Comment faire la mise à la terre à la datcha : mise à la terre avec des pièces métalliques de vos propres mains. Comment faire une mise à la terre dans une maison privée de vos propres mains Comment faire une boucle de mise à la terre

Or, une maison de campagne implique toujours une grande quantité de travaux électriques. Dans cette gamme de tâches, outre l'alimentation électrique de la maison, l'installation d'équipements de distribution et de protection, la pose de lignes internes, un système de mise à la terre bien planifié et exécuté n'est pas moins important. Malheureusement, lorsqu'ils effectuent une « auto-construction », les propriétaires inexpérimentés oublient souvent ce point ou même l'ignorent délibérément, essayant de réaliser une sorte de fausses économies d'argent et de coûts de main-d'œuvre.

Pendant ce temps, le système de mise à la terre est d'une extrême importance - il peut éviter de nombreux problèmes pouvant entraîner des conséquences très tristes, voire tragiques. Selon les règles en vigueur, les spécialistes des réseaux électriques ne raccorderont pas une maison à une ligne électrique si ce système n'est pas présent dans la maison ou s'il ne répond pas aux exigences nécessaires. Et le propriétaire, d'une manière ou d'une autre, devra trancher la question de savoir comment s'échouer à la datcha.

Dans les bâtiments urbains modernes, une boucle de mise à la terre est nécessairement prévue dès la conception du bâtiment et de ses communications internes. Le propriétaire d'une maison privée devra décider lui-même de cette question - inviter des spécialistes ou essayer de tout faire lui-même. Il n'y a pas lieu d'avoir peur - tout cela est une tâche tout à fait réalisable.

Pourquoi une boucle de terre est-elle nécessaire ?

Pour comprendre l'importance de la mise à la terre, les concepts de base d'un cours de physique scolaire suffisent.

La grande majorité des maisons privées sont alimentées par un réseau monophasé courant alternatif 220 volts. Le circuit électrique nécessaire au fonctionnement de tous appareils ou installations est assuré par la présence de deux conducteurs - en fait, une phase et un fil neutre.

La conception de tous les appareils électriques, outils, appareils électroménagers et autres comprend des éléments d'isolation et des dispositifs de protection qui doivent empêcher la tension de pénétrer dans les boîtiers ou boîtiers conducteurs. Cependant, la possibilité d'un tel phénomène ne peut jamais être exclue - l'isolation peut être déchargée, griller à cause de contacts peu fiables, provoquant des étincelles dans les connexions filaires, des éléments de circuit peuvent tomber en panne, etc. Dans ce cas, la tension de phase peut atteindre le corps de l'appareil, un contact qui devient extrêmement dangereux pour l'homme.

Les situations sont particulièrement dangereuses s'il y a des objets métalliques à proximité d'un appareil aussi défectueux qui ont ce qu'on appelle une mise à la terre naturelle - colonnes montantes de chauffage, conduites d'eau ou conduites de gaz, éléments de renforcement ouverts des structures de bâtiment et etc.. Au moindre contact avec eux, la chaîne peut se fermer, et un courant mortel traversera le corps humain vers un potentiel inférieur. Des situations similaires ne sont pas moins dangereuses si une personne se tient pieds nus ou avec des chaussures mouillées sur un sol ou un sol mouillé - il existe également toutes les conditions préalables pour court-circuiter le circuit de courant alternatif du corps de l'appareil.

L'une des propriétés exprimées du courant électrique est qu'il choisira certainement un conducteur avec une résistance minimale. Cela signifie qu'il est nécessaire de créer à l'avance une ligne avec une résistance minimale et un potentiel nul, le long de laquelle, en cas de panne du boîtier, la tension sera déchargée en toute sécurité.

La résistance du corps humain est une valeur instable, dépendant des caractéristiques individuelles et même de l'état temporaire de la personne. Dans la pratique de l'électrotechnique, cette valeur est généralement considérée comme égale à 1 000 Ohm (1 kOhm). Par conséquent, la résistance de la boucle de terre devrait être plusieurs fois inférieure. Il existe un système de calcul complexe, mais ils fonctionnent généralement avec des valeurs de 30 Ohms pour le réseau électrique domestique d'une maison privée et de 10 Ohms si la mise à la terre est également utilisée comme protection contre la foudre.

On peut objecter que tous les problèmes peuvent être complètement résolus en installant des dispositifs de protection spéciaux (RCD). Mais pour un fonctionnement correct, une mise à la terre est également nécessaire. Si la moindre fuite de courant se produit, le circuit se fermera presque instantanément et l'appareil fonctionnera, coupant ainsi la section dangereuse du réseau électrique domestique.

Certains propriétaires pensent que pour la mise à la terre, il suffit d'utiliser des conduites d'alimentation en eau ou de chauffage. C'est extrêmement dangereux et absolument non fiable. Premièrement, il est impossible de garantir une suppression efficace de la tension : les tuyaux peuvent être fortement oxydés et ne pas avoir un contact suffisant avec le sol, et en outre, ils comportent souvent des zones en plastique. Un choc électrique ne peut être exclu si quelqu'un les touche en cas de panne de l'alimentation électrique du logement, et les voisins peuvent également être exposés à un tel danger.

La plupart des appareils électriques modernes sont immédiatement équipés d'un câble d'alimentation avec une fiche à trois broches. Des prises appropriées doivent également être installées lors de l’installation du câblage dans la maison. (Certains modèles d'appareils électriques plus anciens ont à la place une borne de contact sur le corps pour une connexion à la terre.)

Il existe un « brochage » de couleur strictement défini pour les fils : le fil bleu est définitivement « zéro », la phase peut avoir différentes couleurs, du blanc au noir, et le fil de terre est toujours jaune-vert.

Ainsi, sachant cela, certains propriétaires « sages », souhaitant économiser sur la mise à jour du câblage et organiser une mise à la terre complète, réalisent simplement des cavaliers dans les prises entre le contact neutre et la mise à la terre. Cependant, cela ne résout pas le problème, mais l’aggrave. Dans certaines conditions, par exemple en cas de grillage ou de mauvais contact du zéro de travail dans une partie du circuit, ou en cas de changement de phase accidentel, un potentiel de phase apparaîtra sur le corps de l'appareil, ce qui peut se produisent dans l'endroit le plus inattendu de la maison. Le risque de choc électrique augmente plusieurs fois dans une telle situation.

La mise à la terre est une protection fiable contre de nombreux problèmes

La conclusion de tout ce qui a été dit est que la mise à la terre est un élément structurel obligatoire du réseau électrique domestique. Il remplit immédiatement les fonctions suivantes :

Élimine efficacement les fuites de tension des pièces conductrices, dont le contact peut provoquer un choc électrique.
Égalisation des potentiels dans tous les objets de la maison, par exemple appareils et conduites de chauffage mis à la terre, alimentation en eau, alimentation en gaz.
S'assurer que tout fonctionne correctement systèmes installés et dispositifs de sécurité - fusibles, .
La mise à la terre est également importante pour empêcher l'accumulation de charge statique sur les boîtiers des appareils électroménagers.
Cela revêt une importance particulière pour l’électronique moderne, en particulier pour la technologie informatique. Par exemple, le fonctionnement des alimentations à découpage pour ordinateurs s'accompagne très souvent de l'induction de tension sur le boîtier des unités centrales. Toute décharge peut entraîner une défaillance des composants électroniques, des dysfonctionnements et une perte d'informations.

Maintenant que l'importance du système de mise à la terre a été expliquée, nous pouvons passer à la question de savoir comment le réaliser soi-même dans une maison privée.

Tarifs des automatismes de protection

Automatisation de protection

Quels sont les types de systèmes de mise à la terre dans les maisons privées ?

Ainsi, un système de mise à la terre bien exécuté doit fournir un contact fiable avec un potentiel de terre nul et avec la résistance minimale possible du circuit créé. Cependant, grouNT -grjusqu'àà discorde - ses différents types diffèrent sérieusement les uns des autres en termes de résistivité :

Le type de sol	résistivité du sol (Ohm × m)
Sable (pour les niveaux d'eau souterraine inférieurs à 5 m)	1000
Sable (au niveau de la nappe phréatique au-dessus de 5 m)	500
Sol fertile (chernozem)	200
Limon sableux humide	150
Terreau semi-solide ou forestier	100
Couche de craie ou argile semi-dure	60
Schistes graphiteux, marnes argileuses	50
Terreau plastique	30
Argile plastique ou tourbe	20
Aquifères souterrains	de 5 à 50

Il est évident que les couches qui ont la plus faible résistivité sont généralement situées à une profondeur considérable. Mais même lorsque l'électrode est approfondie, les résultats obtenus peuvent ne pas être suffisants. Ce problème peut être résolu de plusieurs manières - de l'augmentation de la profondeur d'installation des électrodes à broches à l'augmentation de leur nombre, de la distance qui les sépare ou de la surface totale de contact avec le sol. En pratique, plusieurs schémas de base sont le plus souvent utilisés :

Schéma «a» - installation d'une boucle fermée métallique encastrée autour du périmètre de la maison. En option - des broches à entraînement peu profond reliées en anneau par un bus.

