Die Art und Zusammensetzung der Böden hat direkten Einfluss auf die Qualität und Quantität der Ernte, die dekorative Wirkung der Pflanzen und ihre Gesundheit. Um den Boden locker und fruchtbar zu machen, müssen Sie ihn jährlich düngen und die Beete während der gesamten Vegetationsperiode mulchen. Aber zuerst müssen Sie die Bodenzusammensetzung im Garten bestimmen. Dies wird Ihnen helfen, die Art der Nährstoffmischungen und des Mulchs genau auszuwählen und dann schweren Boden in weichen umzuwandeln.
Die Notwendigkeit, die Art und Zusammensetzung der Böden zu bestimmen
Die Fruchtbarkeit des Bodens ist der Schlüssel zu gutem Wachstum und guter Gesundheit der Pflanzen, aus denen in Zukunft eine gute Ernte oder, im Falle von Zierpflanzen, eine üppige Blüte und dichtes Grün erzielt werden kann. Düngemittel als Treibmittel tragen dazu bei, den Boden anzureichern und ihn luft- und wasserdurchlässig zu machen. Um den richtigen Bodentyp auszuwählen, müssen Sie die Art des Bodens und seine Zusammensetzung bestimmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen:
- Bringen Sie etwas Erde mit ins Agrarlabor.
- Studieren Sie selbst den mechanischen Aufbau.
Die erste Methode liefert ein fehlerfreies Ergebnis, ist jedoch nicht überall verfügbar und teuer. Die zweite beantwortet keine Fragen zum Mangel oder Überschuss an Makro- und Mikronährstoffen, ermöglicht Ihnen aber die Bestimmung der Bodenstruktur. Die Erde wird mit Wasser angefeuchtet und daraus eine Kugel geformt. Wenn die Figur zerbröckelt, ist der Boden leicht; wenn es möglich ist, so etwas wie eine Schnur zu formen, sogar „zu einem Ring zu drehen“, ist sie schwer.
Wie und wie man die Lockerheit und Fruchtbarkeit schwerer Böden verbessert
Um eine luft- und wasserdurchlässige Bodenstruktur zu gewährleisten, wird organisches Material eingesetzt. Es ist nicht nur preislich günstiger: Sie können es selbst zubereiten, Mist kompostieren, wenn Sie Tiere haben, Gründünger säen, Mulch aus gemähtem Gras herstellen.
Sand
Natürliches Treibmittel. Zur Verbesserung der Bodenstruktur wird grober Flusssand in einer Menge von 20 kg pro 1 m2 Lehm zugegeben. Es wird in einer gleichmäßigen Schicht auf der Oberfläche der Beete verteilt und dann bis zur Tiefe des Spatenbajonetts von 20 bis 25 cm ausgegraben. Wenn der Boden alkalisch ist, können Sie Torf hinzufügen. Letzteres versauert den Boden – mit Vorsicht verwenden.
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Ist der Boden unfruchtbar, wird zusätzlich Humus zugegeben, da ein hoher Sandanteil den Boden noch ärmer macht.
Gründüngung
Gründünger ist ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung und Erhaltung der Lockerheit und Fruchtbarkeit des Bodens. Befürworter des ökologischen Landbaus liefern diese Indikatoren durch die Aussaat. Letztere sind Hülsenfrüchte (Lupine, Wicke, Erbse, Luzerne). Auf ihren kräftigen Wurzeln sitzen Knöllchenbakterien, die Stickstoff konzentrieren, ihn aus der Luft einfangen und binden. Dank der Kraft des Wurzelsystems wird der Boden nicht nur mit wichtigen Makronährstoffen angereichert, sondern auch locker und gut belüftet.
Düngen
Organisches Material in Form der Ergebnisse der lebenswichtigen Aktivität von Nutztieren ist die Quelle aller für die Pflanzenentwicklung notwendigen Makroelemente: Stickstoff, Phosphor, Kalium. Gülle stellt die Fruchtbarkeit wieder her. Im Garten wird hauptsächlich Kuhmilch verwendet, da diese weniger aggressiv ist als Schweinefleisch, bei dem die Stickstoffkonzentration noch höher ist. Am besten ist es, verrotteten Mist in einer Menge von 2 kg/m2 auszubringen. Dies kann sowohl im Herbst vor dem Graben als auch vor der Frühjahrssaat erfolgen.
