LED стопове за велосипеди. LED осветление за велосипед. Revolights - уникална система за осветление

Сигурността е необходимо условиеза комфортна езда на вашия двуколесен кон. За да се предпазите, когато карате велосипед по пътищата, трябва не само да сте видими за водачите на автомобили, да управлявате мотора внимателно, без резки движения, но и да сте лесно предвидими. Как да постигнем минимална вероятност да попаднем в пътнотранспортно произшествие?

Стоп светлината и мигачите за велосипед са ключът към вашата безопасност!

Много полезно нещо, което можете да закупите след закупуване на велосипед, са светлинните индикатори за завиване и спиране. С тях можете да сте сигурни, че ще бъдете видими за шофьорите дори на неосветен път. Има няколко вида такива указатели:

С кабел

Този тип мигачи обикновено се състоят от предна и задна сигнална светлина и дистанционно управление за мигачи, което се монтира на удобно място на волана. Задните светлини включват леви и десни мигачи и предупредителни светлини за спирачките.

Предимства:

• ниска цена.

недостатъци:

• проводници;
• като правило, слаби светодиоди (не се виждат през дневните часове);
• като цяло крехка конструкция.

Безжичен

Ако имате средства да си купите по-скъпа светлина за велосипед, тогава най-добър изборМоделът за вас ще бъде Spooklight WIP 1200. Това е висококачествена и издръжлива система, която работи на батерия. Зареждането на батерията издържа до 60 часа, като батерията може да се използва и като power bank за други електронни устройства (телефон, смартфон, таблет, камера и др.). Стоп светлината работи благодарение на вградения акселерометър.

Предимства:

• надежден и издръжлив;
• без жици.

недостатъци:

• висока цена.

Revolights - уникална система за осветление

Revolights са напълно нов подход към осветлението на велосипеда. Лампите от този тип сигнали светят не само отпред и отзад, но и отстрани, което ви прави още по-видими на пътя. Патентована технология разпространява светлина върху земята и пътните знаци, но не заслепява насрещните шофьори. Задният стоп работи благодарение на акселерометъра.

Предимства:

• такива фенери могат да се видят от всички страни;
• устойчивост на дъжд, сняг, мръсотия;
• мощни светодиоди;
• дизайн.

недостатъци:

• много скъп.

Направи си сам стоп светлина за велосипед

Майстор на всички занаяти - домашна спирка!

Много хора задават въпроса: "Как да направите спирачна светлина за велосипед със собствените си ръце?" Какво е необходимо за това:

• червени диодни ленти (или покрийте белите ленти с червена лента);
• проводници;
• изолирана плоча;
• 12 волта батерия.

Напредък

Преди да започнем, изправяме ръцете си, така че бъдещият ни сигнал да работи с гръм и трясък.

Прикрепяме нашите диодни ленти към горните стойки на велосипеда с електрическа лента.

Поставяме батерията на удобно за вас място и свързваме положителния полюс към LED лентата. На снимката беше поставен върху шала между горните пера.

След това нанизваме пружината върху кабела на спирачката (виж снимката) и свързваме жицата от лентата към нея.

Тоест, когато натиснеш спирачката, веригата се затваря и лампата светва. Просто е!

Затваряме веригата (натискаме лоста на спирачката).

Както можете да видите, можете да направите спирачна светлина със собствените си ръце и нейните характеристики няма да бъдат по-ниски от закупените светлини.

Предимства на описания метод:

• ниска цена;
• възможност за персонализиране на осветлението по ваш вкус.

недостатъци:

• няма възможност за каране в дъжд, кал, сняг и др.;
• Неудобно е да се сменят батериите.

И така, разгледахме основните видове осветително оборудване за велосипед. Сега, въз основа на положителните и отрицателните характеристики, можете да изберете точно това, от което се нуждаете! Пазете се по пътищата!

Представям на вашето внимание подробни инструкцииКак да си направите сами осветление за рамка на велосипед. Инструкциите са съставени от мен (Ростислав PoZiTiB4ek). При копиране посочете връзка към първоизточника и авторство.