Dans la construction de datchas, il est rarement utilisé en raison du volume important de travaux d'excavation ou des particularités de l'emplacement des bâtiments sur le site.

Le schéma « B » est peut-être le plus populaire parmi les propriétaires de logements de banlieue. Trois électrodes à broches ou plus modérément encastrées reliées par une seule barre omnibus - cette conception est facile à réaliser soi-même, même dans un espace limité.
Le diagramme « c » montre la mise à la terre avec une électrode installée à une plus grande profondeur. Parfois, un tel système est même installé au sous-sol d’un immeuble. Le système est pratique, mais pas toujours réalisable - il est presque impossible de le mettre en œuvre sur des sols rocheux. De plus, pour un tel système de mise à la terre, vous devez utiliser des électrodes spéciales - nous en parlerons ci-dessous.
Le schéma « d » est assez pratique, mais seulement s'il a été pensé au stade de la conception de la maison et exécuté lors du coulage des fondations. Il serait extrêmement peu rentable de le mettre en œuvre sur un bâtiment fini.

Ainsi, le moyen le plus simple de mettre en œuvre les schémas « b » ou, si possible, « c » avec des coûts minimes.

Mise à la terre à l'aide de pièces métalliques faites maison

Pour réaliser un système de mise à la terre de ce type, vous aurez besoin de profilés métalliques, d'une machine à souder, d'outils d'excavation et d'une masse. Dans certains cas, avec des sols denses et complexes, une perceuse à main peut être nécessaire.

Schématiquement, ce système ressemble à ceci :

Emplacement les électrodes enterrées sont sélectionnées de manière à ce qu'il soit aussi pratique que possible d'amener le bus de mise à la terre au panneau de distribution. La distance optimale de la maison est de 3 à 6 mètres. Les limites acceptables ne sont pas inférieures à un mètre ni supérieures à dix.

Les dimensions indiquées dans le schéma ne sont en aucun cas une sorte de dogme. Ainsi, le côté du triangle peut mesurer jusqu'à trois mètres de long et la profondeur d'enfoncement de la goupille peut être légèrement inférieure - 2,0 ÷ 2,5 m. Le nombre d'électrodes peut également changer - si le sol est dense et qu'il n'est pas possible d'enfoncer les broches plus profondément, vous pouvez augmenter leur nombre.

Une bonne idée est de contacter votre entreprise de services publics locale à l’avance pour obtenir des recommandations sur la façon d’installer une boucle de terre. Ces spécialistes ont probablement des projets bien pensés qui ont été testés dans cette région. De plus, ils pourront aider à calculer les dimensions en fonction de la charge prévue du réseau électrique domestique - cela compte également.

Qu'est-ce qui peut servir d'électrodes ? À ces fins, un coin en acier avec une étagère de 50 × 50 mm et une épaisseur d'au moins 4 ÷ 5 mm est le plus souvent utilisé. Des tuyaux peuvent être utilisés, de préférence galvanisés avec une épaisseur de paroi d'au moins 3,5 mm. Vous pouvez prendre une bande d'acier d'une section transversale d'environ 48 mm² (12 × 4), mais il est plus difficile de l'enfoncer verticalement dans le sol. Si vous décidez d'utiliser une tige d'acier, alors ça Il est préférable d'en prendre un galvanisé d'un diamètre d'au moins 10 mm.

Pour attacher les broches en un seul circuit, utilisez une bande de 40 × 4 mm ou un fil machine de 12 à 14 mm. Le même matériau convient à la pose d'un bus de mise à la terre jusqu'à son entrée dans la maison.

Ainsi, dans un premier temps, des marquages sont effectués à l'emplacement sélectionné.

Ensuite, il est conseillé de creuser une petite fosse de la forme prévue jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Profondeur minimale – 0,5 m. Dans le même temps, une tranchée est creusée à la même profondeur - un bus de mise à la terre la longera depuis le contour jusqu'à la base de la maison.

La tâche peut être quelque peu simplifiée en creusant non pas une fosse solide, mais uniquement des tranchées le long du périmètre du contour en cours de création. L'essentiel est que leur largeur permette le libre entraînement des électrodes et les travaux de soudage.

Des électrodes de la longueur requise sont préparées. Le bord avec lequel ils seront enfoncés dans le sol doit être affûté avec une meuleuse, en le coupant en biais. Le métal doit être propre et non peint.

Aux endroits désignés, les électrodes sont enfoncées dans le sol à l'aide d'une masse ou d'un marteau électrique. Ils sont enterrés de manière à ce que dans la fosse (tranchée), ils dépassent d'environ 200 mm au-dessus du niveau de la surface.

Une fois toutes les électrodes bouchées, elles sont connectées à un jeu de barres commun (conducteur de mise à la terre horizontal) constitué d'une bande métallique de 40 × 4 mm. Seul le soudage est applicable ici, bien que vous puissiez trouver des recommandations pour utiliser une connexion boulonnée. Non, pour assurer une mise à la terre fiable et durable, ce faisceau doit être soudé - un contact fileté placé sous terre s'oxydera rapidement et la résistance du circuit augmentera fortement.

Vous pouvez désormais poser un bus depuis la même bande jusqu'aux fondations de la maison. Le pneu est soudé dans l'une des électrodes bouchées et placé dans une tranchée, puis il passe sur le socle du bâtiment.
Le jeu de barres est fixé à la base. Non représenté sur la figure, mais il convient de prévoir un léger pli devant le point d'attache, soi-disant"bosse d'indemnisation" pour compenser la dilatation linéaire du métal lors des changements de température. Un boulon avec filetage M10 est soudé à l'extrémité de la bande. Une borne en cuivre avec un fil de terre y sera fixée, qui ira au panneau de distribution.

Pour faire passer le fil à travers le mur ou à travers le socle, un trou est percé et un manchon en plastique y est inséré. Le fil utilisé est du cuivre, d'une section de 16 ou 25 mm² (il vaut mieux vérifier ce paramètre auprès de spécialistes au préalable). Il est également préférable d'utiliser des écrous et des rondelles en cuivre pour les connexions.

Parfois, ils le font différemment : une longue goupille en acier est soudée au pneu, de sorte qu'elle traverse le mur de la maison, ainsi que le manchon. Dans ce cas, la partie terminale sera à l'intérieur et sera moins sensible à l'oxydation sous l'influence d'une humidité élevée de l'air.

Plaque de distribution en bronze pour fils de terre

Le fil de terre est connecté au panneau de distribution électrique. Pour une "distribution" ultérieure, il est préférable d'utiliser une plaque spéciale en bronze électrique - tous les fils de terre allant aux points de consommation y seront attachés.

Ne vous précipitez pas pour remplir immédiatement le circuit monté avec de la terre.

— Il est recommandé, tout d'abord, de le capturer sur une photographie en référence aux objets terrestres fixes environnants - cela peut être nécessaire pour apporter des modifications à documentation du projet, ainsi que pour mener des activités de contrôle et de vérification à l'avenir.

— Deuxièmement, il est nécessaire de vérifier la résistance du circuit résultant. A ces fins, il est préférable d'inviter des spécialistes de l'organisme de fourniture d'énergie, d'autant plus que leur appel, d'une manière ou d'une autre, sera nécessaire pour obtenir les permis.

Si les résultats du test montrent que la résistance est élevée, il sera nécessaire d'ajouter une ou même plusieurs électrodes verticales. Parfois, avant de vérifier, ils recourent à des astuces en arrosant généreusement les zones enfoncées dans le sol autour des coins avec une solution saturée de sel de table ordinaire. Cela améliorera certainement les performances, mais n'oubliez pas que le sel active la corrosion des métaux.

À propos, s'il n'est pas possible de marteler les coins, ils ont alors recours au forage de puits à la profondeur requise. Après avoir installé les électrodes, celles-ci sont remplies le plus densément possible de terre argileuse, qui est également mélangée à du sel.

