნიშვნელობის გასაგებად საკმარისია სასკოლო ფიზიკის კურსის ძირითადი ცნებები.

კერძო სახლების აბსოლუტური უმრავლესობა იკვებება ერთფაზიანი ქსელიდან ალტერნატიული დენი 220 ვოლტი. ყველა მოწყობილობის ან დანადგარის მუშაობისთვის აუცილებელი ელექტრული წრე უზრუნველყოფილია ორი გამტარის არსებობით - ფაქტობრივად, ფაზა და ნეიტრალური მავთული.

ყველა ელექტრო ტექნიკის, ხელსაწყოების, საყოფაცხოვრებო და სხვა მოწყობილობების დიზაინი მოიცავს საიზოლაციო ელემენტებს და დამცავ მოწყობილობებს, რომლებიც ხელს უშლიან ძაბვის შეღწევას გამტარ კორპუსებში ან გარსაცმებში. თუმცა, ასეთი ფენომენის შესაძლებლობა არასოდეს არის გამორიცხული - იზოლაცია შეიძლება განიტვირთოს, დაიწვას არასანდო, მავთულხლართებში ნაპერწკალი კონტაქტები, მიკროსქემის ელემენტები შეიძლება ჩავარდეს და ა.შ. ამ შემთხვევაში, ფაზური ძაბვა შეიძლება მოხვდეს მოწყობილობის სხეულში შეხება, რომელიც უაღრესად საშიში ხდება ადამიანისთვის.

სიტუაციები განსაკუთრებით საშიშია, თუ ასეთ გაუმართავ მოწყობილობასთან არის ლითონის საგნები, რომლებსაც აქვთ ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი დამიწება - გათბობის ამწეები, წყლის მილები ან გაზის მილები, შენობის კონსტრუქციების ღია გამაგრების ელემენტები და და ა.შ.. ოდნავი შეხებისას მათ ჯაჭვიშეიძლება დაიხუროს და სასიკვდილო დენი გაივლის ადამიანის სხეულში ქვედა პოტენციალისკენ. მსგავსი სიტუაციები არანაკლებ საშიშია, თუ ადამიანი ფეხშიშველი ან სველი ფეხსაცმლით დგას სველ იატაკზე ან მიწაზე - ასევე არსებობს ყველა წინაპირობა მოწყობილობის კორპუსიდან ალტერნატიული დენის მიკროსქემის დამოკლებისთვის.

ელექტრული დენის ერთ-ერთი გამოხატული თვისება ის არის, რომ ის აუცილებლად შეარჩევს მინიმალური წინააღმდეგობის გამტარს. ეს ნიშნავს, რომ აუცილებელია წინასწარ შეიქმნას ხაზი მინიმალური წინააღმდეგობისა და ნულოვანი პოტენციალით, რომლის გასწვრივ, კორპუსზე ავარიის შემთხვევაში, ძაბვა უსაფრთხოდ განთავისუფლდება.

ადამიანის სხეულის წინააღმდეგობა არის არასტაბილური მნიშვნელობა, რაც დამოკიდებულია ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და პიროვნების დროებით მდგომარეობაზეც კი. ელექტრო საინჟინრო პრაქტიკაში, ეს მნიშვნელობა ჩვეულებრივ აღებულია როგორც 1000 Ohm (1 kOhm). ამიტომ, მიწის მარყუჟის წინააღმდეგობა მრავალჯერ დაბალი უნდა იყოს. არსებობს გამოთვლების რთული სისტემა, მაგრამ ისინი ჩვეულებრივ მოქმედებენ 30 Ohms მნიშვნელობებით კერძო სახლის საყოფაცხოვრებო ელექტრო ქსელისთვის და 10 Ohms, თუ დამიწება ასევე გამოიყენება როგორც ელვისებური დაცვა.

შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პრობლემის სრულად მოგვარება შესაძლებელია სპეციალური დამცავი მოწყობილობების (RCD) დაყენებით. მაგრამ სწორი მუშაობისთვის, ასევე აუცილებელია დამიწება. თუ დენის უმცირესი გაჟონვაც კი მოხდა, წრე თითქმის მყისიერად დაიხურება და მოწყობილობა იმუშავებს, რაც გამორთავს სახლის ელექტრო ქსელის საშიშ მონაკვეთს.

ზოგიერთ მფლობელს ცრურწმენა აქვს, რომ დამიწებისთვის საკმარისია წყალმომარაგების ან გათბობის მილების გამოყენება. ეს არის უკიდურესად საშიში და აბსოლუტურად არასანდო. უპირველეს ყოვლისა, შეუძლებელია ძაბვის ეფექტური მოხსნის გარანტია - მილები შეიძლება ძლიერად იყოს დაჟანგული და არ ჰქონდეთ საკმარისად კარგი შეხება მიწასთან და გარდა ამისა, მათ ხშირად აქვთ პლასტმასის ადგილები. ელექტრო დარტყმა არ არის გამორიცხული, თუ ვინმე შეეხო მათ საცხოვრებლის ელექტრომომარაგების გაფუჭების შემთხვევაში და შესაძლოა მეზობლებიც დაექვემდებარონ ასეთ საფრთხეს.

თანამედროვე ელექტრო მოწყობილობების უმეტესობა დაუყოვნებლივ აღჭურვილია დენის კაბელით, რომელსაც აქვს სამი პინიანი დანამატი. სახლში გაყვანილობის დამონტაჟებისას ასევე უნდა დამონტაჟდეს შესაბამისი სოკეტები. (ზოგიერთი ძველი მოდელის ელექტრო მოწყობილობას აქვს სხეულზე საკონტაქტო ტერმინალი მიწის დასაკავშირებლად.)

მავთულხლართების მკაცრად განსაზღვრული ფერის „პინოტი“ არსებობს: ცისფერი მავთული ნამდვილად „ნულოვანია“, ფაზას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული ფერები, თეთრიდან შავამდე, ხოლო მიწის მავთული ყოველთვის ყვითელ-მწვანეა.

ასე რომ, ამის ცოდნით, ზოგიერთ "ბრძენს" მფლობელს, რომელსაც სურს დაზოგოს გაყვანილობის განახლება და სრული დამიწების ორგანიზება, უბრალოდ აკეთებს მხტუნავებს სოკეტებში ნეიტრალურ კონტაქტსა და დამიწებას შორის. თუმცა ეს პრობლემას კი არ წყვეტს, არამედ ამძიმებს მას. გარკვეულ პირობებში, მაგალითად, მიკროსქემის ზოგიერთ ნაწილში სამუშაო ნულის დამწვრობის ან ცუდი კონტაქტის შემთხვევაში, ან ფაზის შემთხვევითი ცვლილების შემთხვევაში, მოწყობილობის სხეულზე გამოჩნდება ფაზის პოტენციალი, და ეს შეიძლება მოხდეს სახლის ყველაზე მოულოდნელ ადგილას. ასეთ სიტუაციაში ელექტროშოკის საფრთხე ბევრჯერ იზრდება.

დამიწება საიმედო დაცვაა მრავალი უსიამოვნებისგან

ყოველივე ნათქვამიდან დასკვნა არის ის, რომ დამიწება სახლის ელექტრო ქსელის სავალდებულო სტრუქტურული ელემენტია. ის დაუყოვნებლივ ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

ეფექტურად ხსნის ძაბვის გაჟონვას გამტარ ნაწილებიდან, რომელთა შეხებაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი.
პოტენციალების გათანაბრება სახლის ყველა ობიექტში, მაგალითად, დამიწებული მოწყობილობები და გათბობის მილები, წყალმომარაგება, გაზმომარაგება.
იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველაფერი სწორად მუშაობს დამონტაჟებული სისტემებიდა უსაფრთხოების მოწყობილობები - საკრავები, .
დამიწება ასევე მნიშვნელოვანია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კორპუსებზე სტატიკური მუხტის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად.
მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ელექტრონიკისთვის, განსაკუთრებით კომპიუტერული ტექნოლოგიებისთვის. მაგალითად, კომპიუტერებისთვის კვების წყაროების გადართვის მუშაობას ძალიან ხშირად თან ახლავს ძაბვის ინდუქცია სისტემის ერთეულების კორპუსზე. ნებისმიერმა გამონადენმა შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრონული კომპონენტების გაუმართაობა, გაუმართაობა და ინფორმაციის დაკარგვა.

ახლა, როდესაც დამიწების სისტემის მნიშვნელობა ახსნილია, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ის საკუთარ თავს კერძო სახლში.

დამცავი ავტომატიზაციის ფასები

დამცავი ავტომატიზაცია

რა სახის დამიწების სისტემები არსებობს კერძო სახლებში?

ასე რომ, კარგად შესრულებულმა დამიწების სისტემამ უნდა უზრუნველყოს საიმედო კონტაქტი ნულოვანი მიწის პოტენციალთან და შექმნილი მიკროსქემის მინიმალური შესაძლო წინააღმდეგობით. თუმცა, გრუnt -გრუნზეუთანხმოება - მისი სხვადასხვა ტიპები სერიოზულად განსხვავდება ერთმანეთისგან რეზისტენტობით:

ნიადაგის ტიპი	ნიადაგის წინააღმდეგობა (Ohm × m)
ქვიშა (5 მ-ზე ქვემოთ მიწისქვეშა წყლებისთვის)	1000
ქვიშა (მიწისქვეშა წყლების დონეზე 5 მ ზემოთ)	500
ნაყოფიერი ნიადაგი (ჩერნოზემი)	200
სველი ქვიშიანი თიხნარი	150
ნახევრად მყარი ან ტყის მსგავსი თიხნარი	100
ცარცის ფენა ან ნახევრად მყარი თიხა	60
გრაფიტის ფიქლები, თიხიანი მერგელი	50
პლასტიკური თიხნარი	30
პლასტიკური თიხა ან ტორფი	20
მიწისქვეშა წყალსატევები	5-დან 50-მდე

აშკარაა, რომ ის ფენები, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დაბალი წინაღობა, როგორც წესი, განლაგებულია მნიშვნელოვან სიღრმეზე. მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც ელექტროდი გაღრმავდება, მიღებული შედეგები შეიძლება არ იყოს საკმარისი. ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს რამდენიმე გზით - ქინძისთავის ელექტროდების დაყენების სიღრმის გაზრდიდან, მათი რაოდენობის გაზრდამდე, მათ შორის მანძილით ან მიწასთან კონტაქტის მთლიანი ფართობამდე. პრაქტიკაში, ყველაზე ხშირად გამოიყენება რამდენიმე ძირითადი სქემა:

სქემა "ა" - ჩაღრმავებული ლითონის დახურული მარყუჟის დამონტაჟება სახლის პერიმეტრის გარშემო. როგორც ვარიანტი - არაღრმა ამოძრავებული ქინძისთავები, რომლებიც დაკავშირებულია რგოლში ავტობუსით.

დაჩის მშენებლობაში იგი იშვიათად გამოიყენება გათხრების სამუშაოების დიდი მოცულობის ან ადგილზე შენობების ადგილმდებარეობის თავისებურებების გამო.

სქემა "ბ" ალბათ ყველაზე პოპულარულია გარეუბნების საცხოვრებლის მფლობელებს შორის. სამი ან მეტი ზომიერად ჩაღრმავებული პინის ელექტროდი, რომლებიც დაკავშირებულია ერთი ავტობუსით - ამ დიზაინის დამზადება მარტივია, თუნდაც შეზღუდულ სივრცეში.
დიაგრამა „c“ გვიჩვენებს დამიწებას უფრო დიდ სიღრმეზე დამონტაჟებული ერთი ელექტროდით. ზოგჯერ ასეთი სისტემა შენობის სარდაფშიც კი დამონტაჟებულია. სქემა მოსახერხებელია, მაგრამ არა ყოველთვის განხორციელებადი - მისი განხორციელება კლდოვან ნიადაგებზე თითქმის შეუძლებელია. გარდა ამისა, ასეთი დამიწების სისტემისთვის, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპეციალური ელექტროდები - ამაზე ქვემოთ ვისაუბრებთ.
სქემა "დ" საკმაოდ მოსახერხებელია, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი გააზრებული იყო სახლის დიზაინის ეტაპზე და შესრულებულია საძირკვლის ჩამოსხმის დროს. უკიდურესად წამგებიანი იქნებოდა მისი დასრულება დასრულებულ შენობაზე.