За да оборудваме вашия велосипед с LED осветление, ще ни трябват следните части:

1. Велосипед, например този

2) Батерии тип Kron. 9v

Колко LED ленти? Толкова много батерии


3) 12V LED лента

Има различни цветове, какъвто цвят ви харесва, вземете го.
3 м бяха достатъчни за моя мотор. Остава дори около 0,5м.



3) двужилен проводник. Например аудио кабел. Е, като цяло, каквото искате, основното е 2 ядра. Взех кабелите от старо захранване от компютъра. Проводници за короната.
4) бутон или превключвател
5) връзки (пластмасови скоби) и електрическа лента.
6) момент супер лепило, поялник, калай

Да започваме!

Приблизителна схема на свързване:

1. Използваме батерии 9V Krona като източник на захранване за подсветката. Светлината няма да е с максимална яркост, но нямаме нужда от това.
Защо те? Защото са евтини и доста издръжливи. Батерията струва 30 рубли.
2. LED лента, едноцветна (синя), изолирана, самозалепваща се.
Измерваме според рамката какъв размер парче ще ни трябва. Мерил ли си го? - Отрежете го по линията на рязане.
От друга страна е същото.
Измерваме и долната част на вилицата и я отрязваме. От друга страна е същото.

3. Взимаме копчето и мислим къде ще го сложим. Най-удобно е на волана. Имам го тук:

По-късно го преместих на малко по-различно място.

4. Сега мислим къде ще поставим батериите. Имам ги под седалката, закрепени с тиксо и тиксо.

5. Вземете жиците и измерете дължината от:
5.1 От LED лента до бутон
5.2 От LED лента до батерия
5.3 От бутон към батерия.

6. Запоете проводниците, ако е необходимо.
7. Запоете проводниците към LED лентата.
8. Запоете всички проводници, отиващи към бутона от LED лентите (+ проводници)
9. Запоете всички кабели, отиващи към бутона от батериите. (- проводници)
10. Свържете към бутона и батериите.

12. Запечатваме всички точки на запояване с електрическа лента.

13. Сега залепваме LED лентата към рамката. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ОБЕЗГРАНИЧИТЕ ПОВЪРХНОСТТА! (например бял спирт)
14. Прикрепете бутона към волана.
15. Свързване към батерии.
16. Свързваме проводниците заедно с кабелни връзки. Ние също ги прикрепяме към рамката.
17. Готово!

Изглед през нощта:

Цена:

3м LED лента. - 780р
Батерии (4 бр.) - 120 рубли
Бутон: 30р
Електрическа лента: 15r
Проводници за короната (4 броя) - 40 рубли
Flagella: 40 rub.
Калай – кой знае колко
Бутилка бира на приятел за помощ: ~ 50 рубли.
и т.н. разходи: 100r
От това, което вече беше там: лепило, лента. жици, ножици, уайт спирт.
Общо: ~1200 рубли.

Инсталацията ни отне около 7 часа.
Отне ни много време да подредим кабелите. Те запояваха дълго време. Правехме много неща за първи път, така че беше нещо подобно.

Приятно пътуване!

Много благодаря на: Влад Гуселников за неговата неизмерима помощ при запояване и закрепване на всичко, всичко. При него отива бутилка бира. Андрей Левицки за малко помощ. И на всички мои приятели за малка помощ.

Прохладна есенна вечер. Слънцето залязва рано и здрачът идва по-бързо. Отново има бързане на работа и пак оставам до късно. Прибирам се с колело. Пускам високоговорителя. Докато пътят е нормален, карам бързо и фарът осветява всичко добре.

Но след това завивам в една алея и започва лавиране между дупки. забавям се. Светлината от фара приглушава и по някое време летя в дупка, без да имам време да реагирам. Yo#$%##! Кога ще се ремонтират тези пътища?

Може би захранване на фара от батерия, така че да виждате пътя дори при ниска скорост? Но тъй като не шофирам често през нощта, лесно мога да забравя да заредя батерията и тогава ще трябва да карам без светлини.