Après avoir vérifié le fonctionnement de la boucle de mise à la terre, il est nécessaire de traiter les soudures avec un composé anticorrosion. La même chose peut être faite avec le bus qui se rend au bâtiment. Ensuite, une fois le mastic séché, la fosse et les tranchées sont remplies de terre. Il doit être homogène, non jonché et exempt d'inclusions de pierres concassées. Ensuite, la zone de remblai est soigneusement compactée.

Vidéo : installation d'une boucle de mise à la terre à l'aide d'un coin métallique

Utiliser des kits d'usine prêts à l'emploi

Les kits prêts à l'emploi fabriqués en usine sont très pratiques pour organiser l'échouement à la datcha. Il s'agit d'un ensemble de broches avec accouplements qui vous permettent d'augmenter la profondeur d'immersion dans le sol pendant que vous conduisez.

Ce système de mise à la terre permet l'installation d'une électrode à une broche, mais à une plus grande profondeur, de 6 et même jusqu'à 15 mètres.

Le kit comprend généralement :

Goupilles en acier de 1500 mm de long à surface galvanisée ou cuivrée, ou en acier inoxydable. Le diamètre des pièces peut différer selon les ensembles - de 14 à 18 mm.

Pour les connecter, ils sont équipés de raccords filetés, et pour faciliter la pénétration dans le sol, un embout en acier est inclus dans le kit.

Dans certains kits, les raccords ne sont pas filetés, mais ajustement serré. Dans ce cas, une extrémité de la tige de terre est effilée par forgeage et présente une surface nervurée. En cas de choc, une connexion solide se produit et un contact électrique fiable est obtenu entre les tiges.

Pour transmettre l'impact, une fixation spéciale (goujon) en acier à haute résistance est prévue, qui ne se déformera pas sous l'impact du marteau.

Cheville - une buse qui transmettra la force d'impact du marteau

Certains kits comprennent un adaptateur spécial qui vous permet d'utiliser un puissant marteau perforateur comme outil d'entraînement.

Pour installer un tel système de mise à la terre, il est également conseillé de creuser une petite fosse jusqu'à un mètre de profondeur et de même diamètre, même si certains préfèrent même un placement à l'extérieur.

Les broches sont enfoncées séquentiellement et progressivement jusqu'à la profondeur requise.

Alors à gauche en surface section (environ 200 mm) une pince de contact en laiton est mise en place.

Soit une barre omnibus conductrice constituée d'une bande métallique y est insérée, soit un câble de mise à la terre d'une section de 25 mètres carrés est inséré. mm. Pour le raccordement à la bande d'acier, un joint spécial est prévu, qui ne permet pas de contact électrochimique entre la masse de la tige et l'acier (zinc). Ensuite, le bus ou le câble est introduit dans la maison et connecté au tableau de distribution exactement de la même manière que décrit ci-dessus.

Vidéo : entraînement manuel des électrodes à broches

Prix des composants pour la protection contre la foudre et la mise à la terre

Composants pour la protection contre la foudre et la mise à la terre

Quel type de revêtement de tige dois-je choisir – galvanisé ou cuivré ?

D'un point de vue économique, la galvanisation en couche mince (de 5 à 30 microns) est plus rentable. Ces broches ne craignent pas les dommages mécaniques lors de l'installation, même les rayures profondes laissées n'affectent pas le degré de protection du fer. Cependant, le zinc est un métal assez réactif, et tout en protégeant le fer, il s'oxyde. Au fil du temps, lorsque toute la couche de zinc a réagi, le fer reste sans protection et est rapidement « rongé » par la corrosion. La durée de vie de ces éléments ne dépasse généralement pas 15 ans. Et rendre le revêtement de zinc plus épais coûte très cher.

Le cuivre, au contraire, sans réagir, protège le fer qu'il recouvre, plus actif d'un point de vue chimique. De telles électrodes peuvent servir très longtemps sans compromettre leur efficacité : par exemple, le fabricant garantit leur sécurité dans les sols limoneux jusqu'à 100 ans. Mais lors de l'installation, des précautions doivent être prises : aux endroits où la couche de cuivre est endommagée, une zone de corrosion apparaîtra probablement. Pour réduire ce risque, la couche de cuivre est assez épaisse, jusqu'à 200 microns, de sorte que ces broches sont beaucoup plus chères que les broches galvanisées conventionnelles.

Quels sont les avantages généraux d'un tel ensemble de systèmes de mise à la terre avec une électrode profondément placée :

L'installation n'est pas particulièrement difficile. Aucun travail d'excavation important n'est requis, aucune machine à souder n'est nécessaire - tout est fait avec des outils ordinaires que l'on trouve dans chaque maison.
Le système est très compact ; il peut être placé sur un petit « patch » ou même au sous-sol de la maison.
Si des électrodes cuivrées sont utilisées, la durée de vie d'une telle mise à la terre sera de plusieurs dizaines d'années.
Grâce à un bon contact avec le sol, une résistance électrique minimale est obtenue. De plus, l'efficacité du système n'est pratiquement pas affectée par les conditions saisonnières. Le niveau de gel du sol ne représente pas plus de 10 % de la longueur de l'électrode et les températures hivernales ne peuvent en aucun cas affecter négativement la conductivité.

Il y a bien sûr quelques inconvénients :

Ce type de mise à la terre ne peut pas être mis en œuvre sur des sols rocheux - il ne sera probablement pas possible d'enfoncer les électrodes à la profondeur requise.
Peut-être que certains seront rebutés par le prix du kit. Cependant, c'est une question Avec avec du porno, car le métal laminé de haute qualité pour un circuit de mise à la terre conventionnel n'est pas non plus bon marché. Si l'on ajoute également la durée de fonctionnement, la simplicité et la rapidité d'installation, ainsi que l'absence de besoin d'outils spécialisés, alors il est fort possible que cette approche pour résoudre le problème de mise à la terre semble encore plus prometteuse d'un point de vue économique.

Vidéo : comment mettre à la terre votre maison à l'aide d'un système de broches modulaires

Le fonctionnement d'équipements ménagers et informatiques modernes sans mise à la terre est semé d'embûches. Une grande partie de notre pays, notamment dans les zones rurales, dispose de systèmes de transport d'électricité à l'ancienne. Ils ne prévoient pas de mise à la terre de protection ou sont dans un état tel qu'ils ne répondent tout simplement pas aux exigences de sécurité électrique. Par conséquent, les propriétaires doivent effectuer eux-mêmes la mise à la terre d'une maison privée ou d'un chalet.

Qu'est-ce que ça donne

Une mise à la terre de protection est nécessaire pour assurer la sécurité électrique dans la maison. Si cela est fait correctement, lorsqu'un courant de fuite apparaît, cela entraîne un déclenchement immédiat du RCD (endommagement de l'isolation électrique ou lorsque des pièces sous tension sont touchées). C'est la tâche principale et principale de ce système.

La deuxième fonction de la mise à la terre est d'assurer le fonctionnement normal des équipements électriques. Pour certains appareils électriques, avoir un fil de protection dans la prise (le cas échéant) ne suffit pas. Une connexion directe au bus de terre est requise. À cette fin, le boîtier est généralement doté de pinces spéciales. Si nous parlons d'appareils électroménagers, il s'agit d'un four à micro-ondes, d'un four et d'un lave-linge.

La tâche principale de la mise à la terre est d'assurer la sécurité électrique d'une maison privée.

Peu de gens le savent, mais un micro-ondes sans connexion directe au « sol » peut émettre des rayonnements importants pendant son fonctionnement ; le niveau de réception des rayonnements peut mettre la vie en danger. Sur certains modèles, vous pouvez voir une borne spéciale sur la paroi arrière, bien que les instructions ne contiennent généralement qu'une seule phrase : « la mise à la terre est requise » sans préciser exactement comment cela doit être fait.

En touchant le corps avec les mains mouillées Machine à laver Une sensation de picotement est souvent ressentie. Ce n'est pas dangereux, mais désagréable. Vous pouvez vous en débarrasser en connectant la masse directement au boîtier. Dans le cas d’un four, la situation est similaire. Même s'il ne « pince » pas, une connexion directe est plus sûre, car le câblage à l'intérieur de l'installation fonctionne dans des conditions très difficiles.

Avec les ordinateurs, la situation est encore plus intéressante. En connectant directement le fil de terre au boîtier, vous pouvez augmenter considérablement la vitesse d'Internet et minimiser le nombre de blocages. C’est aussi simple que cela grâce à la connexion directe au bus de terre.

Avez-vous besoin d'une mise à la terre dans une maison de campagne ou dans une maison en bois ?