ასე რომ, უმარტივესი გზაა სქემების "ბ" ან, თუ ეს შესაძლებელია, "c" განხორციელება მინიმალური ხარჯებით.

დამიწება ხელნაკეთი ლითონის ნაწილების გამოყენებით

ამ ტიპის დამიწების სისტემის გასაკეთებლად დაგჭირდებათ ლითონის პროფილები, შედუღების მანქანა, გათხრების ხელსაწყოები და სასხლეტი. ზოგიერთ შემთხვევაში, რთული მკვრივი ნიადაგებით, შეიძლება საჭირო გახდეს ხელის საბურღი.

სქემატურად, ეს სისტემა ასე გამოიყურება:

მდებარეობაჩამარხული ელექტროდები შეირჩევა ისე, რომ რაც შეიძლება მოსახერხებელია დამიწების ავტობუსის მიტანა სადისტრიბუციო პანელზე. სახლიდან ოპტიმალური მანძილი 3-6 მეტრია. მისაღები ლიმიტები არ არის ერთ მეტრზე ახლოს და არაუმეტეს ათი.

დიაგრამაში მითითებული ზომები არ არის რაიმე სახის დოგმა. ასე რომ, სამკუთხედის გვერდი შეიძლება იყოს სამ მეტრამდე სიგრძით, ხოლო ქინძისთავის ამოძრავების სიღრმე შეიძლება იყოს ოდნავ მცირე - 2.0 ÷ 2.5 მ. შეიძლება შეიცვალოს ელექტროდების რაოდენობაც - თუ ნიადაგი მკვრივია და ქინძისთავების უფრო დიდ სიღრმეზე გადატანა შეუძლებელია, შეგიძლიათ მათი რაოდენობა გაზარდოთ.

კარგი იდეაა წინასწარ დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ კომუნალურ კომპანიას რეკომენდაციებისთვის, თუ როგორ დააინსტალიროთ მიწის მარყუჟი. ამ სპეციალისტებს, ალბათ, აქვთ კარგად გააზრებული სქემები, რომლებიც გამოცდილია ამ რეგიონში. გარდა ამისა, ისინი შეძლებენ დაეხმარონ ზომების გამოთვლას სახლის ელექტრო ქსელის დაგეგმილი დატვირთვის საფუძველზე - ეს ასევე მნიშვნელოვანია.

რა შეიძლება იყოს ელექტროდი? ამ მიზნებისათვის, ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფოლადის კუთხე, რომლის თაროა 50 × 50 მმ და სისქე მინიმუმ 4 ÷ 5 მმ. შეიძლება გამოყენებულ იქნას მილები, სასურველია გალავანიზებული, კედლის სისქით მინიმუმ 3,5 მმ. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ფოლადის ზოლი, რომლის განივი ფართობია დაახლოებით 48 მმ² (12 × 4), მაგრამ უფრო რთულია მისი ვერტიკალურად ჩასმა მიწაში. თუ გადაწყვეტთ გამოიყენოთ ფოლადის ღერო, მაშინ რომუმჯობესია აიღოთ გალვანზირებული დიამეტრი მინიმუმ 10 მმ.

ქინძისთავების ერთ წრედ დასაკავშირებლად გამოიყენეთ 40 × 4 მმ ზოლები ან 12 - 14 მმ მავთულის ღერო. იგივე მასალა შესაფერისია დამიწების ავტობუსის დასაყენებლად სახლში შესვლის წერტილამდე.

ასე რომ, თავდაპირველად მარკირება კეთდება შერჩეულ ადგილას.

შემდეგ მიზანშეწონილია გათხაროთ განკუთვნილი ფორმის პატარა ორმო 1 მეტრის სიღრმეზე. მინიმალური სიღრმე – 0,5 მ. ამავდროულად, იმავე სიღრმეზე იჭრება თხრილი - მის გასწვრივ დამიწების ავტობუსი გავა კონტურიდან სახლის ძირამდე.

ამოცანა შეიძლება გარკვეულწილად გამარტივდეს არა მყარი ორმოს, არამედ მხოლოდ თხრილების გათხრით შექმნილი კონტურის პერიმეტრის გასწვრივ. მთავარი ის არის, რომ მათი სიგანე იძლევა ელექტროდების თავისუფალ მართვას და შედუღების სამუშაოებს.

მზადდება საჭირო სიგრძის ელექტროდები. ზღვარი, რომლითაც ისინი მიწაში ჩაყრიან, უნდა იყოს გამკაცრებული საფქვავით, კუთხით გაჭრა. ლითონი უნდა იყოს სუფთა და შეუღებავი.

დანიშნულ ადგილებში, ელექტროდები იჭრება მიწაში სასხლეტის ან ელექტრო ჩაქუჩის გამოყენებით. ისინი დამარხული არიან ისე, რომ ორმოში (თხრილში) ზედაპირის დონიდან მაღლა გამოდიან დაახლოებით 200 მმ-ით.

მას შემდეგ, რაც ყველა ელექტროდი ჩაკეტილია, ისინი დაკავშირებულია საერთო ავტობუსით (ჰორიზონტალური დამიწების გამტარი), რომელიც დამზადებულია 40 × 4 მმ ლითონის ზოლისგან. აქ მხოლოდ შედუღება გამოიყენება, თუმცა შეგიძლიათ იპოვოთ რეკომენდაციები ჭანჭიკიანი კავშირის გამოყენების შესახებ. არა, საიმედო და გამძლე დამიწების უზრუნველსაყოფად, ეს აღკაზმულობა უნდა იყოს შედუღებული - მიწისქვეშ მოთავსებული ხრახნიანი კონტაქტი სწრაფად იჟანგება და მიკროსქემის წინააღმდეგობა მკვეთრად გაიზრდება.

ახლა შეგიძლიათ ავტობუსი იმავე ზოლიდან სახლის საძირკვამდე მოათავსოთ. საბურავი შედუღებულია ერთ-ერთ ჩაკეტილ ელექტროდში და მოთავსებულია თხრილში, შემდეგ კი გადადის შენობის ძირზე.
ავტობუსი მიმაგრებულია ბაზაზე. ნახატზე არ არის ნაჩვენები, მაგრამ მიზანშეწონილია ოდნავ მოხრილი იყოს მიმაგრების წერტილის წინ, ე. წ"კომპენსაციის კეხი"ლითონის წრფივი გაფართოების კომპენსირება ტემპერატურის ცვლილებების დროს. ზოლის ბოლოს შედუღებულია ჭანჭიკი M10 ძაფით. მასზე დამაგრდება სპილენძის ტერმინალი დამიწების მავთულით, რომელიც გადავა სადისტრიბუციო პანელზე.

მავთულის კედელში ან ძირში გასავლელად, ხვრელია გაბურღული და მასში პლასტმასის ყდის ჩასმულია. გამოყენებული მავთული არის სპილენძი, 16 ან 25 მმ² კვეთით (უმჯობესია ეს პარამეტრი წინასწარ შეამოწმოთ სპეციალისტებთან). შეერთებისთვის ასევე უკეთესია გამოიყენოთ სპილენძის თხილი და საყელურები.

ზოგჯერ ამას სხვაგვარად აკეთებენ – საბურავზე ადუღებენ ფოლადის გრძელ ქინძისთავებს, რათა ის პირდაპირ სახლის კედელში გაიაროს, ასევე ყდის. ამ შემთხვევაში, ტერმინალური ნაწილი იქნება შიდა და ნაკლებად მგრძნობიარე იქნება ჟანგვის მიმართ მაღალი ჰაერის ტენიანობის გავლენის ქვეშ.

ბრინჯაოს სადისტრიბუციო ფირფიტა მიწის მავთულისთვის

დამიწების მავთული დაკავშირებულია ელექტრო გამანაწილებელ პანელთან. შემდგომი „განაწილებისთვის“ უმჯობესია გამოიყენოთ ელექტრული ბრინჯაოსგან დამზადებული სპეციალური ფირფიტა - მასზე მიმაგრებული იქნება ყველა დამიწების მავთული, რომელიც მიდის მოხმარების წერტილებში.

თქვენ არ უნდა იჩქაროთ, რომ დაუყოვნებლივ შეავსოთ დამონტაჟებული წრე მიწით.

— პირველ რიგში, რეკომენდირებულია მისი გადაღება ფოტოზე მიმდებარე სტაციონარული მიწის ობიექტების მითითებით - ეს შეიძლება საჭირო გახდეს ცვლილებების შესატანად. პროექტის დოკუმენტაცია, ასევე სამომავლოდ საკონტროლო და გადამოწმების ღონისძიებების განსახორციელებლად.

— მეორეც, აუცილებელია მიღებული წრედის წინააღმდეგობის შემოწმება. ამ მიზნებისთვის უმჯობესია მოიწვიოთ სპეციალისტები ენერგომომარაგების ორგანიზაციიდან, მით უმეტეს, რომ მათი გამოძახება, ასე თუ ისე, საჭირო იქნება ნებართვების მისაღებად.

თუ ტესტის შედეგები აჩვენებს, რომ წინააღმდეგობა მაღალია, საჭირო იქნება კიდევ ერთი ან კიდევ მეტი ვერტიკალური ელექტროდის დამატება. ზოგჯერ, შემოწმებამდე, ისინი მიმართავენ ხრიკებს, მიწაში ჩაქუჩებულ კუთხეების მიდამოებს გულუხვად რწყავენ ჩვეულებრივი სუფრის მარილის გაჯერებული ხსნარით. ეს აუცილებლად გააუმჯობესებს მუშაობას, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მარილი ააქტიურებს ლითონის კოროზიას.

სხვათა შორის, თუ არ არის შესაძლებელი კუთხეებში ჩაქუჩი, მაშინ ისინი მიმართავენ ჭაბურღილების ბურღვას საჭირო სიღრმეზე. ელექტროდების დაყენების შემდეგ ისინი მაქსიმალურად მჭიდროდ ივსება თიხის მიწით, რომელსაც ასევე ურევენ მარილში.

დამიწების მარყუჟის ფუნქციონირების შემოწმების შემდეგ აუცილებელია შედუღების დამუშავება ანტიკოროზიული ნაერთით. იგივე შეიძლება გაკეთდეს შენობაში მიმავალი ავტობუსითაც. შემდეგ მასტიკის გაშრობის შემდეგ ორმო და თხრილები ივსება მიწით. ის უნდა იყოს ერთგვაროვანი, არ არის ნაგავი და დატეხილი ქვის ჩანართებისგან. შემდეგ საყრდენი ადგილი საგულდაგულოდ იკუმშება.

ვიდეო: დამიწების მარყუჟის დამონტაჟება ლითონის კუთხის გამოყენებით

მზა ქარხნული ნაკრების გამოყენება

მზა ქარხნული კომპლექტები ძალიან მოსახერხებელია აგარაკზე დამიწების ორგანიზებისთვის. ისინი წარმოადგენს ქინძისთავების ერთობლიობას შეერთებით, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ მიწაში ჩაძირვის სიღრმე მანქანის მართვისას.

ეს დამიწების სისტემა ითვალისწინებს ერთი პინის ელექტროდის დამონტაჟებას, მაგრამ უფრო დიდ სიღრმეზე, 6 და თუნდაც 15 მეტრამდე.