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Frischer Mist enthält eine hohe Stickstoffkonzentration – er kann die Pflanzungen verbrennen. Nur erfahrene Landwirte verwenden es bei der Bodenvorbereitung für die nächste Saison (5 Monate vor der Feldarbeit).
Grasschnitt zum Mulchen
Eine Art Langzeitdünger. Auf schweren Böden wird es vom Frühsommer bis zum Spätherbst eingesetzt: Bei der Anwendung im Frühjahr erwärmen sich die Beete langsam und haben vor der Aussaat keine Zeit zum Austrocknen. Die Ziele, die ein Gärtner mit dieser Methode erreichen kann.
Wir verbessern schwere Böden.
Die Lockerung und Belüftung schwerer Böden wirkt sich positiv auf die Ernte aus, daher brauchen Lehmböden unsere Hilfe und dank dieser Hilfe werden wir sie in fruchtbare Böden verwandeln.
Im Allgemeinen handelt es sich bei schweren Böden um Böden, die einen hohen Tongehalt haben, sich leicht fettig anfühlen und eine glänzende Oberfläche erzeugen, wenn man mit dem Finger darüber fährt. Man kann daraus verschiedene Figuren formen, die nicht auseinanderfallen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Lehmboden. Obwohl es reich an Nährstoffen ist, kann es leider nicht mit Feuchtigkeit und Atmungsaktivität aufwarten. Bei Regenwetter ist es besser, nicht darauf zu treten und schon gar nicht zu verarbeiten, da es bei Nässe klebrig und schwer ist und außerdem dichte Klumpen bildet. Und im Gegenteil, in trockener Form ist es einfach ein Albtraum – es kann steinhart sein und Risse aufweisen.
Aber das spielt keine Rolle, die Hauptsache ist das Land und es kann verbessert werden. Aufgrund der geringen Luftdurchlässigkeit ist die biologische Aktivität dieser Böden sehr gering. Mikroorganismen in diesem Boden haben nicht nur nicht genug Luft, sondern manchmal auch Wärme. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Gesamtbild zu verbessern:
Mechanisch – durch Auflockern und Hinzufügen von Sand. Dadurch erhält der Boden mehr Luft und erwärmt sich somit besser.
Biologisch – durch die Einbringung organischer Stoffe, die zudem die Atmungsaktivität verbessern und mit Nährstoffen angereichert werden.
Die erste Möglichkeit ist im Herbst gut: Beim Umgraben und Auflockern des Bodens (ja, ich weiß, wie schwer das ist) Zusatzstoffe wie reifes Bündel, Kompost, Sand oder synthetische Substanzen hinzufügen (die gibt es im Fachhandel zu kaufen). Empfehlenswert ist auch die Aussaat von Gründünger. (siehe Artikel Gründüngung) mit tiefen Wurzeln, wie Klee, Lupine oder eine Mischung aus Hülsenfrüchten und Gräsern. Lassen Sie den Gründünger über den Winter stehen, damit er gefriert, und graben Sie ihn im Frühjahr vollständig aus. Dadurch wird der Boden nicht nur belüftet, sondern auch mit organischer Substanz gefüllt.
Nichts eignet sich besser zur Verbesserung schwerer Böden als lockerer Kompost (siehe Artikel Kompost), der aus Gartenabfällen hergestellt wird, und nicht ausgereifter Kompost kann als Mulch verwendet werden (siehe Artikel Mulch vorbereiten). Verteilen Sie den reifen Kompost auf der Oberfläche und geben Sie ihn durch Umgraben in die Erde ein. Dadurch wird der Boden gelockert, belüftet und gedüngt.