Dans les villages de vacances, la mise à la terre est obligatoire. Surtout si la maison est construite avec un matériau inflammable - bois ou charpente. Il s'agit d'orages. Dans les datchas, de nombreux éléments attirent la foudre. Il s'agit de puits, de forages, de canalisations posées en surface ou enterrées à une profondeur minimale. Tous ces objets attirent la foudre.

S’il n’y a pas de paratonnerre ni de mise à la terre, un coup de foudre équivaut presque à un incendie. Il n’y a pas de caserne de pompiers à proximité, le feu se propagera donc très rapidement. Par conséquent, en combinaison avec la mise à la terre, fabriquez également un paratonnerre - au moins quelques tiges d'un mètre de long fixées à la crête et reliées au sol à l'aide d'un fil d'acier.

Systèmes de mise à la terre pour une maison privée

Il existe six systèmes au total, mais dans les développements individuels, seuls deux sont utilisés principalement : TN-S-C et TT. Ces dernières années, le système TN-S-C a été recommandé. Dans ce schéma, le neutre de la sous-station est solidement mis à la terre et l'équipement est en contact direct avec le sol. La terre (PE) et le neutre/zéro (N) sont reliés au consommateur par un conducteur (PEN), et à l'entrée de la maison ils sont à nouveau divisés en deux conducteurs distincts.

Avec un tel système, un degré de protection suffisant est assuré par des dispositifs automatiques (les RCD ne sont pas nécessaires). L'inconvénient est que si le fil PEN brûle ou est endommagé dans la zone située entre la maison et la sous-station, une tension de phase apparaît sur le bus de terre de la maison, qui ne peut être coupée par rien. Le PUE impose donc des exigences strictes sur une telle ligne : il doit y avoir une protection mécanique obligatoire du fil PEN, ainsi qu'une mise à la terre de secours périodique sur les poteaux tous les 200 m ou 100 m.

Cependant, de nombreuses lignes de transport d’énergie dans les zones rurales ne remplissent pas ces conditions. Dans ce cas, l'utilisation du système TT est recommandée. En outre, ce schéma doit être utilisé dans les dépendances ouvertes indépendantes avec un sol en terre battue. Il existe un risque de toucher le sol et le sol en même temps, ce qui peut s'avérer dangereux avec un système TN-S-C.

La différence est que le fil « de terre » vers le panneau provient d'une boucle de terre individuelle, et non d'un poste de transformation, comme dans le schéma précédent. Un tel système résiste aux dommages au fil de protection, mais nécessite l'installation obligatoire d'un RCD. Sans eux, il n'y a aucune protection contre les chocs électriques. Le PUE le définit donc uniquement en secours si la ligne existante ne répond pas aux exigences du système TN-S-C.

Dispositif de mise à la terre pour une maison privée

Certaines lignes électriques plus anciennes n’ont aucune mise à la terre de protection. Ils doivent tous changer, mais la question reste ouverte de savoir quand cela se produira. Si tel est votre cas, vous devez réaliser un circuit séparé. Il existe deux options : effectuer vous-même la mise à la terre dans une maison privée ou une maison de campagne, de vos propres mains, ou confier la mise en œuvre à une campagne. Les services de l'entreprise sont chers, mais il y a un avantage important : si des problèmes surviennent pendant le fonctionnement en raison d'un mauvais fonctionnement du système de mise à la terre, l'entreprise qui a réalisé l'installation indemnisera les dommages (doit être précisé dans le contrat, lire attentivement) . Si vous le faites vous-même, tout dépend de vous.

Le système de mise à la terre d'une maison privée se compose de :

broches de mise à la terre,
des bandes métalliques les combinant en un seul système ;
lignes de la boucle de terre à .

De quoi fabriquer des conducteurs de mise à la terre

Une tige métallique d'un diamètre de 16 mm ou plus peut être utilisée comme épingles. De plus, on ne peut pas prendre le renfort : sa surface est durcie, ce qui modifie la répartition du courant. De plus, la couche durcie du sol se décompose plus rapidement. La deuxième option est un coin métallique avec des étagères de 50 mm. Ces matériaux sont bons car ils peuvent être enfoncés dans un sol mou avec une masse. Pour faciliter cette tâche, une extrémité est affûtée et une plate-forme est soudée à l'autre, ce qui est plus facile à frapper.

Parfois, on utilise des tuyaux métalliques dont un bord est aplati (soudé) en cône. Des trous sont percés dans leur partie inférieure (à environ un demi-mètre du bord). Lorsque le sol s'assèche, la répartition du courant de fuite se détériore considérablement et une solution saline peut être versée dans de telles tiges, rétablissant ainsi le fonctionnement de la mise à la terre. L’inconvénient de cette méthode est qu’il faut creuser/percer des trous sous chaque tige – il ne sera pas possible de les enfoncer avec une masse à la profondeur requise.

Profondeur d'enfoncement des broches

Les broches de mise à la terre doivent s'enfoncer dans le sol d'au moins 60 à 100 cm en dessous de la profondeur de congélation. Dans les régions aux étés secs, il est souhaitable que les broches soient au moins partiellement dans un sol humide. Par conséquent, on utilise principalement des coins ou une tige de 2 à 3 m de long. De telles dimensions offrent une surface de contact suffisante avec le sol, créant des conditions normales pour la dissipation des courants de fuite.

Ce qu'il ne faut pas faire

Le rôle de la mise à la terre de protection consiste à dissiper les courants de fuite sur une grande surface. Cela se produit en raison du contact étroit des conducteurs de mise à la terre métalliques - broches et bandes - avec la terre. C'est pourquoi Les éléments de mise à la terre ne sont jamais peints. Cela réduit considérablement la conductivité du courant entre le métal et la terre, rendant la protection inefficace. La corrosion dans les zones de soudage peut être évitée avec des composés anticorrosion, mais pas avec de la peinture.

Deuxième point important : la mise à la terre doit avoir une faible résistance, et pour cela un bon contact est très important. Il est assuré par soudure. Tous les joints sont soudés et la qualité du joint doit être élevée, sans fissures, cavités et autres défauts. Attention encore une fois : La mise à la terre dans une maison privée ne peut pas être effectuée sur des connexions filetées. Au fil du temps, le métal s'oxyde, se décompose, la résistance augmente plusieurs fois, la protection se détériore ou ne fonctionne pas du tout.

Il est très imprudent d'utiliser des pipelines ou d'autres structures métalliques situées dans le sol comme conducteur de terre. Depuis un certain temps, une telle mise à la terre fonctionne dans une maison privée. Mais au fil du temps, les joints des tuyaux s'oxydent et se détruisent en raison de la corrosion électrochimique, activée par les courants de fuite, et la mise à la terre devient inopérante, tout comme le pipeline. Il est donc préférable de ne pas utiliser ce type de conducteurs de terre.

Comment le faire correctement

Examinons d’abord la forme de l’électrode de masse. Le plus populaire se présente sous la forme d’un triangle équilatéral avec des épingles enfoncées dans les sommets. Il existe également une disposition linéaire (les trois mêmes pièces, uniquement en ligne) et sous la forme d'un contour - les broches sont enfoncées autour de la maison par incréments d'environ 1 mètre (pour les maisons d'une superficie supérieure à 100 m²). Les broches sont reliées entre elles par des bandes métalliques - metal bonding.

Procédure

Du bord de la maison au lieu d'installation, la goupille doit mesurer au moins 1,5 mètre. Dans la zone sélectionnée, ils creusent une tranchée en forme de triangle équilatéral d'un côté de 3 M. La profondeur de la tranchée est de 70 cm, la largeur est de 50 à 60 cm - pour qu'il soit pratique de cuisiner. L'un des sommets, généralement situé plus près de la maison, est relié à la maison par une tranchée d'une profondeur d'au moins 50 cm.

Aux sommets du triangle, des épingles sont martelées (une tige ronde ou un coin de 3 m de long). Il reste environ 10 cm au-dessus du fond de la fosse. Veuillez noter que l'électrode de terre n'est pas amenée à la surface de la terre. Il est situé à 50-60 cm sous le niveau du sol.

Une liaison métallique est soudée aux parties saillantes des tiges/coins - une bande de 40 * 4 mm. L'électrode de terre créée est reliée à la maison avec une bande métallique (40*4 mm) ou un conducteur rond (section 10-16 mm2). La bande avec le triangle métallique créé est également soudée. Lorsque tout est prêt, les zones de soudage sont nettoyées des scories et recouvertes d'un composé anticorrosion (pas de peinture).