ნაკრები ჩვეულებრივ მოიცავს:

1500 მმ სიგრძის ფოლადის ქინძისთავები გალვანზირებული ან სპილენძის მოოქროვილი ზედაპირით, ან დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან. ნაჭრების დიამეტრი შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა კომპლექტში - 14-დან 18 მმ-მდე.

მათ დასაკავშირებლად, ისინი აღჭურვილია ხრახნიანი შეერთებით, ხოლო მიწაში შეღწევის გასაადვილებლად კომპლექტში მოთავსებულია ფოლადის წვერი.

ზოგიერთ კომპლექტში, შეერთებები არ არის ხრახნიანი, მაგრამ პრეს-ფიტ. ამ შემთხვევაში, დაფქული ღეროს ერთი ბოლო გაჭედილია და აქვს ნეკნებიანი ზედაპირი. ზემოქმედების დროს ხდება ძლიერი კავშირი და მიიღწევა სანდო ელექტრული კონტაქტი ღეროებს შორის.

ზემოქმედების გადასაცემად უზრუნველყოფილია მაღალი სიმტკიცის ფოლადისგან დამზადებული სპეციალური სამაგრი (დოველი), რომელიც არ დეფორმირდება ჩაქუჩის დარტყმით.

Dowel - საქშენი, რომელიც გადასცემს დარტყმის ძალას ჩაქუჩიდან

ზოგიერთ კომპლექტში შედის სპეციალური ადაპტერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ძლიერი ჩაქუჩით საბურღი მამოძრავებელ იარაღად.

ასეთი დამიწების სისტემის დასაყენებლად მიზანშეწონილია პატარა ორმოს გათხრა მეტრამდე სიღრმეზე და იგივე დიამეტრით, თუმცა ზოგიერთს ურჩევნია გარე განთავსებაც კი.

ქინძისთავები მოძრაობენ თანმიმდევრულად და თანდათანობით საჭირო სიღრმემდე.

მერე მარცხნივ ზედაპირზეგანყოფილება (დაახლოებით 200 მმ) დაყენებულია სპილენძის საკონტაქტო სამაგრი.

ან მასში ჩასმულია ლითონის ზოლისგან დამზადებული გამტარი ავტობუსი, ან ჩასმულია დასამიწებელი კაბელი 25 კვადრატული მეტრის კვეთით. მმ. ფოლადის ზოლთან დასაკავშირებლად გათვალისწინებულია სპეციალური შუასადებები, რომელიც არ იძლევა ელექტროქიმიურ კონტაქტს ღეროსა და ფოლადს (თუთიას) შორის. შემდგომში, ავტობუსი ან კაბელი შემოდის სახლში და უკავშირდება განაწილების პანელს ზუსტად ისევე, როგორც ზემოთ აღწერილი.

ვიდეო: პინის ელექტროდების ხელით მართვა

ელვისებური დაცვისა და დამიწების კომპონენტების ფასები

ელვისებური დაცვისა და დამიწების კომპონენტები

რა ტიპის ღეროს საფარი უნდა ავირჩიო - გალვანზირებული თუ სპილენძის მოოქროვილი?

ეკონომიური თვალსაზრისით უფრო მომგებიანია თხელი ფენით (5-დან 30 მიკრონიმდე) გალავანიზაცია. ამ ქინძისთავებს არ ეშინიათ მექანიკური დაზიანების ინსტალაციის დროს; დარჩენილი ღრმა ნაკაწრებიც კი არ იმოქმედებს რკინის დაცვის ხარისხზე. თუმცა, თუთია საკმაოდ რეაქტიული ლითონია და რკინას იცავს, ის თვითონ იჟანგება. დროთა განმავლობაში, როდესაც თუთიის მთლიანი ფენა რეაგირებს, რკინა რჩება დაუცველი და კოროზიისგან სწრაფად „შეჭამს“. ასეთი ელემენტების მომსახურების ვადა ჩვეულებრივ არ აღემატება 15 წელს. და თუთიის საფარის სქელი დამზადება დიდ ფულს ჯდება.

სპილენძი, პირიქით, რეაგირების გარეშე იცავს მის დაფარულ რკინას, რომელიც ქიმიური თვალსაზრისით უფრო აქტიურია. ასეთი ელექტროდები შეიძლება მუშაობდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეფექტურობის დარღვევის გარეშე; მაგალითად, მწარმოებელი უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხოებას თიხნარ ნიადაგში 100 წლამდე. მაგრამ ინსტალაციის დროს სიფრთხილეა საჭირო - იმ ადგილებში, სადაც დაზიანებულია სპილენძის საფარის ფენა, სავარაუდოდ გამოჩნდება კოროზიის ადგილი. ამის ალბათობის შესამცირებლად, სპილენძის საფარის ფენა მზადდება საკმაოდ სქელი, 200 მიკრონი, ამიტომ ასეთი ქინძისთავები ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი გალვანზირებული.

რა არის ზოგადი უპირატესობები დამიწების სისტემების ასეთ კომპლექტს ერთი ღრმად განთავსებული ელექტროდით:

ინსტალაცია არ არის განსაკუთრებით რთული. არ არის საჭირო ფართო გათხრების სამუშაოები, არ არის საჭირო შედუღების მანქანა - ყველაფერი კეთდება ჩვეულებრივი ხელსაწყოებით, რომლებიც გვხვდება ყველა სახლში.
სისტემა ძალიან კომპაქტურია, ის შეიძლება განთავსდეს პაწაწინა „პატჩზე“ ან თუნდაც სახლის სარდაფში.
თუ გამოიყენება სპილენძის მოოქროვილი ელექტროდები, მაშინ ასეთი დამიწების მომსახურების ვადა რამდენიმე ათეული წელი იქნება.
მიწასთან კარგი კონტაქტის წყალობით მიიღწევა მინიმალური ელექტრული წინააღმდეგობა. გარდა ამისა, სისტემის ეფექტურობაზე პრაქტიკულად არ მოქმედებს სეზონური პირობები. ნიადაგის გაყინვის დონე შეადგენს ელექტროდის სიგრძის არაუმეტეს 10%-ს, ხოლო ზამთრის ტემპერატურა არანაირად არ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გამტარობაზე.

რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული უარყოფითი მხარეები:

ამ ტიპის დამიწება არ შეიძლება განხორციელდეს კლდოვან ნიადაგებზე - დიდი ალბათობით, შეუძლებელი იქნება ელექტროდების საჭირო სიღრმეზე გადატანა.
შესაძლოა, ზოგიერთი კომპლექტის ფასმა გადაიდო. თუმცა, ეს არის კითხვა თანპორნოსთან ერთად, რადგან მაღალი ხარისხის ნაგლინი ლითონი ჩვეულებრივი დამიწების მიკროსქემისთვის ასევე არ არის იაფი. თუ დავამატებთ მუშაობის ხანგრძლივობას, ინსტალაციის სიმარტივეს და სიჩქარეს და სპეციალიზებული ხელსაწყოების საჭიროების არარსებობას, მაშინ სავსებით შესაძლებელია, რომ დამიწების პრობლემის გადაჭრის ეს მიდგომა კიდევ უფრო პერსპექტიული ჩანდეს ეკონომიკური თვალსაზრისით.

ვიდეო: როგორ დაამყაროთ თქვენი სახლი მოდულური პინის სისტემის გამოყენებით

თანამედროვე საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ტექნიკის მუშაობა დამიწების გარეშე სავსეა მისი წარუმატებლობით. ჩვენი ქვეყნის დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით სოფლად, აქვს ძველი სტილის ელექტროგადამცემი სისტემები. ისინი არ ითვალისწინებენ დამცავ დამიწებას ან არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ უბრალოდ არ აკმაყოფილებენ ელექტრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ამიტომ, მფლობელებმა კერძო სახლის ან კოტეჯის დამიწება თავად უნდა გააკეთონ.

რას იძლევა

სახლში ელექტრო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია დამცავი დამიწება. თუ გაკეთდა სწორად, როდესაც გაჟონვის დენი გამოჩნდება, ეს იწვევს RCD-ის მყისიერ გამორთვას (ელექტრული იზოლაციის დაზიანება ან ცოცხალ ნაწილებს შეხებისას). ეს არის ამ სისტემის მთავარი და მთავარი ამოცანა.

დამიწების მეორე ფუნქციაა ელექტრო მოწყობილობების ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფა. ზოგიერთი ელექტრო ტექნიკისთვის, დამცავი მავთულის ქონა ბუდეში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საკმარისი არ არის. საჭიროა პირდაპირი კავშირი მიწის ავტობუსთან. ამ მიზნით, ჩვეულებრივ, საქმეზე არის სპეციალური დამჭერები. თუ ვსაუბრობთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე, ეს არის მიკროტალღური ღუმელი, ღუმელი და სარეცხი მანქანა.

დამიწების მთავარი ამოცანაა კერძო სახლის ელექტრული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

ცოტამ თუ იცის, მაგრამ მიკროტალღურმა ღუმელმა „მიწასთან“ პირდაპირი კავშირის გარეშე შეიძლება გამოყოს მნიშვნელოვანი გამოსხივება ექსპლუატაციის დროს; რადიაციის მიღების დონე შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს. ზოგიერთ მოდელში შეგიძლიათ იხილოთ სპეციალური ტერმინალი უკანა კედელზე, თუმცა ინსტრუქციები ჩვეულებრივ შეიცავს მხოლოდ ერთ ფრაზას: „საჭიროა დამიწება“ ზუსტად იმის დაზუსტების გარეშე, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს.

სხეულზე სველი ხელებით შეხებისას სარეცხი მანქანახშირად იგრძნობა ჩხვლეტის შეგრძნება. ეს არ არის საშიში, მაგრამ უსიამოვნო. მისი მოშორება შეგიძლიათ მიწასთან უშუალოდ კორპუსთან შეერთებით. ღუმელის შემთხვევაშიც ანალოგიური სიტუაციაა. მაშინაც კი, თუ ის არ "დაჭერს", პირდაპირი კავშირი უფრო უსაფრთხოა, რადგან ინსტალაციის შიგნით გაყვანილობა მუშაობს ძალიან მძიმე პირობებში.

კომპიუტერებთან სიტუაცია კიდევ უფრო საინტერესოა. დამიწების მავთულის კორპუსთან პირდაპირ მიერთებით, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ ინტერნეტის სიჩქარე და მინიმუმამდე დაიყვანოთ გაყინვების რაოდენობა. ეს ასე მარტივია მიწისქვეშა ავტობუსთან პირდაპირი კავშირის გამო.

გჭირდებათ დამიწება აგარაკზე თუ ხის სახლში?

დასასვენებელ სოფლებში დამიწება სავალდებულოა. მით უმეტეს, თუ სახლი აგებულია აალებადი მასალისგან - ხისგან ან ჩარჩოსგან. საუბარია ჭექა-ქუხილზე. აგარაკებზე არის უამრავი ელემენტი, რომელიც იზიდავს ელვას. ეს არის ჭაბურღილები, ჭაბურღილები, მილსადენები, რომლებიც ზედაპირზე დევს ან დაკრძალულია მინიმალურ სიღრმეზე. ყველა ეს ობიექტი იზიდავს ელვას.

თუ არ არის ელვისებური ჯოხი და დამიწება, ელვის დარტყმა თითქმის ცეცხლის ტოლფასია. მიმდებარედ სახანძრო სადგური არ არის, ამიტომ ხანძარი ძალიან სწრაფად გავრცელდება. ამიტომ, დამიწებასთან ერთად, ასევე გააკეთეთ ელვისებური ჯოხი - მინიმუმ რამდენიმე მეტრის სიგრძის ჯოხი მიმაგრებული ქედზე და დაკავშირებულია მიწასთან ფოლადის მავთულის გამოყენებით.