Der beste Zeitpunkt für die Bodenverbesserung ist also der Herbst. Ordnen Sie die Beete und Blumenbeete an, in denen wir den Boden verbessern. Wir entfernen sämtliches Unkraut, lockern den Boden mit einer Heugabel mindestens 20 cm auf, streuen bzw. verteilen dann Kompost 10 cm dick auf der Oberfläche und streuen darüber Gesteinsmehl in einer dünnen Schicht. Decken Sie es dann für den Winter mit einer dicken Schicht Laubmulch ab. Nächstes Jahr pflanzen wir an diesen Stellen Kartoffeln, sie lockern den Boden, und sobald wir geerntet haben, pflanzen wir Gründünger.
Oder Sie können einen alternativen Weg finden, den Boden zu verbessern:
Die herbstliche Anwendung von Sand, Lavagranulat oder synthetischen Flockenmischungen verbessert die Atmungsaktivität. Als Gründünger eingesetzte Lupinen sorgen für eine Tiefenlockerung des Bodens und bereichern ihn. Während sich Ihr Boden vorbereitet und noch nicht fruchtbar genug ist, pflanzen Sie in der Zwischenzeit Gemüse in Hochbeeten.
Nun, da ich Zusatzstoffe für schwere Böden erwähnt habe, erklären wir kurz, was es ist:
Blattkompost ist eine organische Ergänzung; leicht sauer; bei der Verwendung Gesteinsmehl, kohlensäurehaltigen Kalk, Hornmehl hinzufügen; belüftet den Boden.
Kompost ist ein organomineralischer Zusatzstoff; düngt den Boden und macht ihn lockerer und krümeliger; Es muss in einer Schicht von 1 bis 5 cm ausgebreitet und oberflächlich auf den Boden aufgetragen werden. zum Mulchen geeignet.
Reifer Strahl – organischer Zusatzstoff; verrotteter Kuh- oder Pferdemist; Stroh und Mehl aus Steinen sollten dem frischen Mist beigemischt, ein Jahr lang belassen und erst dann verwendet werden.
Torf ist ein organischer Zusatzstoff; langsam wachsendes Naturprodukt; lockert und oxidiert den Boden; Um die Umwelt zu schonen, sollte auf diesen Zusatzstoff besser verzichtet werden.
Spreu oder Schoten sind ein organischer Zusatzstoff; Abbauprodukte von Dinkel, Reis oder Hafer; zersetzt sich schnell im Boden; lockert und belüftet; enthält wenige Nährstoffe; auf den Boden auftragen.
Lavagranulat ist ein Mineralstoffzusatz; zerkleinertes Vulkangestein; reich an Nährstoffen und Mikroelementen; düngt, lockert; Auf den Boden oder Mulch auftragen.
Gesteinsmehl ist ein Mineralstoffzusatz; zu Pulver zermahlenes Gestein; reich an Nährstoffen und Mikroelementen; düngt; Tragen Sie eine dünne Schicht auf.
Grober Sand – mineralischer Zusatzstoff; verbessert die Wasserdurchlässigkeit; es ist immer notwendig, zusätzliche organische Substanz hinzuzufügen; Verwenden Sie keinen feinen Sand, da dieser den Boden verdichtet.
Kalk ist ein mineralischer Zusatzstoff; Dünger, der die Nährstoffversorgung der Pflanzen erleichtert; Erhöht den Säurehaushalt des Bodens, neutralisiert saure Böden und aktiviert die Mikroflora.
Ich hoffe, dass diese Informationen mehr als ausreichen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Daher können Sie die Feindseligkeiten sicher beginnen. Denken Sie vor allem daran, dass es am besten ist, den Boden im Frühjahr zu mulchen und im Herbst zu lockern. Und in Ihren Gärten werden schwere Böden leicht und fruchtbar sein. Viel Erfolg.
Die Ernte hängt von vielen Faktoren ab: Wetterbedingungen, Häufigkeit des Gießens, Pflanzengesundheit und vielem mehr. Aber das Wichtigste ist immer die Bodenfruchtbarkeit.