Après avoir vérifié la résistance de terre (en général elle ne doit pas dépasser 4 Ohms), les tranchées sont recouvertes de terre. Il ne doit pas y avoir de grosses pierres ni de débris de construction dans le sol ; la terre est compactée couche par couche.

A l'entrée de la maison, un boulon est soudé à la bande métallique de l'électrode de terre, à laquelle est fixé un conducteur en cuivre isolé (traditionnellement, la couleur des fils de terre est jaune avec une bande verte) avec une section transversale d'âme d'au moins 4 mm 2.

Prise de terre près du mur de la maison avec un boulon soudé à l'extrémité

Dans le panneau électrique, la mise à la terre est connectée à un bus spécial. De plus, uniquement sur une plate-forme spéciale, polie et lubrifiée avec de la graisse. A partir de ce bus, la « masse » est reliée à chaque ligne distribuée dans toute la maison. De plus, le câblage de la « terre » avec un conducteur séparé selon le PUE est inacceptable - uniquement dans le cadre d'un câble commun. Cela signifie que si vous disposez d’un câblage bifilaire, vous devrez le changer complètement.

Pourquoi vous ne pouvez pas effectuer des échouements séparés

Le recâblage de toute la maison prend bien sûr du temps et coûte cher, mais si vous souhaitez faire fonctionner sans problème des appareils électriques et électroménagers modernes, c'est nécessaire. La mise à la terre séparée de certaines prises est inefficace et même dangereuse. Et c'est pourquoi. La présence de deux ou plusieurs de ces appareils entraîne tôt ou tard la sortie des équipements branchés sur ces prises. Le fait est que la résistance des circuits dépend de l'état du sol à chaque endroit précis. Dans certaines situations, une différence de potentiel se produit entre deux dispositifs de mise à la terre, ce qui entraîne une panne d'équipement ou des blessures électriques.

Système de broches modulaire

Tous les appareils décrits précédemment - fabriqués à partir de coins, de tuyaux et de tiges martelés - sont dits traditionnels. Leur inconvénient est le grand volume de travaux d'excavation et la grande surface nécessaire lors de l'installation d'une électrode de terre. En effet, une certaine zone de contact entre les broches et la terre est nécessaire, suffisante pour assurer une « répartition » normale du courant. La nécessité de souder peut également causer des difficultés - il n'existe pas d'autre moyen de connecter les éléments de mise à la terre. Mais l'avantage de ce système réside dans son coût relativement faible. Si vous effectuez vous-même une mise à la terre traditionnelle dans une maison privée, cela vous coûtera au maximum 100 $. C'est si vous achetez tout le métal, payez le soudage et faites le reste du travail vous-même.

Les systèmes modulaires à broches (pin) sont apparus il y a quelques années. Il s'agit d'un ensemble de broches enfoncées jusqu'à une profondeur de 40 m, c'est-à-dire que vous obtenez une très longue tige de mise à la terre qui va en profondeur. Les fragments de broches sont reliés les uns aux autres à l'aide de pinces spéciales, qui non seulement les fixent, mais assurent également une connexion électrique de haute qualité.

L'avantage de la mise à la terre modulaire est la petite surface et moins de travail requis. Une petite fosse de côtés 60*60 cm et d'une profondeur de 70 cm, une tranchée reliant la prise de terre à la maison est nécessaire. Les épingles sont longues et fines ; il est facile de les enfoncer dans un sol approprié. C'est là qu'on arrive au principal inconvénient : la profondeur est grande, et si vous rencontrez, par exemple, une pierre sur le chemin, il faudra recommencer. Mais retirer les tiges est un problème. Ils ne sont pas soudés, mais la question est de savoir si la pince tiendra le coup ou non.

Le deuxième inconvénient est le prix élevé. Avec l'installation, une telle mise à la terre vous coûtera entre 300 et 500 $. L'auto-installation est problématique, car enfoncer ces tiges avec une masse ne fonctionnera pas. Nous avons besoin d'un outil pneumatique spécial, que nous avons appris à remplacer par un marteau perforateur avec mode impact. Il faut également vérifier la résistance après chaque tige entraînée. Mais si vous ne souhaitez pas vous occuper du soudage et de l'excavation, les broches de mise à la terre modulaires sont une bonne option.

Une boucle de terre est un dispositif conçu pour mettre à la terre diverses parties d’un équipement électrique. Le dispositif de mise à la terre est extrêmement important pour la sécurité des résidents. Souvent lors de l'achat maison de vacance ou lors de la construction d'un chalet, le propriétaire a des difficultés à installer le chargeur. Cependant, en réalité, il n'y a rien de compliqué ici.

Conditions de fonctionnement des circuits

L'efficacité du circuit est fortement influencée par des facteurs tels que les propriétés du sol, la qualité, la quantité et la profondeur des électrodes. Par conséquent, avant de réaliser une boucle de mise à la terre, il est nécessaire de déterminer la qualité du sol.

Le chargeur fonctionne très bien dans les sols tourbeux, argileux et limoneux humides. Mais dans les formations rocheuses et pierreuses, il ne fonctionne pas.

Préparation

Pour installer une boucle de masse, vous aurez besoin de :

coin en acier ou électrodes ;
bande d'acier.

Il est nécessaire de creuser une tranchée en forme de triangle de 3 mètres de côté chacun à côté du panneau d'entrée de la maison. La largeur et la profondeur du fossé doivent être en moyenne d'un demi-mètre. La mise à la terre doit être située en dessous du point de congélation du sol, sinon elle cesse de fonctionner. Le sommet du triangle doit faire face à la maison.

Installation de circuits

Les coins en acier serviront de conducteurs de mise à la terre verticaux dans la structure.

La longueur d'un tel coin devrait être d'environ 3 mètres. L'une de ses extrémités doit d'abord être affûtée. Le long des trois sommets de la tranchée triangulaire réalisée, vous devez conduire dans les virages. (Un affûtage est nécessaire pour faciliter le travail).

Il ne reste plus qu'à leur souder une bande d'acier sur le pourtour et le contour est prêt. Mais ce n'est que le dispositif de mise à la terre lui-même. Pour que cela fonctionne, il doit également être connecté au panneau électrique de la maison. Par conséquent, une tranchée supplémentaire doit être creusée du haut du triangle jusqu'au bouclier électrique. Le long de cette rainure, à l'aide d'une bande d'acier, il est nécessaire de relier le circuit au blindage. La tranchée est remplie de terre.

La résistance de mise à la terre ne doit pas dépasser 4 ohms. Il peut être mesuré à l'aide d'un ohmmètre. Souvent, pour une plus grande efficacité, deux circuits sont réalisés, qui sont ensuite connectés en un seul et connectés au blindage de la même manière.

Derniers détails

Au lieu de coins en acier, vous pouvez également utiliser des tiges spéciales spécialement conçues pour façonner les contours. Lors du choix des cornières et des tôles d'acier, il est important de faire attention à leur section transversale. Il doit faire plus de 150 m². mm. Le tuyau en acier doit avoir un diamètre supérieur à 32 mm.

L'électrode de mise à la terre, quel que soit le matériau dans lequel elle est fabriquée, ne doit pas mesurer moins de 2 mètres de longueur. Dans ce cas, il ne doit y avoir aucun revêtement sur la surface de l’électrode. La peinture ordinaire peut rendre l'électrode inutilisable pour le circuit.

Pour les électrodes, des tiges et des cornières en acier sont le plus souvent utilisées. Cependant, dans certains cas, l’utilisation de cuivre et d’acier pour le cuivrage est acceptable.

Une boucle de mise à la terre est nécessaire pour se protéger contre les chocs électriques. Même si, bien entendu, cela ne garantit pas totalement la sécurité des résidents. Afin d'améliorer l'effet du chargeur, vous pouvez augmenter le nombre d'électrodes de mise à la terre en conduisant dans 2-3 virages supplémentaires.

Dans les maisons privées, vous pouvez installer un circuit dans la fondation. En règle générale, avec la conception correcte d'une maison, la boucle de mise à la terre y est réalisée, puis à travers les raccords, elle est acheminée vers le panneau de distribution. Cependant, si le jardinage n’a pas été planifié à l’avance, il peut être réalisé même dans le jardin. Dans le même temps, il sera totalement sûr de travailler à proximité. En cas de courant soudain, la charge se dissipera instantanément dans le sol. Un bon endroit pour le contour et le sous-sol.

Pour une sécurité totale, il est conseillé d'installer également un RCD. Ce sont des appareils à courant résiduel.