დამიწების სისტემები კერძო სახლისთვის

სულ ექვსი სისტემაა, მაგრამ ინდივიდუალურ განვითარებაში ძირითადად მხოლოდ ორი გამოიყენება: TN-S-C და TT. ბოლო წლებში რეკომენდებულია TN-S-C სისტემა. ამ სქემით, ქვესადგურში ნეიტრალი მყარად არის დამიწებული და მოწყობილობას აქვს პირდაპირი შეხება მიწასთან. დამიწება (PE) და ნეიტრალური/ნულოვანი (N) დაკავშირებულია მომხმარებელთან ერთი გამტარით (PEN), ხოლო სახლის შესასვლელთან ისინი კვლავ იყოფა ორ განცალკევებულად.

ასეთი სისტემით, დაცვის საკმარისი ხარისხი უზრუნველყოფილია ავტომატური მოწყობილობებით (RCD არ არის საჭირო). მინუსი ის არის, რომ თუ PEN მავთული იწვის ან დაზიანდა სახლსა და ქვესადგურს შორის არსებულ მიდამოში, სახლის მიწის ავტობუსზე ჩნდება ფაზური ძაბვა, რომლის გამორთვა არაფრით შეუძლებელია. ამიტომ, PUE აწესებს მკაცრ მოთხოვნებს ასეთ ხაზზე: უნდა არსებობდეს PEN მავთულის სავალდებულო მექანიკური დაცვა, ასევე პერიოდული სარეზერვო დამიწება ბოძებზე ყოველ 200 მ ან 100 მ.

თუმცა, ბევრი ელექტროგადამცემი ხაზი სოფლად არ აკმაყოფილებს ამ პირობებს. ამ შემთხვევაში, TT სისტემა რეკომენდირებულია გამოსაყენებლად. ასევე, ეს სქემა უნდა იქნას გამოყენებული თავისუფლად მდგარ ღია შენობებში თიხის იატაკით. არსებობს მიწასთან და მიწასთან ერთდროულად შეხების რისკი, რაც შეიძლება საშიში იყოს TN-S-C სისტემით.

განსხვავება ისაა, რომ პანელზე "მიწის" მავთული მოდის ინდივიდუალური მიწის მარყუჟიდან და არა სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან, როგორც წინა დიაგრამაში. ასეთი სისტემა მდგრადია დამცავი მავთულის დაზიანების მიმართ, მაგრამ მოითხოვს RCD-ის სავალდებულო ინსტალაციას. მათ გარეშე, არ არსებობს დაცვა ელექტროშოკისგან. ამიტომ, PUE განსაზღვრავს მას მხოლოდ როგორც სარეზერვო, თუ არსებული ხაზი არ აკმაყოფილებს TN-S-C სისტემის მოთხოვნებს.

დამიწების მოწყობილობა კერძო სახლისთვის

ზოგიერთ ძველ ელექტროგადამცემ ხაზს საერთოდ არ აქვს დამცავი საფუძველი. ისინი ყველა უნდა შეიცვალოს, მაგრამ როდის მოხდება ეს, ღია კითხვაა. თუ ეს თქვენი საქმეა, თქვენ უნდა გააკეთოთ ცალკე წრე. არსებობს ორი ვარიანტი - გააკეთეთ დამიწება კერძო სახლში ან აგარაკზე საკუთარი ხელით, ან მიანდეთ განხორციელება კამპანიას. კომპანიის მომსახურება ძვირია, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი უპირატესობა: თუ ექსპლუატაციის დროს წარმოიქმნება პრობლემები დამიწების სისტემის არასათანადო ფუნქციონირების გამო, კომპანია, რომელიც ახორციელებს ინსტალაციას, ანაზღაურებს ზიანს (კონტრაქტში უნდა იყოს მითითებული, ყურადღებით წაიკითხეთ) . თუ ამას თავად აკეთებ, ყველაფერი შენზეა.

კერძო სახლის დამიწების სისტემა შედგება:

დამიწების ქინძისთავები,
ლითონის ზოლები, რომლებიც აერთიანებს მათ ერთ სისტემაში;
ხაზები მიწის მარყუჟიდან .

რისგან უნდა გააკეთოთ დამიწების გამტარები

ქინძისთავად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლითონის ღერო 16 მმ ან მეტი დიამეტრით. უფრო მეტიც, ვერ აიღებთ გამაგრებას: მისი ზედაპირი გამაგრებულია, რაც ცვლის დენის განაწილებას. ასევე, მიწაში გამაგრებული ფენა უფრო სწრაფად იშლება. მეორე ვარიანტი არის ლითონის კუთხე 50 მმ თაროებით. ეს მასალები კარგია, რადგან ისინი შეიძლება რბილ ნიადაგში ჩაყრილ იქნას ნაგლეჯით. ამის გასაადვილებლად, ერთი ბოლო იკვეთება, მეორეზე კი პლატფორმა შედუღებულია, რომლის დარტყმაც უფრო ადვილია.

ზოგჯერ გამოიყენება ლითონის მილები, რომელთა ერთი კიდე გაბრტყელებულია (შედუღებული) კონუსში. ხვრელები გაბურღულია მათ ქვედა ნაწილში (კიდიდან დაახლოებით ნახევარ მეტრში). როდესაც ნიადაგი შრება, გაჟონვის დენის განაწილება საგრძნობლად უარესდება და ასეთ ღეროებში შეიძლება დაასხათ მარილიანი ხსნარი, რაც აღადგენს დამიწების ფუნქციონირებას. ამ მეთოდის მინუსი ის არის, რომ თქვენ უნდა გათხაროთ/გაბურღოთ ხვრელები თითოეული ღეროს ქვეშ - შეუძლებელი იქნება მათი ჩაქუჩით ჩაქუჩით საჭირო სიღრმეზე.

ჩამაგრების სიღრმე

დამიწების ქინძისთავები მიწაში უნდა შევიდეს გაყინვის სიღრმეზე მინიმუმ 60-100 სმ-ით, მშრალი ზაფხულის მქონე რეგიონებში სასურველია, რომ ქინძისთავები ნაწილობრივ მაინც იყოს ტენიან ნიადაგში. ამიტომ ძირითადად გამოიყენება კუთხეები ან 2-3 მ სიგრძის ღერო.ასეთი ზომები უზრუნველყოფს მიწასთან შეხების საკმარის არეალს, რაც ქმნის ნორმალურ პირობებს გაჟონვის დენების გასაფანტად.

რა არ უნდა გააკეთოს

დამცავი დამიწების ამოცანაა გაჟონვის დენების გაფანტვა დიდ ფართობზე. ეს ხდება ლითონის დამიწების გამტარების - ქინძისთავების და ზოლების - მიწასთან მჭიდრო კონტაქტის გამო. Ამიტომაც დამიწების ელემენტები არასოდეს არის მოხატული.ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს მიმდინარე გამტარობას ლითონსა და მიწას შორის, რაც დაცვას არაეფექტურს ხდის. შედუღების ადგილებში კოროზიის თავიდან აცილება შესაძლებელია ანტიკოროზიული ნაერთებით, მაგრამ არა საღებავით.

მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი: დამიწებას უნდა ჰქონდეს დაბალი წინააღმდეგობა და ამისთვის კარგი კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია. იგი უზრუნველყოფილია შედუღებით. ყველა სახსარი შედუღებულია, ხოლო ნაკერის ხარისხი უნდა იყოს მაღალი, ბზარების, ღრმულების და სხვა დეფექტების გარეშე. გთხოვთ კიდევ ერთხელ გაითვალისწინოთ: კერძო სახლში დამიწება არ შეიძლება გაკეთდეს ხრახნიანი კავშირებით.დროთა განმავლობაში ლითონი იჟანგება, იშლება, წინააღმდეგობა ბევრჯერ იზრდება, დაცვა უარესდება ან საერთოდ არ მუშაობს.

ძალიან არაგონივრულია მიწაში მდებარე მილსადენების ან სხვა ლითონის კონსტრუქციების გამოყენება, როგორც დამიწების გამტარი. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ასეთი დამიწება მუშაობს კერძო სახლში. მაგრამ დროთა განმავლობაში, მილის სახსრები იჟანგება და ნადგურდება ელექტროქიმიური კოროზიის გამო, გააქტიურებულია გაჟონვის დენებით და დამიწება ხდება უმოქმედო, ისევე როგორც მილსადენი. ამიტომ, უმჯობესია არ გამოიყენოთ ამ ტიპის დამიწების გამტარები.

როგორ გავაკეთოთ ეს სწორად

პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ მიწის ელექტროდის ფორმას. ყველაზე პოპულარულია ტოლგვერდა სამკუთხედის სახით, წვეროებში ჩაქუჩით ქინძისთავები. ასევე არის ხაზოვანი განლაგება (იგივე სამი ცალი, მხოლოდ ხაზში) და კონტურის სახით - ქინძისთავები სახლის ირგვლივ მოძრაობს დაახლოებით 1 მეტრის მატებით (100-ზე მეტი ფართობის მქონე სახლებისთვის. კვ.მ). ქინძისთავები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ლითონის ზოლებით - ლითონის შემაკავშირებელი.

Პროცედურა

სახლის კიდიდან სამონტაჟო ადგილამდე, ქინძისთავი უნდა იყოს მინიმუმ 1,5 მეტრი. შერჩეულ უბანში თხრიან თხრილს ტოლგვერდა სამკუთხედის სახით 3მ გვერდით, თხრილის სიღრმე 70 სმ, სიგანე 50-60 სმ - ისე, რომ მოხარშვა იყოს მოსახერხებელი. ერთ-ერთი მწვერვალი, რომელიც ჩვეულებრივ სახლთან უფრო ახლოს მდებარეობს, სახლს უკავშირდება თხრილით, რომლის სიღრმეა მინიმუმ 50 სმ.

სამკუთხედის წვეროებზე, ქინძისთავები ჩაქუჩით (მრგვალი ღერო ან კუთხე 3 მ სიგრძით). ორმოს ფსკერზე დაახლოებით 10 სმ დარჩა.გაითვალისწინეთ, რომ დამიწების ელექტროდი არ არის ამოყვანილი დედამიწის ზედაპირზე. მდებარეობს მიწის დონიდან 50-60 სმ-ზე.

ღეროების/კუთხეების ამობურცულ ნაწილებზე შედუღებულია ლითონის ბმული - 40*4 მმ ზოლი. შექმნილი მიწის ელექტროდი უკავშირდება სახლს ლითონის ზოლით (40*4 მმ) ან მრგვალი გამტარით (ჯვარი განყოფილება 10-16 მმ2). ასევე შედუღებულია ზოლი შექმნილი ლითონის სამკუთხედით. როდესაც ყველაფერი მზად არის, შედუღების ადგილები იწმინდება წიდისგან და დაფარულია ანტიკოროზიული ნაერთით (არა საღებავით).

დამიწების წინააღმდეგობის შემოწმების შემდეგ (ზოგადად, ის არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს), თხრილები დაფარულია მიწით. მიწაში არ უნდა იყოს დიდი ქვები ან სამშენებლო ნამსხვრევები, მიწა ფენად იკვრება.

სახლის შესასვლელთან, დამიწების ელექტროდიდან ლითონის ზოლზე შედუღებულია ჭანჭიკი, რომელზეც მიმაგრებულია იზოლაციაში სპილენძის გამტარი (ტრადიციულად, მიწის მავთულის ფერი ყვითელია მწვანე ზოლით) ბირთვის კვეთით. მინიმუმ 4 მმ 2.