Es ist wichtig, dass der Boden alle notwendigen Elemente für die ordnungsgemäße Entwicklung der Pflanzen enthält, dass er mäßig feucht und locker genug ist, damit sich das Wurzelsystem der Pflanzungen bequem entwickeln kann.
Deshalb ist es äußerst wichtig, den Boden für die spätere Bepflanzung richtig vorzubereiten, damit nicht die ganze Arbeit umsonst ist und die Ernte reich ist. Wir sprechen darüber, was getan werden muss, um den Boden fruchtbar zu machen.
Was muss für die Bodenfruchtbarkeit getan werden?
Hier werden wir darüber sprechen, welche Arbeiten durchgeführt werden müssen, um den Boden für die Bepflanzung vorzubereiten, und mit welchen Substanzen er gesättigt werden muss, damit sich die Bepflanzung ordnungsgemäß entwickeln kann.
Lockern Sie den Boden vorsichtig auf
Graben oder nicht? Dieses Thema ist immer noch umstritten. Denn durch das Graben wird der Boden effektiv gelockert, wodurch er fruchtbarer wird und das sprudelnde Leben darin beeinträchtigt wird. Beim Umgraben und Umwälzen von Bodenschichten gelangen sauerstoffliebende Mikroorganismen in luftarme Schichten und umgekehrt. Zudem leiden in diesem Fall die Mikroorganismen stärker unter der Kälte, so dass es im Frühjahr recht lange dauert, bis das für die Bodenfruchtbarkeit so notwendige Leben vollständig wiederhergestellt ist. Wenn der Boden nicht sehr krümelig ist, kann die Bodenpflege schonender sein: Graben, ohne den Boden umzudrehen, aber dennoch einmal alle 3–4 Jahre umgraben, um eine übermäßige Verdichtung des Bodens zu verhindern.
Graben: Wo soll ich anfangen?
Das Umgraben empfiehlt sich beim Anlegen neuer Beete oder Rasenflächen und in stark verunkrauteten Bereichen sowie jährlich auf Lehmböden, die zur Verdichtung neigen.
Wenn Sie diesen Boden jedoch nach und nach mit Sand und Kompost verbessern, kann das Umgraben mit der Zeit alle zwei Jahre erfolgen.
Was zu tun:
- Entfernen Sie zunächst große Pflanzenreste mit einer Hacke und einem Rechen und schicken Sie die Rückstände in den Garten.
- Beginnen Sie dann am Beetrand und graben Sie so tief wie möglich, indem Sie mit dem Fuß auf die Schaufel treten.
- Nach den ersten Ausgrabungen können Sie die Erde am gegenüberliegenden Ende des Beetes anhäufen, um dann die letzten Ausgrabungen damit aufzufüllen, oder sie gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen.
- Beim Graben die Erdschicht umdrehen
- Machen Sie einen zweiten Graben und übertragen Sie den ausgehobenen Boden in das Loch des ersten Grabens. In diesem Fall muss die Schicht umgedreht werden, sodass die Unterseite oben liegt.
Füllen Sie auf diese Weise die Löcher früherer Ausgrabungen mit Erde aus nachfolgenden Ausgrabungen. Entfernen Sie gleichzeitig sorgfältig Steine und insbesondere Unkrautwurzeln.
Die ausgegrabenen Schichten sollten bis zur Frühjahrsverarbeitung liegen bleiben. Bei starkem Frost werden sie vorzerkleinert.
Sanftes Lösen mit einer Gabel
Bei einer schonenden Bodenpflege müssen Sie das Umwälzen von Erdschichten komplett vermeiden. Die Lockerung erfolgt, indem alle 10 cm Grabegabeln in den Boden gesteckt und geschüttelt werden. Auch hier muss man sich mit dem Fuß oder dem ganzen Körper nachhelfen, damit die Gabeln möglichst tief stecken. Wie beim Graben ist es besser, in Reihen zu arbeiten.
Diese Art der Arbeit ist einfacher als das Graben: Sie schont nicht nur den Boden, sondern auch Ihren Rücken, erfordert aber etwas mehr Zeit.