L'élément principal pour assurer la sécurité des installations électriques est la mise à la terre de protection. Systèmes associés : interrupteurs de protection automatiques, fusibles, protection contre la foudre ne peuvent fonctionner en son absence et deviennent inutiles.

Qu'est-ce que la mise à la terre

Il s'agit d'un complexe constitué de structures métalliques et de conducteurs, qui assure le contact électrique du boîtier de l'installation électrique avec la terre physique, c'est-à-dire avec la terre. Le système commence par une électrode de terre : une électrode métallique reliée à la terre. Ces éléments ne peuvent pas être uniques, pour des raisons de fiabilité, ils sont combinés dans une boucle de mise à la terre.

Comment ça fonctionne

La boucle de terre externe (située directement dans le sol) est connectée à l'aide d'un conducteur fiable à la boucle interne de la pièce ou au panneau de mise à la terre. Ensuite, à l'aide d'un réseau interne de conducteurs de protection, une connexion est réalisée aux boîtiers des installations électriques et aux contacts de terre des appareils de commutation (tableaux de distribution, boîtiers, prises, etc.).

Les appareils qui produisent de l'électricité disposent également d'un système de mise à la terre auquel le bus zéro est connecté. En cas d'urgence (une phase est connectée au corps de l'installation électrique), un circuit électrique apparaît entre le conducteur de phase et le bus neutre le long de la ligne de terre. L'intensité du courant dans le circuit de secours augmente spontanément, le dispositif différentiel (disjoncteur) se déclenche ou le fusible grille.

Le résultat d’un système fonctionnel :

le câble d'alimentation ne s'enflamme pas (risque d'incendie) ;
La possibilité de choc électrique en touchant le boîtier de secours de l'installation électrique est évitée.

La résistance du corps humain est des dizaines de fois supérieure à la résistance de la terre. Par conséquent, l'intensité du courant (s'il y a une phase sur le corps de l'installation électrique) n'atteindra pas une valeur potentiellement mortelle.

En quoi consiste la mise à la terre ?

Boucle de masse externe. Il est situé à l'extérieur des locaux, directement dans le sol. Il s'agit d'une structure spatiale d'électrodes (conducteurs de mise à la terre) reliées entre elles par un conducteur indissociable.
Boucle de masse interne. Un bus conducteur situé à l’intérieur d’un bâtiment. Couvre le périmètre de chaque pièce. Toutes les installations électriques sont connectées à cet appareil. Au lieu d'un circuit interne, un blindage de mise à la terre peut être installé.
Conducteurs de mise à la terre. Lignes de connexion conçues pour connecter les installations électriques directement à l'électrode de terre ou à la boucle de terre interne.

Examinez de plus près ces composants.

Contour externe ou extérieur

L'installation de la boucle de terre dépend des conditions extérieures. Avant de commencer le calcul et de terminer le dessin de conception, vous devez connaître les paramètres du sol dans lequel les électrodes de terre seront installées. Si vous avez construit vous-même une maison, ces caractéristiques sont connues. Dans le cas contraire, mieux vaut faire appel à des géomètres pour obtenir un avis sur le sol.

Quels types de sols existe-t-il et comment affectent-ils la qualité de la mise à la terre ? Résistivité approximative de chaque type de sol. Plus elle est faible, meilleure est la conductivité.

Argile plastique, tourbe = 20–30 Ωm·m
Terreau plastique, sols à cendres, cendres, terre de jardin classique = 30–40 Ohm·m
Tchernozem, schistes, argile semi-dure = 50–60 Ohm·m

C'est le meilleur environnement pour installer une boucle de terre externe. La résistance à l'écoulement du courant sera assez faible même avec une faible teneur en humidité. Et dans ces sols humidité naturelle généralement au-dessus de la moyenne.

Loam semi-solide, mélange d'argile et de sable, loam sableux humide - 100–150 Ohm·m

La résistance est légèrement plus élevée, mais à une humidité normale, les paramètres de mise à la terre ne dépasseront pas les normes. En cas de temps sec prolongé dans la zone d'installation, il est nécessaire de prendre des mesures pour humidifier de force les sites d'installation des électrodes de terre.

Gravier argileux, loam sableux, sable humide (constant) = 300–500 Ohm·m

Gravier, roche, sable sec - même avec une humidité générale élevée, l'enracinement dans un tel sol sera inefficace. Pour respecter les normes, une mise à la terre profonde devra être installée.

Important! Un calcul incorrect de la boucle de mise à la terre, ignorant les paramètres, conduit souvent à des résultats désastreux : choc électrique, panne d'équipement, incendie de câble.

De nombreux propriétaires d'installations, économisant sur les allumettes, ne comprennent tout simplement pas pourquoi une boucle de mise à la terre est nécessaire. Sa tâche, lors de la connexion d'une phase à la terre, est d'assurer la valeur maximale du courant de court-circuit. Ce n'est que dans ce cas que les dispositifs d'arrêt de protection fonctionneront rapidement. Ceci ne peut pas être réalisé si la résistance au flux de courant est élevée.

Après avoir choisi le sol, vous pouvez choisir le type et, surtout, la taille des électrodes de terre. Le calcul préliminaire des paramètres peut être effectué à l'aide de la formule :

Le calcul est donné pour des conducteurs de terre installés verticalement.

Décoder les valeurs de la formule :

R0 est la résistance d'une électrode de masse (électrode) obtenue après calcul en ohms.
Rekv - résistivité du sol, voir les informations ci-dessus.
L est la longueur totale de chaque électrode du circuit.
d est le diamètre de l'électrode (si la section est ronde).
T est la distance calculée entre le centre de l'électrode et la surface de la terre.

En définissant des données connues et en modifiant le rapport des valeurs, vous devriez obtenir une valeur pour une électrode de l'ordre de 30 Ohms.

Si l'installation d'électrodes de mise à la terre verticales n'est pas possible (en raison de la qualité du sol), la valeur de résistance des électrodes de mise à la terre horizontales peut être calculée.

Important! L'installation d'un contour horizontal demande plus de main-d'œuvre et est associée à une consommation accrue de matériaux. De plus, un tel échouement dépend fortement des conditions météorologiques saisonnières.

Par conséquent, il est préférable de passer plus de temps à conduire des tiges verticales plutôt qu'à surveiller le baromètre et l'humidité de l'air.

Et pourtant, nous présentons la formule de calcul des conducteurs de terre horizontaux.

En conséquence, décodage de quantités supplémentaires :

Rв - la résistance d'une électrode de masse (électrode) obtenue après calcul en ohms.
b - largeur de l'électrode - conducteur de terre.
ψ - coefficient en fonction de la saison météorologique. Les données peuvent être reprises dans le tableau :

ɳG est ce qu'on appelle le coefficient de demande pour les électrodes situées horizontalement. Sans entrer dans les détails, nous obtenons les chiffres du tableau de l'illustration :

Le calcul préliminaire de la résistance n'est pas seulement nécessaire pour une bonne planification des achats de matériaux : même si ce sera dommage si vous n'avez pas assez d'électrodes pour terminer les travaux et que le magasin est à plusieurs dizaines de kilomètres. Un plan, des calculs et des dessins plus ou moins soignés seront utiles pour résoudre des problèmes bureaucratiques : lors de la signature des documents de réception d'un objet, ou de l'élaboration d'un cahier des charges technique avec une société de vente d'énergie.

Bien entendu, aucun ingénieur ne signera des documents uniquement sur la base de dessins, même magnifiquement exécutés. Des mesures de résistance à la propagation seront prises.

Technologie de travail

Nous sélectionnons l'emplacement des conducteurs de terre. Bien entendu, non loin de la maison (installation), afin de ne pas avoir à poser un long conducteur, qui devra être protégé mécaniquement. Il est conseillé que l'ensemble de la zone de contour soit située sur le territoire que vous contrôlez (vous en êtes propriétaire). Pour qu'à un moment donné, votre « sol » protecteur ne soit pas creusé par un opérateur d'excavatrice ivre. Nous n’enfoncerons donc pas les goupilles de clôture.

Un potager (à l'exception d'un parterre de pommes de terre), un jardin devant ou un parterre de fleurs à proximité de la maison feront l'affaire. Les zones cultivées sont préférables et sont régulièrement arrosées. Et une humidité supplémentaire dans le sol profitera à la mise à la terre. Si votre sol présente une faible résistivité, vous pouvez installer une mise à la terre sur le chantier, qui sera ensuite recouvert d'asphalte ou de tuiles. Sous gazon artificiel la terre ne se dessèche pas. Et le risque d'endommager la boucle de terre est minime.