დამიწების გასასვლელი სახლის კედელთან ბოლოში შედუღებული ჭანჭიკით

ელექტრო პანელში დამიწება დაკავშირებულია სპეციალურ ავტობუსთან. უფრო მეტიც, მხოლოდ სპეციალურ პლატფორმაზე, გაპრიალებული ბზინვარებამდე და ცხიმით შეზეთილი. ამ ავტობუსიდან "მიწა" უკავშირდება თითოეულ ხაზს, რომელიც ნაწილდება მთელ სახლში. უფრო მეტიც, "მიწის" გაყვანილობა ცალკე გამტართან PUE-ს მიხედვით მიუღებელია - მხოლოდ როგორც საერთო კაბელის ნაწილი. ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ გაქვთ ორი მავთულის გაყვანილობა, თქვენ მოგიწევთ მთლიანად შეცვალოთ იგი.

რატომ არ შეიძლება ცალკე დამიწების გაკეთება

მთელი სახლის გაყვანილობა, რა თქმა უნდა, შრომატევადი და ძვირია, მაგრამ თუ გსურთ უპრობლემოდ მართოთ თანამედროვე ელექტრო ტექნიკა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ეს აუცილებელია. ცალკეული განყოფილებების დამიწება არაეფექტური და საშიშიც კი არის. და ამიტომ. ორი ან მეტი ასეთი მოწყობილობის არსებობა ადრე თუ გვიან იწვევს აღჭურვილობის გამომავალს, რომელიც ჩართულია ამ სოკეტებში. საქმე ის არის, რომ სქემების წინააღმდეგობა დამოკიდებულია ნიადაგის მდგომარეობაზე თითოეულ კონკრეტულ ადგილას. ზოგიერთ სიტუაციაში, პოტენციური განსხვავება ხდება ორ დამიწების მოწყობილობას შორის, რაც იწვევს აღჭურვილობის უკმარისობას ან ელექტრო დაზიანებას.

მოდულური პინის სისტემა

ყველა ადრე აღწერილ მოწყობილობას - დაქუცმაცებული კუთხეებიდან, მილებიდან და ღეროებისგან - ტრადიციული ეწოდება. მათი მინუსი არის გათხრების სამუშაოების დიდი მოცულობა და დიდი ფართობი, რომელიც საჭიროა მიწის ელექტროდის დამონტაჟებისას. ეს იმიტომ ხდება, რომ საჭიროა ქინძისთავებსა და მიწას შორის კონტაქტის გარკვეული არე, რომელიც საკმარისია დენის ნორმალური „გავრცელების“ უზრუნველსაყოფად. შედუღების საჭიროებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს სირთულე - არ არსებობს სხვა გზა დამიწების ელემენტების დასაკავშირებლად. მაგრამ ამ სისტემის უპირატესობა შედარებით დაბალი ღირებულებაა. თუ კერძო სახლში ტრადიციულ დამიწებას საკუთარი ხელით გააკეთებთ, მაქსიმუმ 100$ დაგიჯდებათ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ იყიდით მთელ ლითონს და გადაიხდით შედუღებას, ხოლო დანარჩენ სამუშაოს თავად გააკეთებთ

მოდულური pin (pin) სისტემები გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ. ეს არის ქინძისთავების ნაკრები, რომლებიც ამოძრავებულია 40 მ-მდე სიღრმეზე, ანუ თქვენ მიიღებთ ძალიან გრძელ დამიწების ღეროს, რომელიც მიდის სიღრმეზე. ქინძისთავის ფრაგმენტები ერთმანეთთან დაკავშირებულია სპეციალური დამჭერების გამოყენებით, რომლებიც არა მხოლოდ აფიქსირებენ მათ, არამედ უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის ელექტრო კავშირს.

მოდულური დამიწების უპირატესობა არის მცირე ფართობი და ნაკლები სამუშაო საჭირო. საჭიროა პატარა ორმო გვერდებით 60*60 სმ და სიღრმე 70 სმ, მიწის ელექტროდის სახლთან დამაკავშირებელი თხრილი. ქინძისთავები გრძელი და თხელია; მათი შესაფერის ნიადაგში ჩაყრა მარტივია. სწორედ აქ მივედით მთავარ მინუსამდე: სიღრმე დიდია და თუ გზაში, მაგალითად, ქვას წააწყდებით, თავიდან უნდა დაიწყოთ. მაგრამ ღეროების ამოღება პრობლემაა. ისინი არ არის შედუღებული, მაგრამ დამჭერი გამართავს თუ არა, საკითხავია.

მეორე მინუსი არის მაღალი ფასი. მონტაჟთან ერთად ასეთი დამიწება 300-500$ დაგიჯდებათ. თვით ინსტალაცია პრობლემურია, რადგან ამ ღეროების ძაფით მართვა არ იმუშავებს. ჩვენ გვჭირდება სპეციალური პნევმატური ხელსაწყო, რომლის შეცვლაც ვისწავლეთ ჩაქუჩით დარტყმის რეჟიმით. ასევე აუცილებელია წინაღობის შემოწმება ყოველი ამოძრავებული ღეროს შემდეგ. მაგრამ თუ არ გსურთ შედუღებასთან და გათხრებასთან გამკლავება, მოდულური დამიწების ქინძისთავები კარგი ვარიანტია.

მიწის მარყუჟი არის მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია ელექტრო მოწყობილობების სხვადასხვა ნაწილების დასაბუთებისთვის. დამიწების მოწყობილობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის. ხშირად ყიდვისას საზაფხულო კოტეჯიან კოტეჯის აშენებისას მფლობელს პრობლემები აქვს დამტენის დაყენებაში. თუმცა, სინამდვილეში აქ არაფერია რთული.

მიკროსქემის მუშაობის პირობები

მიკროსქემის ეფექტურობაზე ძლიერ გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნიადაგის თვისებები, ხარისხი, რაოდენობა და ელექტროდების სიღრმე. ამიტომ დამიწების მარყუჟის გაკეთებამდე აუცილებელია ნიადაგის ხარისხის დადგენა.

დამტენი მშვენივრად მუშაობს ტორფიან ნიადაგზე, ნესტიან თიხასა და თიხნარში. მაგრამ კლდოვან და ქვის წარმონაქმნებში ის არ ფუნქციონირებს.

მომზადება

მიწის მარყუჟის დასაყენებლად დაგჭირდებათ:

ფოლადის კუთხე ან ელექტროდები;
ფოლადის ზოლები.

სახლის შესასვლელი პანელის გვერდით აუცილებელია თხრილის გათხრა სამკუთხედის სახით 3 მეტრიანი გვერდებით. თხრილის სიგანე და სიღრმე უნდა იყოს საშუალოდ ნახევარი მეტრი. დამიწება უნდა განთავსდეს ნიადაგის გაყინვის წერტილის ქვემოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის წყვეტს მუშაობას. სამკუთხედის ზევით უნდა იყოს მიმართული სახლი.

მიკროსქემის მონტაჟი

ფოლადის კუთხეები იქნება ვერტიკალური დამიწების გამტარები სტრუქტურაში.

ასეთი კუთხის სიგრძე უნდა იყოს დაახლოებით 3 მეტრი. მისი ერთ-ერთი ბოლო ჯერ უნდა იყოს გამკაცრებული. დამზადებული სამკუთხა თხრილის სამი წვერის გასწვრივ თქვენ უნდა იმოძრაოთ კუთხეებში. (სამუშაოს გასაადვილებლად აუცილებელია სიმკვეთრე).

ახლა რჩება მხოლოდ ფოლადის ზოლის შედუღება მათ პერიმეტრის გარშემო და მონახაზი მზად არის. მაგრამ ეს მხოლოდ თავად დამიწების მოწყობილობაა. იმისთვის, რომ ის იმუშაოს, ის ასევე უნდა იყოს დაკავშირებული სახლის დენის პანელთან. ამიტომ, სამკუთხედის ზემოდან დენის ფარამდე უნდა გაითხაროს დამატებითი თხრილი. ამ ღარის გასწვრივ, ფოლადის ზოლის გამოყენებით, აუცილებელია წრედის დაკავშირება ფართან. თხრილი ივსება მიწით.

დამიწების წინააღმდეგობა არ უნდა იყოს 4 ohms-ზე მეტი. მისი გაზომვა შესაძლებელია ომმეტრის გამოყენებით. ხშირად, მეტი ეფექტურობისთვის, კეთდება ორი წრე, რომლებიც შემდეგ ერთში უერთდებიან და იმავე გზით უერთდებიან ფარს.

საბოლოო დეტალები

ფოლადის კუთხეების ნაცვლად, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური წნელები, რომლებიც შექმნილია სპეციალურად კონტურების ფორმირებისთვის. კუთხისა და ფურცლის ფოლადის არჩევისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მის განივი ფართობს. ეს უნდა იყოს 150 კვ.მ-ზე მეტი. მმ. ფოლადის მილს უნდა ჰქონდეს დიამეტრი 32 მმ-ზე მეტი.

დამიწების ელექტროდი, მიუხედავად მასალისაგან დამზადებული, არ უნდა იყოს 2 მეტრზე ნაკლები სიგრძით. ამ შემთხვევაში, ელექტროდის ზედაპირზე არ უნდა იყოს საფარი. რეგულარულმა შეღებვამ შეიძლება ელექტროდი გამოუსადეგარი გახადოს წრედისთვის.

ელექტროდებისთვის ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფოლადის წნელები და კუთხეები. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, სპილენძისა და ფოლადის გამოყენება სპილენძის მოოქროვებაში მისაღებია.

ელექტროშოკისგან დასაცავად საჭიროა დამიწების მარყუჟი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სრულად არ იძლევა მაცხოვრებლების უსაფრთხოების გარანტიას. დამტენის ეფექტის გასაძლიერებლად, შეგიძლიათ გაზარდოთ დამიწების ელექტროდების რაოდენობა დამატებით 2-3 კუთხეში გადაადგილებით.

კერძო სახლებში, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ წრე ფონდში. როგორც წესი, სახლის სწორი დიზაინით, იქ კეთდება დამიწების მარყუჟი, შემდეგ კი ფიტინგების მეშვეობით იგი გადის გამანაწილებელ პანელში. თუმცა, თუ მებაღეობა წინასწარ არ იყო დაგეგმილი, მაშინ ეს შეიძლება გაკეთდეს თუნდაც ბაღში. ამავდროულად, იქვე მუშაობა სრულიად უსაფრთხო იქნება. უეცარი დენის შემთხვევაში მუხტი მყისიერად გაიფანტება მიწაში. კარგი ადგილია კონტურისთვის და მიწისქვეშა.

სრული უსაფრთხოებისთვის, მიზანშეწონილია ასევე დააინსტალიროთ RCD. ეს არის ნარჩენი დენის მოწყობილობები.

ელექტრული დანადგარების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მთავარი ელემენტია დამცავი დამიწება. დაკავშირებული სისტემები: ავტომატური დამცავი ჩამრთველები, საკრავები, ელვისებური დაცვა არ ფუნქციონირებს მისი არარსებობის შემთხვევაში და ხდება უსარგებლო.

რა არის დამიწება

ეს არის ლითონის კონსტრუქციებისა და გამტარებისგან შემდგარი კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრული სამონტაჟო კორპუსის ელექტრულ კონტაქტს ფიზიკურ მიწასთან, ანუ მიწასთან. სისტემა იწყება დამიწების ელექტროდით: ლითონის ელექტროდი დამიწებული მიწაში. ეს ელემენტები არ შეიძლება იყოს ერთჯერადი; საიმედოობისთვის, ისინი გაერთიანებულია დამიწების მარყუჟში.

Როგორ მუშაობს

გარე დამიწების მარყუჟი (რომელიც უშუალოდ მიწაში მდებარეობს) დაკავშირებულია საიმედო გამტარის გამოყენებით ოთახის შიდა მარყუჟთან ან დამიწების პანელთან. შემდეგი, დამცავი გამტარების შიდა ქსელის გამოყენებით, კავშირი ხდება ელექტრული დანადგარების კორპუსებთან და გადართვის მოწყობილობებზე დამიწების კონტაქტებთან (გამანაწილებელი დაფები, ყუთები, სოკეტები და ა.შ.).