Sanfte Lockerung: zweite Stufe
Bei ausreichend lockerem, sandigem und/oder humusreichem Boden geht der zweite Schritt schnell vonstatten: Man geht einfach noch einmal mit einem Grubber oder Grubber über die Fläche und entfernt vorsichtig alle Unkrautwurzeln.
Ein besonders praktisches Werkzeug für die zweite Stufe ist eine Hacke mit einem, sehr kräftigen, abgerundeten Zahn. Führen Sie den Zinken zuerst entlang einer Furche, wobei Sie das Werkzeug schräg zur Bettkante halten, und dann erneut im gleichen Winkel entlang der nächsten Furche.
Wenn der Boden sehr locker ist, müssen Sie ihn möglicherweise nicht einmal mit einer Gabel auflockern, sondern können nur eine Hacke verwenden.
Mulchen: Bodenschutz im Winter 
Da ohne das Umdrehen der Schichten keine Erdklumpen entstehen, die im Winter durch Frost zerkleinert werden müssten, können Sie die Vorteile sofort nutzen.
Was Sie dafür tun müssen:
- Sie können den Kompost zunächst leicht eingraben und das Beet dann mit einer Schicht Blätter oder anderem Material abdecken.
- In diesem Fall gefriert der Boden nicht so stark, wird durch Herbst- und Winterregen weniger verstopft und das Leben im Boden erwacht im Frühjahr schneller.
- Verwenden Sie kein zu dichtes Mulchmaterial, da dies normale Mäuse anlocken kann.
- Bei vielen Schnecken ist es besser, den Mulch ganz zu entfernen.
Auch wenn Ihr Grundstück an einer äußerst ungünstigen Lage liegt, können Sie jedes Jahr eine hervorragende Ernte einfahren. Und nicht allein!
Klingt das nicht wie ein Traum? Es ist kein Auflockern oder Umgraben des Bodens, kein Mist oder Kompost erforderlich. Aber alle hundert Quadratmeter produzieren ein paar Tonnen Kartoffeln, Kohl, 5 Karottenkulturen und Beerenkulturen werden superfruchtbar.
Wie kann man einen solchen Ertrag erzielen, ohne den Boden zu beschädigen? Zwei einfache Tipps.
1. Wählen Sie die für den Standort am besten geeigneten Sorten aus
2. Implementieren Sie ein natürliches Gartensystem.
Schmale Betten
Markieren Sie die Abmessungen der stationären Beete, etwa 80 cm breit, zwischen denen ein Durchgang von etwa 1 m frei bleibt. Im Juni zertreten Sie das an dieser Stelle gewachsene Gras, legen Sie eine dicke Schicht organischer Pflanzenmasse darauf und gießen Sie es ein darüber eine 3-5 cm hohe Erdschicht. Bis zum Ende des Sommers verrottet das „Beet“ und lässt kein Unkraut mehr heraus – ein Zufluchtsort für Würmer!
Im August Senf und Rettich säen – kältebeständige Gründüngung, und im Frühjahr Erbsen, Bohnen und Bohnen, um das Land zusätzlich zu düngen und die Fruchtsaison zu starten.
Kenne Gras
Das Besondere an diesen Beeten ist, dass Sie zur Pflege lediglich einen Flachschneider benötigen. Unkräuter überleben nicht oder sind sehr unsichtbar an einem Ort, an dem ständig etwas aus der Menge dichter Pflanzen, dicker Gründüngung oder Mulch wächst!
Ernten
Wenn Sie Ihre Pflanzen vor Morgentau schützen müssen, installieren Sie Folienschirme über den Beeten. Wärmestrahlen werden auf das Gartenbeet geleitet, es entsteht kein Tau und die Pflanzen bleiben gesund.
Verschwenden Sie nicht Ihre Energie mit der Vorbereitung von Mulch
Wenn Sie das dichte Grün der kälteresistenten Gründüngung vor dem Frost abschneiden, erhalten Sie eine ordentliche Mulchschicht. Im Frühjahr wird es etwa dreimal dünner, weil... geschmolzen und verdichtet. Machen Sie Furchen in der Schicht und pflanzen und säen Sie Pflanzen. Die neue grüne Masse wird den gesamten Boden bedecken.