Не исках да купувам нещо марково и скъпо. Моят велосипед е доста стар, от MMVZ. Все още е в добро състояние (естествено сменям части периодично).

Фара ми е китайски с две крушки и превключвател за къси/дълги светлини, но от това няма голяма полза. И тогава, един прекрасен ден, реших да го превърна в модерни източници на светлина - мощни светодиоди, и да видя какво ще излезе от това. Освен това направените промени трябва да са такива, че в случай на повреда всичко да може да бъде върнато обратно.

Решението е най-простото - изваждаме крушките и на тяхно място поставяме два бели светодиода по един ват.

Но светодиодите не са електрически крушки. Светодиодите се нуждаят от постоянно напрежение за захранване, а генераторът (динамика) произвежда променливо напрежение. Следователно вие също се нуждаете от токоизправител и филтър. Освен това стабилността на захранването е важна за светодиодите. текущ. При ток, по-малък от номиналния, светлинният поток намалява, а при по-висок ток светлинният поток се увеличава, но експлоатационният живот на светодиода рязко намалява - светодиодът бързо се повреди.

Има специални драйвери за захранване на светодиоди, но реших да не се занимавам и да сглобя най-простия стабилизатор на ток на микросхема. Примерна диаграма от листа с данни:

Имам генератор 12 волта, мощност 6 вата. Оказва се, че може да се раздава 0,5 Ампер ток. Присъства при втория контакт 2,5 Волта за захранване на крушката на задната светлина. Няма да използваме този контакт, а също така ще преобразуваме задната светлина в светодиоди.

Нека направим изчисленията

След коригиране на променливотоковото напрежение 12 Vс помощта на диоден мост на филтърния кондензатор получаваме постоянно напрежение
12 * 1,41 = 16,9 V
Но това е без натоварване. При натоварване напрежението ще падне малко и в зависимост от скоростта на движение ще варира в широки граници. Трябва ни фарът да свети дори при ниски скорости, така че нека вземем изчислената стойност равна на 12 V. Работно напрежение на един бял светодиод - 3,2 волт. Свързвайки две последователно, получаваме общата сума 6,4 V. Резисторът за настройка на тока (вижте диаграмата по-горе) трябва да падне 1,25 V(според листа с данни).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Сега изваждаме:
12 - 7,65 = 4,35 V
Това напрежение ще спадне в чипа на стабилизатора. Работен ток 1-ват LED 350 mA. По този начин мощността ще се разсейва върху чипа
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
При по-високо напрежение (по-висока скорост) ще се разсейва повече мощност. Микросхемата трябва да бъде инсталирана на радиатора.
Изчисляваме съпротивлението на резистора, използвайки закона на Ом:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 ома
Закръглете до по-голяма стандартна стойност: 3,9 ома. Тогава токът през светодиодите ще бъде малко по-малък (което ще увеличи надеждността и издръжливостта):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 A
Мощност на резистора:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 W
Ние поставяме едно-или 2-ватарезистор.

Задната светлина може да бъде оборудвана с яркочервени светодиоди. Тъй като работното напрежение на един червен светодиод е средно 2 V, след това свързваме 3 броя последователно. Тогава спадът на напрежението в чипа е:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
LED работен ток 20 mA. За по-сигурно е по-добре да вземете малко по-малко - 15 mA. Мощност, разсейвана от микросхемата:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Тук можете да използвате микросхемата LM317L. нея максимален ток 100 mA, наличността е достатъчна.
Съпротивлението на резистора в този случай е:
R = 1,25 / 0,015 = 83 ома
Взимаме стандартен резистор 82 ома. Токът през светодиодите ще остане почти същият:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 A
Мощност на резистора:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Подходящ е резистор с всякаква мощност, например 0,125 или 0,25 W.