მოწყობილობებს, რომლებიც გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას, ასევე აქვთ დამიწების სისტემა, რომელსაც უკავშირდება ნულოვანი ავტობუსი. თუ გადაუდებელი შემთხვევა მოხდა (ფაზა დაკავშირებულია ელექტრო სამონტაჟო სხეულთან), ელექტრული წრე წარმოიქმნება ფაზის გამტარსა და ნეიტრალურ ავტობუსს შორის მიწის ხაზის გასწვრივ. ავარიულ წრეში დენის სიმძლავრე სპონტანურად იზრდება, ნარჩენი დენის მოწყობილობა (ჩართვა ამომრთველი) ირთვება ან იწვის დამჭერის ჩანართი.

სამუშაო სისტემის შედეგი:

დენის კაბელი არ აალდება (ხანძრის საშიშროება);
ელექტრული დანადგარის ავარიულ კორპუსთან შეხებისას ელექტრული დარტყმის შესაძლებლობა აღირიცხება.

ადამიანის სხეულის წინააღმდეგობა ათჯერ აღემატება დამიწების წინააღმდეგობას. ამიტომ, დენის სიძლიერე (თუ ელექტროსამონტაჟო სხეულზე არის ფაზა) არ მიაღწევს სიცოცხლისთვის საშიშ მნიშვნელობას.

რისგან შედგება დამიწება?

გარე მიწის მარყუჟი. იგი მდებარეობს შენობის გარეთ, პირდაპირ მიწაში. ეს არის ელექტროდების (დამიწების გამტარების) სივრცითი სტრუქტურა, რომლებიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან განუყოფელი გამტარით.
შიდა გრუნტის მარყუჟი. გამტარი ავტობუსი, რომელიც მდებარეობს შენობის შიგნით. ფარავს თითოეული ოთახის პერიმეტრს. ყველა ელექტრული დანადგარი დაკავშირებულია ამ მოწყობილობასთან. შიდა მიკროსქემის ნაცვლად, შეიძლება დამონტაჟდეს დამიწების ფარი.
დამიწების გამტარები. დამაკავშირებელი ხაზები, რომლებიც შექმნილია ელექტრული დანადგარების დასაკავშირებლად პირდაპირ მიწის ელექტროდთან, ან შიდა დამიწების მარყუჟთან.

დააკვირდით ამ კომპონენტებს.

გარე ან გარე კონტური

მიწის მარყუჟის დამონტაჟება დამოკიდებულია გარე პირობებზე. გაანგარიშების დაწყებამდე და დიზაინის ნახაზის დასრულებამდე, თქვენ უნდა იცოდეთ ნიადაგის პარამეტრები, რომელშიც დამონტაჟდება მიწის ელექტროდები. თუ სახლი თავად ააშენეთ, ეს მახასიათებლები ცნობილია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სჯობს გამოვიძახოთ ამზომველები ნიადაგზე დასკვნის მისაღებად.

რა ტიპის ნიადაგები არსებობს და როგორ მოქმედებს ისინი დამიწების ხარისხზე? ნიადაგის თითოეული ტიპის სავარაუდო წინააღმდეგობა. რაც უფრო დაბალია ის, მით უკეთესია გამტარობა.

პლასტიკური თიხა, ტორფი = 20–30 Ωm მ
პლასტიკური თიხნარი, ნაცარი ნიადაგი, ნაცარი, კლასიკური ბაღის ნიადაგი = 30–40 Ohm m
ჩერნოზემი, ფიქლები, ნახევრად მყარი თიხა = 50–60 ომ მ

ეს არის საუკეთესო გარემო გარე მიწის მარყუჟის დასაყენებლად. დენის ნაკადის წინააღმდეგობა იქნება საკმაოდ დაბალი, თუნდაც დაბალი ტენიანობის შემთხვევაში. და ამ ნიადაგებში ბუნებრივი ტენიანობაჩვეულებრივ საშუალოზე მაღალი.

ნახევრად მყარი თიხნარი, თიხისა და ქვიშის ნაზავი, სველი ქვიშიანი თიხნარი - 100–150 ომ მ.

წინააღმდეგობა ოდნავ მაღალია, მაგრამ ნორმალურ ტენიანობაზე დამიწების პარამეტრები არ აღემატება სტანდარტებს. თუ სამონტაჟო ზონაში ხანგრძლივი მშრალი ამინდია, საჭიროა ზომების მიღება დამიწების ელექტროდების სამონტაჟო ადგილების იძულებით დასატენიანებლად.

თიხის ხრეში, ქვიშიანი თიხნარი, სველი (მუდმივი) ქვიშა = 300–500 Ohm m

ხრეში, ქვა, მშრალი ქვიშა - თუნდაც მაღალი ზოგადი ტენიანობის პირობებში, ასეთ ნიადაგში დამიწება არაეფექტური იქნება. სტანდარტების შესასრულებლად საჭიროა ღრმა დამიწების დამონტაჟება.

Მნიშვნელოვანი! დამიწების მარყუჟის არასწორი გაანგარიშება, პარამეტრების იგნორირება, ხშირად იწვევს კატასტროფულ შედეგებს: ელექტრო შოკი, აღჭურვილობის გაუმართაობა, საკაბელო ხანძარი.

ობიექტების ბევრ მფლობელს, რაც ზოგავს მატჩებს, უბრალოდ არ ესმის, რატომ არის საჭირო დამიწების მარყუჟი. მისი ამოცანაა ფაზის მიწასთან შეერთებისას უზრუნველყოს მოკლე ჩართვის დენის მაქსიმალური მნიშვნელობა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იმუშავებს დამცავი გამორთვის მოწყობილობები სწრაფად. ამის მიღწევა შეუძლებელია, თუ დენის წინააღმდეგობა მაღალია.

ნიადაგის გადაწყვეტის შემდეგ, შეგიძლიათ აირჩიოთ დამიწების ელექტროდების ტიპი და რაც მთავარია ზომა. პარამეტრების წინასწარი გაანგარიშება შეიძლება შესრულდეს ფორმულის გამოყენებით:

გაანგარიშება მოცემულია ვერტიკალურად დამონტაჟებული დამიწების გამტარებისთვის.

ფორმულის მნიშვნელობების გაშიფვრა:

R0 არის ერთი დამიწების ელექტროდის (ელექტროდის) წინააღმდეგობა, რომელიც მიღებულია ომებში გაანგარიშების შემდეგ.
Rekv - ნიადაგის წინააღმდეგობა, იხილეთ ინფორმაცია ზემოთ.
L არის წრეში თითოეული ელექტროდის მთლიანი სიგრძე.
d არის ელექტროდის დიამეტრი (თუ განივი არის მრგვალი).
T არის გამოთვლილი მანძილი ელექტროდის ცენტრიდან დედამიწის ზედაპირამდე.

ცნობილი მონაცემების დაყენებით, ისევე როგორც მნიშვნელობების თანაფარდობის შეცვლით, თქვენ უნდა მიაღწიოთ მნიშვნელობას ერთი ელექტროდისთვის 30 Ohms-ის რიგით.

თუ ვერტიკალური დამიწების ელექტროდების დაყენება შეუძლებელია (ნიადაგის ხარისხის გამო), შეიძლება გამოითვალოს ჰორიზონტალური დამიწების ელექტროდების წინაღობის მნიშვნელობა.

Მნიშვნელოვანი! ჰორიზონტალური კონტურის დაყენება უფრო შრომატევადია და დაკავშირებულია მასალის მოხმარებასთან. გარდა ამისა, ასეთი დამიწება დიდად არის დამოკიდებული სეზონურ ამინდზე.

ამიტომ, სჯობს მეტი დრო გაატაროთ ვერტიკალური ღეროების მართვაზე, ვიდრე ბარომეტრისა და ჰაერის ტენიანობის მონიტორინგი.

და მაინც წარმოგიდგენთ ჰორიზონტალური დამიწების გამტარების გაანგარიშების ფორმულას.

შესაბამისად, დამატებითი რაოდენობის დეკოდირება:

Rв - ერთი დამიწების ელექტროდის (ელექტროდის) წინააღმდეგობა, რომელიც მიღებულია ომებში გაანგარიშების შემდეგ.
ბ - ელექტროდის სიგანე - დამიწების გამტარი.
ψ - კოეფიციენტი ამინდის სეზონის მიხედვით. მონაცემები შეიძლება იქნას მიღებული ცხრილში:

ɳG არის ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის კოეფიციენტი ჰორიზონტალურად განლაგებულ ელექტროდებზე. დეტალების შესწავლის გარეშე, ჩვენ ვიღებთ ციფრებს ილუსტრაციის ცხრილიდან:

წინააღმდეგობის წინასწარი გაანგარიშება აუცილებელია არა მხოლოდ მატერიალური შესყიდვების სწორად დაგეგმვისთვის: თუმცა სირცხვილი იქნება, თუ არ გექნებათ საკმარისი ელექტროდი სამუშაოს დასასრულებლად, ხოლო მაღაზია რამდენიმე ათეული კილომეტრით არის დაშორებული. ბიუროკრატიული საკითხების გადასაჭრელად გამოადგება მეტ-ნაკლებად კარგად შედგენილი გეგმა, გამოთვლები და ნახაზები: ობიექტის მიღების შესახებ დოკუმენტების ხელმოწერისას, ან ენერგეტიკის გამყიდველ კომპანიასთან ტექნიკური მახასიათებლების შედგენისას.

რა თქმა უნდა, არც ერთი ინჟინერი არ მოაწერს ხელს ქაღალდებს მხოლოდ თუნდაც ლამაზად შესრულებული ნახატების საფუძველზე. ჩატარდება გავრცელების წინააღმდეგობის გაზომვები.

სამუშაო ტექნოლოგია

ჩვენ ვირჩევთ დამიწების გამტარების ადგილს. რა თქმა უნდა, სახლიდან (დაწესებულებიდან) არც ისე შორს, რომ არ დაგჭირდეთ გრძელი გამტარის დაგება, რომელიც მექანიკურად დაცული იქნება. მიზანშეწონილია, რომ მთელი კონტურის ტერიტორია განთავსდეს იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც თქვენ აკონტროლებთ (თქვენ ხართ მფლობელი). ასე რომ, ერთ მშვენიერ მომენტში, თქვენი დამცავი „მიწა“ არ გათხრის მთვრალი ექსკავატორის ოპერატორმა. ასე რომ, ჩვენ არ გავატარებთ ღობის ქინძისთავებს.

ბოსტნეულის ბაღი (კარტოფილის საწოლის გარდა), წინა ბაღი ან ყვავილების საწოლი სახლის მახლობლად. გაშენებული ადგილები სასურველია და რეგულარულად რწყავენ. და დამატებითი ტენიანობა მიწაში სარგებელს მოუტანს დამიწებას. თუ თქვენს ნიადაგს აქვს დაბალი წინაღობა, შეგიძლიათ ადგილზე დაამონტაჟოთ დამიწება, რომელიც შემდეგ დაიფარება ასფალტით ან ფილებით. ქვეშ ხელოვნური ბალახიდედამიწა არ შრება. და მიწის მარყუჟის დაზიანების რისკი მინიმალურია.

რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმები გასათვალისწინებელია. თუ ინსპექტირების ხვრელით ავტოფარეხი გამოჩნდება იმ ადგილას, სადაც წრე დამონტაჟდება წელიწადში, უმჯობესია დაუყოვნებლივ აირჩიოთ უფრო მშვიდი ადგილი.

საიტის ფორმის მიხედვით ვირჩევთ ელექტროდების მოწყობის თანმიმდევრობას: ხაზში ან სამკუთხედში.