Es gibt auch eine andere Möglichkeit, an guten Mulch zu kommen, der Sie vor Kälte und Wind schützt: Ungeschnittener Gründünger gefriert über den Winter und wird mit Stroh spröde.
Mulch – Pflanzenreinheit
In solchen Beeten können Sie Wassermelonen oder Kartoffeln anbauen. Der Algorithmus ist einfach: Knollen werden auf dem fertigen Beet ausgelegt, mit einer Schicht loser organischer Substanz bedeckt, eine weitere Schicht organischer Substanz wird auf die entstandenen Sprossen gelegt.
Neue Knollen bleiben sauber und unbeschädigt. Alle Arten von Käfern, die sich gerne an den Früchten Ihres Gartens erfreuen, sind im Mulch nicht zu finden.
Beim Mulchen gelten eigene Regeln. Decken Sie den Boden im Herbst früher ab, damit er nicht länger gefriert. Im Frühjahr wird der grobe Mulch entfernt
Während viele Sommerbewohner hitzig über Möglichkeiten diskutieren, die Produktivität bestimmter Gartenfrüchte zu steigern, vergessen sie die Tatsache aus den Augen, dass all diese Probleme dieselbe Wurzel haben. Und solange man sich nicht darum kümmert, wird in den Gartenbeeten nichts Sinnvolles wachsen.
Drängen Sie nicht auf Mitleid
Es gibt ein Sprichwort: „Ein dummer Mensch baut Unkraut an, ein kluger Mensch baut Gemüse an und ein kluger Mensch baut Erde an.“ In diesen Worten steckt die ganze Bedeutung der Gartenarbeit! Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser? Stimmen Sie diesem Sprichwort zu?
Und für welche Art von Menschen halten Sie sich: sturer Konservativer oder neugieriger Innovator?
Obwohl ich verstehe, dass niemand dumm sein möchte, hält sich wahrscheinlich jeder für weise. Ist das so? Wie oft lese ich Briefe, in denen es um Klagen über den Boden geht: Manche beschweren sich darüber, dass ihr Boden aus Sand sei, andere weinen wegen Lehm und wieder andere machen generell „Entdeckungen“, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie lehmiges Schwarz haben Boden. Was genau ist das, weiß jemand? Und alle diese Nachrichten enden auf die gleiche Weise: Im Garten wächst nichts, und wenn doch, dann ist es sehr schlecht.
Aber glücklicherweise gibt es auch andere Botschaften, in denen Menschen erzählen, wie sie armes Land in fruchtbares verwandelt haben. Und es gibt immer mehr solcher Glücklichen, was sehr erfreulich ist. Vielen Dank an sie! Sie sind wirklich harte Arbeiter. Und da wir gerade über Erde reden, wie können wir uns da nicht an unser zweites Brot erinnern?
Kartoffeln sind der beste Indikator dafür, was im Garten vor sich geht. Er braucht guten, lockeren Boden; ohne ihn gibt es keine normalen Ernten.
Und wer es geschafft hat, diese Hauptbedingung zu erfüllen und sich mit Kartoffeln anzufreunden, wird den Rest der Gartenfrüchte nicht mehr verwirren können – welche davon werden auf dem fruchtbaren Land seltsam sein? Beispielsweise wächst sortenreiner großfrüchtiger Knoblauch bei mir im Allgemeinen wie auf einem Fließband (Foto 1). Lockerer Boden eignet sich auch gut für Karotten und anderes Wurzelgemüse.
Auch hier lehrt Sie die Erfahrung mit Kartoffeln, beim Gießen vorsichtig und überlegt zu sein. Mit ihnen ergibt unser Zweitbrot die doppelte Ausbeute. Wer das unterschätzt, verliert viel. Und jegliche Düngemittel und Wachstumsstimulanzien aller Art sind nur die dritte Voraussetzung für eine gute Ernte.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand erklären muss, warum Knollen lockere Erde brauchen. Aber vielleicht weiß es jemand nicht? Kurz gesagt: Wenn der Boden leicht ist, drückt die wachsende Knolle ihn mühelos auseinander und nichts stört ihr gleichmäßiges Wachstum. So fällt es je nach Sorte glatt aus, rund oder länglich, wie es der Züchter „bestellt“ hat. Und schwerer Boden lässt sich schwerer auseinanderbewegen, sodass die Kartoffeln dort kleiner und bizarrer in der Form sind.