Bien entendu, les projets futurs doivent être pris en compte. Si un garage avec un regard apparaît à l'endroit où le circuit est installé dans un an, il vaut mieux choisir immédiatement un endroit plus calme.

En fonction de la forme du site, on choisit l'ordre de disposition des électrodes : en ligne ou en triangle.

Important! Quel que soit l'emplacement, il doit y avoir au moins trois conducteurs de terre verticaux.

Si un triangle est sélectionné, nous délimitons un site de forme appropriée avec des côtés de 2,5 à 3 mètres. Nous creusons une tranchée en forme de triangle équilatéral sur une profondeur de 70 à 100 cm et une largeur de 50 à 70 cm. Nous savons que toutes les électrodes de terre sont connectées les unes aux autres. Le conducteur doit être approfondi sur une distance d'au moins 50 cm, en tenant compte du niveau minimum du sol (par exemple, creuser un lit). Si un enduit est posé par dessus, son épaisseur n'est pas prise en compte. Seulement un sol propre.

Vous pouvez sélectionner tout le sol, pas seulement autour du périmètre de la tranchée. Le résultat sera une fosse triangulaire de 0,7 à 1,0 m de profondeur. Le circuit fini peut être rempli de terre à faible résistivité. Par exemple, des cendres ou des cendres. Les sels pénétreront dans le sol et contribueront à réduire la résistance globale au passage du courant.

Après quoi, dans les coins de la fosse (tranchée), nous commençons à enfoncer les électrodes.

Paramètres des conducteurs de terre (en considérant une disposition verticale)

Acier sans revêtement galvanique :

Cercle - diamètre 16 mm.

Tuyau - diamètre 32 mm.

Rectangle ou coin - surface de section 100 mm².

Acier galvanisé

Cercle - diamètre 12 mm.

Tuyau - diamètre 25 mm.

Rectangle ou coin - section transversale 75 mm².

Cercle - diamètre 12 mm.

Tuyau - diamètre 20 mm.

Rectangle ou coin - surface de section 50 mm².

Le sol doit adhérer étroitement à la surface métallique de l'électrode de terre. Il est interdit de peindre les électrodes !

Mais que se passe-t-il si, selon les calculs, la longueur de chacune des trois électrodes dépasse 1,5 à 2 mètres ? Il y a des petits secrets.

Nous connectons les électrodes avec un conducteur. Si le renfort est en acier, le soudage est préférable. Les tiges de cuivre sont reliées par un collier de serrage ; le conducteur doit avoir une section d'au moins 30 % de la section des électrodes.

Après avoir assemblé le circuit, nous mesurons la résistance au courant. Les exigences pour la boucle de mise à la terre pour les boîtiers individuels sont de 10 ohms. Il est préférable de confier la mesure à des spécialistes certifiés disposant du matériel approprié. De plus, lorsque vous recevrez les spécifications des ingénieurs électriciens, vous devrez toujours fournir un système de mise à la terre pour les mesures. Si la résistance est supérieure à la normale, nous ajoutons des électrodes et les soudons au circuit. Jusqu'à ce que nous obtenions la norme.

Boucle de masse à l'intérieur de l'objet

En règle générale, il s'agit d'un bus en acier posé ouvertement le long de la surface intérieure des murs, près du sol.

En individuel bâtiments résidentiels l'installation de la boucle de terre interne n'est pas effectuée. En raison de la faible classe de danger des locaux et du petit nombre d'installations électriques. Au lieu du circuit interne, un blindage de mise à la terre, ou bus de mise à la terre principal (GGB), est installé.

Le blindage est connecté soit au circuit interne (comme sur l'illustration), soit à l'aide d'un conducteur au circuit de terre externe. Directement depuis le panneau, des conducteurs de terre de protection sont acheminés à travers les installations électriques. Souvent, au lieu d'un blindage de mise à la terre, un bloc de contact « PE » peut être utilisé, directement dans la plaque d'entrée de l'appartement.

Conclusion

Nous avons examiné en détail ce qu'est une boucle de terre, pourquoi elle est nécessaire et ce qu'elle devrait être selon le PUE. L'auto-installation ne réduit pas votre responsabilité : votre vie et celle de votre foyer dépendent du respect des exigences de sécurité.

Vidéo sur le sujet

Les appareils et équipements électroménagers modernes nécessitent une mise à la terre. Ce n'est que dans ce cas que les fabricants maintiendront leurs garanties. Les résidents des appartements doivent attendre la refonte des réseaux, tandis que les propriétaires peuvent tout faire eux-mêmes. Comment effectuer la mise à la terre dans une maison privée, quelle est la procédure et les schémas de connexion - lisez tout cela ici.

En général, les boucles de masse peuvent avoir la forme d'un triangle, d'un rectangle, d'un ovale, d'une ligne ou d'un arc. La meilleure option pour une maison privée - un triangle, mais d'autres conviennent tout à fait.

Mise à la terre dans une maison privée - types de boucles de mise à la terre

Triangle

La mise à la terre dans une maison privée ou une maison de campagne se fait le plus souvent avec un contour en forme de triangle isocèle. Pourquoi donc? Car avec une telle structure, dans une surface minimale on obtient une surface maximale de dissipation du courant. Les coûts d'installation d'une boucle de mise à la terre sont minimes et les paramètres correspondent aux normes.

La distance minimale entre les broches dans le triangle de la boucle de masse est leur longueur, la distance maximale est le double de la longueur. Par exemple, si vous enfoncez les broches à une profondeur de 2,5 mètres, la distance entre elles doit être comprise entre 2,5 et 5,0 M. Dans ce cas, lors de la mesure de la résistance de la boucle de terre, vous obtiendrez des valeurs normales.

Pendant les travaux, il n'est pas toujours possible de rendre le triangle strictement isocèle - des pierres tombent au bon endroit ou dans d'autres zones de sol difficiles à franchir. Dans ce cas, vous pouvez déplacer les broches.

Boucle de masse linéaire

Dans certains cas, il est plus facile de réaliser une boucle de masse en forme de demi-cercle ou de chaîne de broches alignées (s'il n'y a pas d'espace libre de dimensions adaptées). Dans ce cas, la distance entre les broches est également égale ou supérieure à la longueur des électrodes elles-mêmes.

Avec un circuit linéaire, un plus grand nombre d'électrodes verticales est nécessaire pour que la surface de dissipation soit suffisante

L'inconvénient de cette méthode est que pour obtenir les paramètres requis, un plus grand nombre d'électrodes verticales est nécessaire. Comme les marteler est toujours un plaisir, s'il y a une méta, ils essaient de faire un contour triangulaire.

Matériaux de boucle de masse

Pour que la mise à la terre d'une maison privée soit efficace, sa résistance ne doit pas dépasser 4 ohms. Pour ce faire, il faut assurer un bon contact des conducteurs de terre avec la terre. Le problème est que la résistance à la terre ne peut être mesurée qu’avec un appareil spécial. Cette procédure est effectuée lors de la mise en service du système. Si les paramètres sont pires, l'acte n'est pas signé. Par conséquent, lorsque vous effectuez la mise à la terre d'une maison privée ou d'un chalet de vos propres mains, essayez de respecter strictement la technologie.

Paramètres et matériaux des broches

Les broches de mise à la terre sont généralement en métal ferreux. Le plus souvent, une tige d'une section transversale de 16 mm ou plus ou un coin avec des paramètres de 50 * 50 * 5 mm (étagère de 5 cm, épaisseur du métal - 5 mm) est utilisé. Veuillez noter que le renforcement ne peut pas être utilisé - sa surface est durcie, ce qui modifie la répartition des courants, et de plus, dans le sol, elle rouille et s'effondre rapidement. Ce qu'il faut, c'est une tige, pas un renfort.

Une autre option pour les régions arides consiste à utiliser des tuyaux métalliques à parois épaisses. Leur partie inférieure est aplatie en cône et des trous sont percés dans le tiers inférieur. Pour les installer, des trous de la longueur requise sont percés, car ils ne peuvent pas être enfoncés. Lorsque les sols s’assèchent et que les paramètres d’échouage se détériorent, une solution saline est versée dans les canalisations pour restaurer la capacité dissipative du sol.

La longueur des tiges de mise à la terre est de 2,5 à 3 mètres. C'est suffisant pour la plupart des régions. Plus précisément, il y a deux exigences :

Des paramètres d'échouage spécifiques peuvent être calculés, mais les résultats d'une étude géologique sont nécessaires. Si vous en avez, vous pouvez commander un calcul auprès d'un organisme spécialisé.