Მნიშვნელოვანი! განურჩევლად მდებარეობისა, უნდა იყოს მინიმუმ სამი ვერტიკალური დამიწების გამტარი.

თუ სამკუთხედი არჩეულია, ჩვენ გამოვყოფთ შესაბამისი ფორმის ადგილს 2,5–3 მეტრის გვერდებით. ვთხრით თხრილს ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის 70-100 სმ სიღრმეზე, 50-70 სმ სიგანეზე ვიცით, რომ ყველა დამიწის ელექტროდი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. გამტარი უნდა გაღრმავდეს მინიმუმ 50 სმ მანძილზე, მიწის მინიმალური დონის გათვალისწინებით (მაგალითად, საწოლის გათხრა). თუ ზემოდან დაფარულია საფარი, მისი სისქე არ არის გათვალისწინებული. მხოლოდ სუფთა ნიადაგი.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველა ნიადაგი, არა მხოლოდ თხრილის პერიმეტრის გარშემო. შედეგი იქნება სამკუთხა ორმო 0,7–1,0 მ სიღრმის. დასრულებული წრე შეიძლება შეივსოს დაბალი წინაღობის მქონე ნიადაგით. მაგალითად, ნაცარი ან ნაცარი. მარილები შეაღწევს მიწაში და ხელს შეუწყობს საერთო წინააღმდეგობის შემცირებას მიმდინარე ნაკადის მიმართ.

რის შემდეგაც, ორმოს (თხრილის) კუთხეებში ვიწყებთ ელექტროდებში ჩაქუჩს.

დამიწების გამტარების პარამეტრები (ვერტიკალური განლაგების გათვალისწინებით)

ფოლადი გალვანური საფარის გარეშე:

წრე - დიამეტრი 16 მმ.

მილი - დიამეტრი 32 მმ.

მართკუთხედი ან კუთხე - კვეთის ფართობი 100 მმ².

Გალვანიზირებული ფოლადი

წრე - დიამეტრი 12 მმ.

მილი - დიამეტრი 25 მმ.

მართკუთხედი ან კუთხე - კვეთის ფართობი 75 მმ².

წრე - დიამეტრი 12 მმ.

მილი - დიამეტრი 20 მმ.

მართკუთხედი ან კუთხე - კვეთის ფართობი 50 მმ².

ნიადაგი მჭიდროდ უნდა ეკვროდეს მიწის ელექტროდის ლითონის ზედაპირს. ელექტროდების შეღებვა აკრძალულია!

მაგრამ რა მოხდება, თუ გამოთვლების მიხედვით, სამი ელექტროდის თითოეული სიგრძე 1,5–2 მეტრს აღემატება? არის პატარა საიდუმლოებები.

ჩვენ ვაკავშირებთ ელექტროდებს დირიჟორით. თუ გამაგრება არის ფოლადი, შედუღება საუკეთესოა. სპილენძის ღეროები დაკავშირებულია ჭანჭიკით, დირიჟორს უნდა ჰქონდეს ელექტროდების განივი კვეთის მინიმუმ 30%.

მიკროსქემის აწყობის შემდეგ ვზომავთ მიმდინარე ნაკადის წინააღმდეგობას. ინდივიდუალური საცხოვრებლისთვის დამიწების მარყუჟის მოთხოვნები არის 10 ohms. უმჯობესია გაზომვა მიანდოთ სერტიფიცირებულ სპეციალისტებს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი აღჭურვილობა. უფრო მეტიც, ენერგეტიკის ინჟინრებისგან სპეციფიკაციების მიღებისას, თქვენ კვლავ მოგიწევთ გაზომვების დამიწების სისტემის უზრუნველყოფა. თუ წინააღმდეგობა ნორმაზე მაღალია, ჩვენ ვამატებთ ელექტროდებს და ვადუღებთ მათ წრეში. სანამ ნორმას არ მივიღებთ.

მიწის მარყუჟი ობიექტის შიგნით

როგორც წესი, ეს არის ფოლადის ავტობუსი, რომელიც ღიად არის განთავსებული კედლების შიდა ზედაპირის გასწვრივ, იატაკთან ახლოს.

ინდივიდუალურად საცხოვრებელი კორპუსებიმიწის შიდა მარყუჟის დამონტაჟება არ ხორციელდება. შენობების დაბალი საფრთხის კლასის და ელექტრული დანადგარების მცირე რაოდენობის გამო. შიდა მიკროსქემის ნაცვლად, დამონტაჟებულია დამიწების ფარი ან ძირითადი დამიწების ავტობუსი (GGB).

ფარი უკავშირდება ან შიდა წრედს (როგორც ილუსტრაციაში) ან დირიჟორის გამოყენებით გარე დამიწების წრედში. პირდაპირ პანელიდან, დამცავი დამიწების გამტარები გადის ელექტრული დანადგარების მეშვეობით. ხშირად, დამიწების ფარის ნაცვლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას "PE" საკონტაქტო ბლოკი, პირდაპირ ბინის შესასვლელ პანელში.

ქვედა ხაზი

ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ რა არის მიწის მარყუჟი, რატომ არის საჭირო და რა უნდა იყოს ის PUE-ის მიხედვით. თვითინსტალაცია არ ამცირებს თქვენს პასუხისმგებლობას: თქვენი და თქვენი ოჯახის სიცოცხლე დამოკიდებულია უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე.

ვიდეო თემაზე

თანამედროვე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და აღჭურვილობა საჭიროებს დამიწებას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მწარმოებლები შეინარჩუნებენ გარანტიებს. ბინების მაცხოვრებლებს უწევთ ლოდინი ქსელების კაპიტალური რემონტის მოლოდინში, ხოლო სახლის მფლობელებს შეუძლიათ ყველაფერი თავად გააკეთონ. როგორ გავაკეთოთ დამიწება კერძო სახლში, როგორია პროცედურა და კავშირის დიაგრამები - წაიკითხეთ ამ ყველაფრის შესახებ აქ.

ზოგადად, მიწის მარყუჟები შეიძლება იყოს სამკუთხედის, ოთხკუთხედის, ოვალური, ხაზის ან რკალის სახით. საუკეთესო ვარიანტიკერძო სახლისთვის - სამკუთხედი, მაგრამ სხვები საკმაოდ შესაფერისია.

დამიწება კერძო სახლში - დამიწების მარყუჟების ტიპები

სამკუთხედი

კერძო სახლში ან აგარაკზე დამიწება ყველაზე ხშირად კეთდება კონტურით ტოლფერდა სამკუთხედის სახით. Რატომ არის, რომ? რადგან ასეთი სტრუქტურით, მინიმალურ ფართობზე ვიღებთ მაქსიმალურ ფართობს დენის გაფანტვისთვის. დამიწების მარყუჟის დაყენების ხარჯები მინიმალურია და პარამეტრები შეესაბამება სტანდარტებს.

მიწის მარყუჟის სამკუთხედში ქინძისთავებს შორის მინიმალური მანძილი არის მათი სიგრძე, მაქსიმალური სიგრძე ორჯერ. მაგალითად, თუ ქინძისთავებს 2,5 მეტრის სიღრმეზე ატარებთ, მაშინ მათ შორის მანძილი უნდა იყოს 2,5-5,0 მ, ამ შემთხვევაში გრუნტის მარყუჟის წინააღმდეგობის გაზომვისას მიიღებთ ნორმალურ მნიშვნელობებს.

სამუშაოს დროს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი სამკუთხედის მკაცრად ტოლფეროვნების გაკეთება - ქვები სწორ ადგილას ან ნიადაგის სხვა რთულად გასავლელ ადგილებში გვხვდება. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ გადაიტანოთ ქინძისთავები.

ხაზოვანი მიწის მარყუჟი

ზოგიერთ შემთხვევაში, უფრო ადვილია მიწის მარყუჟის გაკეთება ნახევარწრიული ან ქინძისთავების ჯაჭვის სახით (თუ არ არის შესაფერისი ზომების თავისუფალი ადგილი). ამ შემთხვევაში, ქინძისთავებს შორის მანძილი ასევე ტოლია ან მეტია, ვიდრე თავად ელექტროდების სიგრძე.

ხაზოვანი სქემით, საჭიროა ვერტიკალური ელექტროდების მეტი რაოდენობა, რათა დაშლის არე საკმარისი იყოს

ამ მეთოდის მინუსი ის არის, რომ საჭირო პარამეტრების მისაღებად საჭიროა ვერტიკალური ელექტროდების მეტი რაოდენობა. ვინაიდან მათში ჩაქუჩით დარტყმა მაინც სიამოვნებაა, თუ მეტა არსებობს, ისინი ცდილობენ სამკუთხა მონახაზის გაკეთებას.

მიწის მარყუჟის მასალები

კერძო სახლის დამიწება რომ ეფექტური იყოს, მისი წინააღმდეგობა არ უნდა იყოს 4 ომზე მეტი. ამისათვის აუცილებელია დამიწების გამტარების კარგი კონტაქტი მიწასთან. პრობლემა ის არის, რომ დამიწების წინააღმდეგობის გაზომვა შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური მოწყობილობით. ეს პროცედურა ტარდება სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებისას. თუ პარამეტრები უარესია, აქტი არ არის ხელმოწერილი. ამიტომ, კერძო სახლის ან კოტეჯის დამიწებისას საკუთარი ხელით შეეცადეთ მკაცრად დაიცვან ტექნოლოგია.

Pin პარამეტრები და მასალები

დამიწების ქინძისთავები, როგორც წესი, დამზადებულია შავი ლითონისგან. ყველაზე ხშირად გამოიყენება ჯოხი 16 მმ ან მეტი კვეთით ან კუთხე 50 * 50 * 5 მმ პარამეტრებით (5 სმ თარო, ლითონის სისქე - 5 მმ). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არმატურის გამოყენება შეუძლებელია - მისი ზედაპირი გამაგრებულია, რაც ცვლის დენების განაწილებას და გარდა ამისა, მიწაში ის სწრაფად ჟანგდება და იშლება. რა საჭიროა არის ჯოხი და არა გამაგრება.

არიდული რეგიონების კიდევ ერთი ვარიანტია სქელი კედლის ლითონის მილები. მათი ქვედა ნაწილი გაბრტყელებულია კონუსად, ხოლო ხვრელები გაბურღულია ქვედა მესამედში. მათ დასაყენებლად გაბურღულია საჭირო სიგრძის ხვრელები, რადგან მათი შეყვანა შეუძლებელია. ნიადაგის გაშრობის და დამიწების პარამეტრების გაუარესებისას მილებში შეედინება მარილიანი ხსნარი, რათა აღდგეს ნიადაგის დაშლის უნარი.

დამიწების ღეროების სიგრძე 2,5-3 მეტრია. ეს საკმარისია რეგიონების უმეტესობისთვის. უფრო კონკრეტულად, ორი მოთხოვნაა:

კონკრეტული დამიწების პარამეტრების გამოთვლა შესაძლებელია, მაგრამ გეოლოგიური კვლევის შედეგებია საჭირო. თუ თქვენ გაქვთ, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ გაანგარიშება სპეციალიზებული ორგანიზაციისგან.

რისგან გავაკეთოთ ლითონის კავშირები და როგორ დავაკავშიროთ ისინი ქინძისთავებით

მიკროსქემის ყველა ქინძისთავები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ლითონის შეკვრით. მისი დამზადება შესაძლებელია:

სპილენძის მავთული 10 მმ 2-ზე ნაკლები კვეთით;
ალუმინის მავთული, რომლის კვეთა მინიმუმ 16 მმ 2
ფოლადის დირიჟორი მინიმუმ 100 მმ 2 ჯვრის მონაკვეთით (ჩვეულებრივ, ზოლები 25 * 5 მმ).