Hohlräume und Dimensionen
Ich habe all diese Weisheiten selbst erfahren. Als ich im Dorf ein kleines Haus mit einem 20 Hektar großen Grundstück kaufte, wurde mir sofort klar, dass die ehemaligen Besitzer keinen Garten betrieben, weil es dort keinen Boden, sondern festen Lehm gab. Im Jahr 2011 habe ich 12 Kartoffelsorten gepflanzt. Nur einer überlebte und lieferte eine hervorragende Ernte – Vineta (ursprünglich aus Deutschland). Offenbar steckt in ihm eine Art unzerstörbare innere Stärke. Ich habe mich immer noch nicht von ihr getrennt: Sie trägt bei jedem Wetter und auf jedem Boden Früchte und ist resistent gegen Kraut- und Knollenfäule.
In diesem Jahr waren auch seine Knollen riesig, aber nicht rund, wie sie sein sollten, sondern klumpig, wie Kopfsteinpflaster. Dies ist das Ergebnis unbebauter Böden. Ich habe keine Fotos aus dieser Zeit, aber heute sind Vinetas Knollen die gleichen wie auf Foto 2. Ich schreibe so viel über ihn, weil ich ihm sehr dankbar bin. Hätte es damals keine Ernte gegeben, hätte ich den Kartoffelanbau vielleicht ganz aufgegeben. Deshalb rate ich: Wenn Sie neu im Anbau dieser Kulturpflanze sind, beginnen Sie mit Vineta. Nun erzähle ich Ihnen im Detail, wie ich meinen Boden verbessert habe. Übrigens eine Frage: Kennen Sie die Kriterien zur Beurteilung der Qualität? Schließlich bedeuten die Worte „gut“ oder „locker“ für sich genommen wenig.
Also, Von lockerem Boden spricht man, wenn man ohne Kraftaufwand die Hand bis zum Handgelenk hineinstecken kann(also ca. bis zu einer Tiefe von 15-20 cm). So dass. Denken Sie also darüber nach, was für ein Land Sie haben.
Zunächst habe ich die Grate einen Meter breit abgesteckt und mein Mann hat sie mit Brettern eingezäunt. Es ist schon einfacher: Alle Arbeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit müssen jetzt nur noch in stationären Boxen durchgeführt werden. Ich habe zwischen ihnen Durchgänge von jeweils 50 cm gemacht. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich sagen, dass ich später der Einfachheit halber diese Abmessungen geändert habe: Ich habe die Grate etwas weniger als 1,5 m breit gemacht und die Durchgänge jeweils 70 cm.
Ich pflanze Kartoffeln in Kisten in zwei Reihen. Glauben Sie mir, je spärlicher die Löcher platziert werden, desto mehr Möglichkeiten haben die Pflanzen für ein normales Wachstum. Und erst dann werden sie Ihnen gefallen, zunächst mit kräftigen, kräftigen Stielen und dann mit großen, zahlreichen Knollen (sofern Ihre Sorte natürlich noch nicht degeneriert ist).
Obwohl ich nicht nach Rekorden strebe, war die vergangene Saison reich an Erfolgen. Beispielsweise wuchs eine Knolle der Sorte Unica mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm (Foto 3). Jemand, der dies liest, wird sagen: „Das ist alles!“ Ich werde nicht widersprechen, das Gewicht ist nicht unerschwinglich, aber es sind keine 150-200 g. Schließlich gibt es Gärtner, die keine sehr großen Kartoffeln mögen (obwohl ich solche Leute nicht persönlich getroffen habe, sondern nur ihre Briefe gesehen habe ) Aus Angst vor „Riesen“ im Inneren könnten Hohlräume entstehen. Dann können sie Zeit sparen und müssen nicht lesen, was ich hier schreibe – diese Informationen sind nicht für sie. Allerdings haben die großen Knollenkartoffelsorten, die ich derzeit anbaue, keine Hohlräume. Und große Kartoffeln machen einfach meine Seele glücklich. Stellen Sie sich vor, ein Busch derselben Unica bringt 4-5 Kilo Knollen hervor, Sonny – ungefähr gleich, aber Galaxy ist etwas großzügiger: Letztes Jahr hat er sechs Kilo produziert (Foto 4)!