De quoi faire des connexions métalliques et comment les connecter avec des broches

Toutes les broches du circuit sont reliées entre elles par une liaison métallique. Il peut être réalisé à partir de :

fil de cuivre d'une section inférieure à 10 mm 2 ;
fil d'aluminium d'une section d'au moins 16 mm 2
conducteur en acier d'une section d'au moins 100 mm 2 (généralement une bande de 25 * 5 mm).

Le plus souvent, les broches sont reliées entre elles à l'aide d'une bande d'acier. Il est soudé aux coins ou têtes de tige. Il est très important que la qualité de la soudure soit élevée - cela détermine si votre mise à la terre réussira le test ou non (si elle répondra aux exigences - résistance inférieure à 4 ohms).

Lors de l'utilisation de fils d'aluminium ou de cuivre, un boulon de grande section est soudé aux broches et les fils y sont déjà attachés. Le fil peut être vissé sur un boulon et pressé avec une rondelle et un écrou, ou le fil peut être terminé par un connecteur de taille appropriée. La tâche principale est la même : assurer un bon contact. Par conséquent, n'oubliez pas de dénuder le boulon et le fil jusqu'au métal nu (peut être traité avec du papier de verre) et de bien serrer - pour un bon contact.

Comment vous ancrer

Une fois tous les matériaux achetés, vous pouvez commencer la fabrication proprement dite de la boucle de masse. Tout d’abord, coupez le métal en morceaux. Leur longueur doit être d'environ 20 à 30 cm plus longue que celle calculée - une fois enfoncées, les sommets des broches se plient, vous devez donc les couper.

Aiguisez les bords obstrués des électrodes verticales - les choses iront plus vite

Il existe un moyen de réduire la résistance lors de l'enfoncement des électrodes : affûtez une extrémité de l'angle ou de la broche à un angle de 30°. Cet angle est optimal lors de l'enfoncement dans le sol. Le deuxième point consiste à souder une pastille métallique sur le bord supérieur de l'électrode, par le haut. Premièrement, il est plus facile à frapper et deuxièmement, le métal est moins déformé.

Demande de service

Quelle que soit la forme du contour, tout commence par les travaux d’excavation. Il faut creuser un fossé. Il est préférable de le faire avec des bords biseautés - de cette façon, il s'effrite moins. L'ordre des travaux est le suivant :

En fait, c'est tout. Nous avons effectué la mise à la terre de nos propres mains dans une maison privée. Il ne reste plus qu'à le connecter. Pour ce faire, vous devez comprendre les schémas d’organisation de base.

Insérer une boucle de terre dans la maison

La boucle de terre doit être connectée d'une manière ou d'une autre au bus de terre. Cela peut être fait à l'aide d'une bande d'acier de 24 * 4 mm, d'un fil de cuivre d'une section de 10 mm2 et d'un fil d'aluminium d'une section de 16 mm2.

Si des fils sont utilisés, il vaut mieux les rechercher dans l'isolation. Ensuite, un boulon est soudé au circuit, l'extrémité du conducteur est mise sur un manchon avec plage de contact(rond). Un écrou est vissé sur le boulon, une rondelle est vissée dessus, puis un fil, une autre rondelle est posée dessus, et le tout est serré avec un écrou (photo de droite).

Comment amener la « terre » dans la maison

Lorsque vous utilisez une bande d'acier, il existe deux options : apporter un pneu ou un fil dans la maison. Je n'ai vraiment pas envie de tirer un pneu en acier mesurant 24*4 mm - cela a l'air inesthétique. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser la même connexion boulonnée pour installer un jeu de barres en cuivre. Il lui faut une taille beaucoup plus petite, ça rend mieux (photo de gauche).

Vous pouvez également effectuer une transition d'un bus métallique vers un fil de cuivre (section 10 mm2). Dans ce cas, deux boulons sont soudés au pneu à une distance de plusieurs centimètres l'un de l'autre (5-10 cm). Le fil de cuivre est torsadé autour des deux boulons, en les pressant avec une rondelle et un écrou contre le métal (serrez le mieux possible). Cette méthode est la plus économique et la plus pratique. Cela ne nécessite pas autant d'argent que d'utiliser uniquement du fil de cuivre/aluminium, et il est plus facile de le faire passer à travers le mur qu'un jeu de barres (même en cuivre).

Schémas de mise à la terre : lequel est-il préférable de réaliser ?

Actuellement, dans le secteur privé, seuls deux schémas de connexion à la terre sont utilisés : TN-C-S et TT. Pour la plupart, un câble à deux conducteurs (220 V) ou à quatre conducteurs (380 V) (système TN-C) convient à la maison. Avec un tel câblage, en plus du fil de phase (phase), il existe un conducteur de protection PEN, dans lequel le neutre et la terre sont combinés. Pour le moment, cette méthode n'offre pas une protection adéquate contre les chocs électriques, il est donc recommandé de remplacer l'ancien câblage à deux fils par un câblage à trois fils (220 V) ou à cinq fils (380 V).

Afin d'obtenir un câblage normal à trois ou cinq fils, il est nécessaire de séparer ce conducteur en terre PE et neutre N (dans ce cas, une boucle de terre individuelle est nécessaire). Cela se fait dans le meuble d'entrée sur la façade de la maison ou dans le meuble de comptabilité et de distribution à l'intérieur de la maison, mais toujours avant le compteur. Selon la méthode de séparation, le système TN-C-S ou TT est obtenu.

Installation d'un système de mise à la terre TN-C-S dans une maison privée

Lors de l'utilisation de ce circuit, il est très important de réaliser une bonne boucle de masse individuelle. Veuillez noter qu'avec le système TN-C-S, la protection contre les chocs électriques nécessite l'installation de RCD et de disjoncteurs. Sans eux, il n'est pas question de protection.

De plus, pour assurer la protection, il est nécessaire de connecter tous les systèmes constitués de matériaux conducteurs au bus de terre avec des fils séparés (inextricables) - chauffage, alimentation en eau, cadre de renforcement des fondations, assainissement, gazoduc (s'ils sont constitués de tuyaux métalliques). Par conséquent, le bus de mise à la terre doit être pris « avec une réserve ».

Pour séparer le conducteur PEN et créer une mise à la terre dans une maison privée TN-C-S, trois bus sont nécessaires : sur un socle métallique - ce sera un bus PE (terre), et sur un socle diélectrique - ce sera un bus N (neutre ), et un petit bus répartiteur pour quatre "places assises.

Le bus métallique « masse » doit être fixé au corps métallique de l’armoire afin qu’il y ait un bon contact électrique. Pour ce faire, au niveau des points de fixation, sous les boulons, la peinture est retirée de la carrosserie jusqu'au métal nu. Le bus zéro - sur une base diélectrique - est mieux monté sur un rail DIN. Cette méthode d'installation répond à l'exigence de base : après la séparation, les bus PE et N ne doivent se croiser nulle part (ne doivent pas avoir de contact).

Mise à la terre dans une maison privée - transition du système TN-C au TN-C-S

Le conducteur PEN provenant de la ligne est connecté au répartiteur de bus.
Nous connectons le fil de la boucle de terre au même bus.
À partir d'une prise avec un fil de cuivre d'une section de 10 mm 2, nous plaçons un cavalier sur le bus de terre ;
À partir de la dernière prise libre, nous plaçons un cavalier sur le bus zéro ou le bus neutre (également un fil de cuivre de 10 mm2).

Voilà, la mise à la terre dans une maison privée se fait selon le schéma TN-C-S. Ensuite, pour connecter les consommateurs, nous prenons la phase du câble d'entrée, le zéro du bus N et la masse du bus PE. Nous veillons à ce que la masse et le zéro ne se croisent nulle part.

Mise à la terre selon le système TT

La conversion d'un circuit TN-C en TT est généralement simple. Il y a deux fils provenant du poteau. Le conducteur de phase est en outre utilisé comme phase, et le conducteur de protection PEN est attaché au bus « zéro » et est alors considéré comme zéro. Le conducteur du circuit réalisé est directement fourni au bus de mise à la terre.

Mise à la terre à faire soi-même dans une maison privée - schéma TT

L’inconvénient de ce système est qu’il ne protège que les équipements nécessitant l’utilisation d’un fil « terre ». S'il existe également des appareils électroménagers fabriqués à l'aide d'un circuit à deux fils, ils peuvent être alimentés. Même si les boîtiers sont mis à la terre avec des conducteurs séparés, en cas de problème, la tension peut rester à « zéro » (la phase sera coupée par la machine). Par conséquent, parmi ces deux schémas, le TN-C-S est préféré car il est plus fiable.