ყველაზე ხშირად, ქინძისთავები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ფოლადის ზოლის გამოყენებით. იგი შედუღებულია ღეროს კუთხეებზე ან თავებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედუღების ხარისხი იყოს მაღალი - ეს განსაზღვრავს, გაივლის თუ არა თქვენი დამიწება გამოცდას (დააკმაყოფილებს თუ არა ის მოთხოვნებს - წინააღმდეგობა 4 ohms-ზე ნაკლები).

ალუმინის ან სპილენძის მავთულის გამოყენებისას ქინძისთავებზე დიდი განივი კვეთის ჭანჭიკია შედუღებული და მასზე უკვე მიმაგრებულია მავთულები. მავთულის დაკვრა შესაძლებელია ჭანჭიკზე და დაჭერა სარეცხი საშუალებით და თხილით, ან მავთულის შეწყვეტა შესაძლებელია შესაბამისი ზომის კონექტორით. მთავარი ამოცანა იგივეა - უზრუნველყოს კარგი კონტაქტი. ამიტომ, არ დაგავიწყდეთ ჭანჭიკის და მავთულის გაშიშვლება შიშველ ლითონზე (შეიძლება დამუშავდეს ქვიშის ქაღალდით) და კარგად გამკაცრდეს - კარგი კონტაქტისთვის.

როგორ გააკეთოთ დამიწება საკუთარ თავს

მას შემდეგ, რაც ყველა მასალა შეძენილია, შეგიძლიათ დაიწყოთ მიწის მარყუჟის ფაქტობრივი წარმოება. ჯერ ლითონი დავჭრათ ნაჭრებად. მათი სიგრძე გათვლილზე დაახლოებით 20-30 სმ-ით მეტი უნდა იყოს - ჩასვლისას ქინძისთავები იღუნება, ამიტომ უნდა მოჭრათ ისინი.

გაამახვილეთ ვერტიკალური ელექტროდების ჩაკეტილი კიდეები - ყველაფერი უფრო სწრაფად წავა

არსებობს ელექტროდების მართვის დროს წინააღმდეგობის შემცირების გზა - კუთხის ერთი ბოლო ან ქინძისთავის სიმკვეთრე 30° კუთხით. ეს კუთხე ოპტიმალურია მიწაში ჩასვლისას. მეორე წერტილი არის ლითონის ბალიშის შედუღება ელექტროდის ზედა კიდეზე, ზემოდან. ჯერ ერთი, უფრო ადვილია დარტყმა და მეორეც, ლითონი ნაკლებად დეფორმირებულია.

სამუშაო შეკვეთა

კონტურის ფორმის მიუხედავად, ყველაფერი იწყება გათხრების სამუშაოებით. აუცილებელია თხრილის გათხრა. ჯობია დაკეცილი კიდეებით გააკეთოთ - ასე ნაკლებად იშლება. სამუშაოს თანმიმდევრობა ასეთია:

სინამდვილეში, ეს ყველაფერია. დამიწება საკუთარი ხელით გავაკეთეთ კერძო სახლში. რჩება მხოლოდ მისი დაკავშირება. ამისათვის თქვენ უნდა გესმოდეთ დამიწების ორგანიზაციის დიაგრამები.

მიწის მარყუჟის ჩასმა სახლში

მიწის მარყუჟი როგორმე უნდა იყოს დაკავშირებული მიწის ავტობუსთან. ეს შეიძლება გაკეთდეს ფოლადის ზოლის გამოყენებით 24 * 4 მმ, სპილენძის მავთულის 10 მმ2 ჯვარი კვეთით და ალუმინის მავთულის 16 მმ კვეთით.

თუ მავთულები გამოიყენება, უმჯობესია მოძებნოთ ისინი იზოლაციაში. შემდეგ ჭანჭიკი შედუღებულია წრედზე, დირიჟორის ბოლო ედება ყდის საკონტაქტო პანელი(მრგვალი). ჭანჭიკზე ხრახნიან კაკალი, მასზე ხრახნიან სარეცხი, შემდეგ მავთული, ზემოდან სხვა სარეცხი დაყენება და მთლიანად იკვრება თხილით (სურათი მარჯვნივ).

როგორ შევიტანოთ "დედამიწა" სახლში

ფოლადის ზოლის გამოყენებისას ორი ვარიანტია - შემოიტანეთ საბურავი ან მავთული სახლში. მე ნამდვილად არ მინდა 24*4 მმ ზომის ფოლადის საბურავის გამოყვანა - არაესთეტიურად გამოიყურება. თუ არსებობს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე ჭანჭიკებიანი კავშირი სპილენძის საცობის დასაყენებლად. მას სჭირდება ბევრად უფრო მცირე ზომა, უფრო კარგად გამოიყურება (ფოტო მარცხნივ).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ გადასვლა ლითონის ავტობუსიდან სპილენძის მავთულზე (ჯვარი განყოფილება 10 მმ2). ამ შემთხვევაში, ორი ჭანჭიკი შედუღებულია საბურავზე ერთმანეთისგან რამდენიმე სანტიმეტრის დაშორებით (5-10 სმ). სპილენძის მავთულები ორივე ჭანჭიკის ირგვლივ ტრიალდება, სარეცხი საშუალებით და თხილით აჭერს ლითონს (მაქსიმალურად გამკაცრდეს). ეს მეთოდი ყველაზე ეკონომიური და მოსახერხებელია. ის არ საჭიროებს იმდენ ფულს, როგორც მხოლოდ სპილენძის/ალუმინის მავთულის გამოყენებას და უფრო ადვილია მისი გატარება კედელში, ვიდრე ავტობუსით (თუნდაც სპილენძის).

დამიწების სქემები: რომელია უკეთესი?

ამჟამად, კერძო სექტორში გამოიყენება მხოლოდ ორი დამიწების შეერთების სქემა - TN-C-S და TT. უმეტესწილად, სახლისთვის შესაფერისია ორბირთვიანი (220 ვ) ან ოთხბირთვიანი (380 ვ) კაბელი (TN-C სისტემა). ასეთი გაყვანილობა, გარდა ფაზის (ფაზის) მავთულისა, არის დამცავი გამტარი PEN, რომელშიც შერწყმულია ნეიტრალური და დამიწება. ამ დროისთვის, ეს მეთოდი არ უზრუნველყოფს ადეკვატურ დაცვას ელექტრო შოკისგან, ამიტომ რეკომენდებულია ძველი ორმავთულის გაყვანილობის შეცვლა სამსადენით (220 ვ) ან ხუთმავთულით (380 ვ).

ნორმალური სამ ან ხუთმავთულის გაყვანილობის მისაღებად, აუცილებელია ამ დირიჟორის გამოყოფა დამიწის PE და ნეიტრალურ N-ად (ამ შემთხვევაში საჭიროა ინდივიდუალური გრუნტის მარყუჟი). ეს კეთდება შესასვლელ კაბინეტში სახლის ფასადზე ან ბუღალტრულ და სადისტრიბუციო კაბინეტში სახლის შიგნით, მაგრამ ყოველთვის მრიცხველის წინ. გამოყოფის მეთოდიდან გამომდინარე, მიიღება TN-C-S ან TT სისტემა.

TN-C-S დამიწების სისტემის დაყენება კერძო სახლში

ამ მიკროსქემის გამოყენებისას ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი ინდივიდუალური მიწის მარყუჟის გაკეთება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ TN-C-S სისტემით, ელექტროშოკისგან დაცვა მოითხოვს RCD-ების და ამომრთველების დაყენებას. მათ გარეშე არანაირი დაცვაზე არ არის საუბარი.

ასევე, დაცვის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ყველა სისტემა, რომელიც დამზადებულია გამტარი მასალისგან, დაუკავშირდეს მიწის ავტობუსს ცალკეული მავთულებით (განუყოფელი) - გათბობა, წყალმომარაგება, საძირკვლის გამაგრების ჩარჩო, კანალიზაცია, გაზსადენი (თუ ისინი დამზადებულია ლითონის მილები). ამიტომ, დამიწების ავტობუსი უნდა იქნას აღებული "რეზერვით".

PEN დირიჟორის გამოსაყოფად და კერძო სახლში TN-C-S დამიწების შესაქმნელად საჭიროა სამი ავტობუსი: ლითონის ბაზაზე - ეს იქნება PE (დედამიწა) ავტობუსი და დიელექტრიკულ ბაზაზე - ეს იქნება N ავტობუსი (ნეიტრალური ), და პატარა სპლიტერი ავტობუსი ოთხი" დასაჯდომი ადგილისთვის.

ლითონის "მიწის" ავტობუსი უნდა იყოს მიმაგრებული კარადის ლითონის კორპუსზე ისე, რომ კარგი ელექტრული კონტაქტი იყოს. ამისათვის, დამაგრების წერტილებზე, ჭანჭიკების ქვეშ, საღებავს აშორებენ კორპუსიდან შიშველ ლითონს. ნულოვანი ავტობუსი - დიელექტრიკულ ბაზაზე - საუკეთესოდ არის დამონტაჟებული DIN რელსზე. ინსტალაციის ეს მეთოდი აკმაყოფილებს ძირითად მოთხოვნას - გამოყოფის შემდეგ, PE და N ავტობუსები არ უნდა იკვეთებოდეს სადმე (არ უნდა ჰქონდეთ კონტაქტი).

დამიწება კერძო სახლში - გადასვლა TN-C სისტემიდან TN-C-S-ზე

ხაზიდან მომავალი PEN გამტარი უკავშირდება ავტობუსის გამყოფს.
ჩვენ ვაკავშირებთ მავთულს მიწის მარყუჟიდან იმავე ავტობუსში.
ერთი სოკეტიდან სპილენძის მავთულით 10 მმ 2 განივი კვეთით ვათავსებთ ჯუმპერს მიწის ავტობუსზე;
ბოლო თავისუფალი ბუდედან ვათავსებთ ჯემპერს ნულოვან ავტობუსზე ან ნეიტრალურ ავტობუსზე (ასევე 10 მმ2 სპილენძის მავთული).

ახლა ეს არის - კერძო სახლში დამიწება ხდება TN-C-S სქემის მიხედვით. შემდეგი, მომხმარებლების დასაკავშირებლად, ჩვენ ვიღებთ ფაზას შეყვანის კაბელიდან, ნულს N ავტობუსიდან და მიწას PE ავტობუსიდან. ჩვენ ვზრუნავთ, რომ მიწა და ნული არსად არ იკვეთება.

დამიწება TT სისტემის მიხედვით

TN-C მიკროსქემის TT-ზე გადაყვანა ზოგადად მარტივია. ბოძიდან ორი მავთული გამოდის. ფაზის გამტარი შემდგომში გამოიყენება როგორც ფაზა, ხოლო დამცავი PEN გამტარი მიმაგრებულია "ნულოვან" ავტობუსზე და შემდეგ ითვლება ნულად. დამზადებული სქემიდან გამტარი პირდაპირ მიეწოდება დამიწების ავტობუსს.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით დამიწება კერძო სახლში - TT დიაგრამა

ამ სისტემის მინუსი არის ის, რომ ის უზრუნველყოფს დაცვას მხოლოდ აღჭურვილობისთვის, რომელიც მოითხოვს "დედამიწის" მავთულის გამოყენებას. თუ ასევე არსებობს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც დამზადებულია ორსადენიანი მიკროსქემის გამოყენებით, ისინი შეიძლება ენერგიით იყოს აღჭურვილი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კორპუსები დამიწებულია ცალკეული გამტარებით, პრობლემების შემთხვევაში, ძაბვა შეიძლება დარჩეს "ნულზე" (ფაზას წყვეტს მანქანა). ამიტომ, ამ ორი სქემიდან TN-C-S სასურველია, რადგან ის უფრო საიმედოა.