Ja, es fällt mir ein wenig schwer, eine solche Ernte einzufahren: Man gräbt und gräbt und fragt sich, wann sie enden wird. Und die Anzahl der Sorten wächst und wächst wie ein Schneeball, obwohl ich jedes Jahr 10 ablehne. Daher weiß ich nicht einmal genau, wie viele davon ich jetzt im Einsatz habe (letzten Herbst wurden mir 21 Sorten geschickt). .
Experimente zur Bodenverbesserung
Wurde wieder abgelenkt. Kehren wir zum Boden zurück. In den ersten beiden Jahren habe ich Folgendes gemacht: Ich habe Torf, Mist und Sägemehl mit dem Auto gebracht und alles über die Hügel verteilt, wobei ich es mit Lehm vermischt habe. Das Ergebnis war nicht eindeutig: Der Boden wurde zwar locker, aber in der nächsten Saison waren keine Spuren von Sägemehl und Torf mehr erkennbar. Etwas Affenarbeit! Obwohl der Boden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Lehm, sondern als Lehm bezeichnet werden konnte, wurde mir klar, dass dieser Weg eine Sackgasse war. Und die Arbeit war furchtbar hart.
Mein nächstes Experiment war so. Ich habe Löcher in der Größe eines 10-Liter-Eimers in die Beete gegraben, die ausgehobene Erde an einen anderen Ort gebracht (z. B. in Beete für Wassermelonen und Kürbisse), auf den Boden Düngemittel gegeben, diese mit der Erde vermischt und obenauf - eine Knolle mit langem Ätiol (im Dunkeln gekeimt) mit Sprossen (Foto 5) und den verbleibenden Raum mit gut zersetztem Schwarztorf gefüllt. Auf Wunsch kann es durch losen Kompost oder mit Sägemehl vermischte Erde oder fein gehacktes Heu ersetzt werden.
Auch diese Arbeit war nicht einfach: Während der Saison konnten auf diese Weise nur 13-14 Betten vorbereitet werden. In solchen Gruben wuchsen Kartoffeln wunderbar, der Ertrag war hoch. Aber! Als ich die Ernte ausgrub, war der Torf noch mit Lehm vermischt, denn bei lockerem Boden wachsen die Knollen nicht nur seitlich, sondern graben sich auch in die Tiefe. Und ich war gezwungen, die Technik zu verbessern.
Es ist ganz einfach, denken Sie daran. Also umzäunen wir zunächst die Stelle, an der das Bett stehen soll, mit Brettern, nehmen den Rasen heraus und hämmern viele kleine Holzscheite in den Boden des Bettes. Als nächstes füllen Sie die Kiste mit losem Substrat.
Und alle! Im Frühjahr müssen Sie vor dem Pflanzen nur noch etwas mit Harnstoff behandeltes Sägemehl und etwas Dünger für Kartoffeln hinzufügen.
Ich möchte hinzufügen, dass ich die Pflanzungen nicht anhäufle, sondern nur mit einer 3 cm dicken Schicht gemähtem Gras mulche (aber erst, nachdem die Sprossen gekeimt sind). Im Laufe des Sommers füge ich diesen Mulch noch ein paar Mal hinzu, und wenn ich die Ernte ausgrabe, bleibt der Boden darunter locker. Eigentlich grabe ich nicht einmal, ich ziehe die Knollen einfach mit den Händen heraus. Wenn die Kartoffeln tief sind, nehme ich eine Schaufel.