Начертаване на диаграма

Всеки стабилизатор ще бъде монтиран в корпуса на своя „собствен“ фенер. Диодни мостове - всякакви едноамперни. Колкото по-голям е капацитетът на електролитните кондензатори на филтрите, толкова по-стабилно ще бъде осветлението при ниска скорост, когато честотата на генератора е ниска. Работно напрежение на кондензаторите - не по-малко от 25 V.
За да захранвате веригата, можете също да използвате 12 волтабатерия, осигуряваща необходимия ток. Или направете комбинирана опция и инсталирайте превключвателя „генератор - батерия“:

При мокро време, когато динамиката се подхлъзне, преминаваме към батерията, а при сухо време или когато батерията е разредена, използваме генератор. Полярността на връзката на батерията в този случай няма значение, тъй като има диодни мостове. Но ако планирате да го захранвате само от батерията, тогава те могат да бъдат премахнати и след това трябва да спазвате полярността.

Практическа реализация

Тъй като схемата е много проста, веднага нарисувах следите с маркер върху фолио от фибростъкло и след това ги гравирах в железен хлорид. Избрах размерите на платките да отговарят на корпусите на лампите. В задната светлина има две табла - самата стабилизираща платка и платката, на която са монтирани три светодиода 8 мм.

Дълго мислих как да оправя платката в предната светлина. Реших да го завия с един винт към контактното острие, където преди това беше свързана електрическата крушка (оставих превключвателя неизползван). Същият винт притиска чипа на стабилизатора към радиатора. Радиаторът се състои от три U-образни медни пластини. Оказва се този „сандвич“:

Медният радиатор отвежда топлината по-ефективно от алуминиевия, така че размерите му ще бъдат по-малки при същия топлопренос. По време на тестовете проверих отоплението му - не загрява много.

Фиксираме дъската вътре във фенера:

За да го предпазя от треперене от треперене, аз го облицовах с този вид дунапрен, който се използва в опаковката:

Запояваме един от проводниците към диодния мост към съответния контакт на фенерчето или през клемния блок към генератора. Свързваме втория проводник към тялото на велосипеда - това е „земя“.
внимание! Нито светодиоди, нито радиатор или друг елемент на веригата не могат да бъдат свързани към земята!
Необходимо е да се изключи случайно късо съединение към тялото, което може да възникне при разклащане по време на шофиране. Още една точка:
Спазвайте полярността при свързване на светодиодите!
За серийна връзка "-" предишният светодиод е свързан към "+" последващи. По време на монтажа можете да използвате цветни проводници и ако те са с един и същи цвят (например като моя - MGTF), тогава ги маркираме по някакъв начин предварително.

За да монтирам едноватови светодиоди в предната светлина, измислих следния дизайн:

В по-големия отвор (централния) има шайби M12 от двете страни, в по-малкия - M10. В шайбите се пробиват два отвора за винтове M3, които закрепват шайбите заедно със светодиодите. Шайбите служат и като малък допълнителен радиатор за светодиодите. Пробиваме друга дупка - за захранване на проводници. От страната на светодиодите не забравяйте да поставите изолационни шайби под главите на винтовете, за да предотвратите късо съединение. (вижте снимката в началото на статията). От обратната страна поставяме шайби и винтове под гайките, за да предотвратим саморазвиване.

Тестове

Докато приключих с редакцията, навън вече беше тъмно. Нямах търпение да изпробвам новото си осветление, затова изтърколях мотора си в двора. Първите ми усещания: най-накрая виждам ясно пътя. Светодиодите осигуряват ярка насочена светлина и нормалното осветление започва при скорост от около 8 км/ч (погледнах скоростомера) и остава стабилно при по-нататъшно увеличаване. Ето как работи стабилизаторът на тока. Разбира се, светлината далеч не е като фаровете на колата, но това не е необходимо при скорост на велосипед. Основното нещо е да виждате добре пътя и другите участници в движението да ви виждат и двете светлини се справят перфектно с тази задача.

Това е всичко за днес.
Желая на всички безопасно шофиране по пътищата!

Читателски вот

Статията беше одобрена от 38 читатели.

За да участвате в гласуването, се регистрирайте и влезте в сайта с вашето потребителско име и парола. Като схема за генератор на LED светкавица за спирачна светлина на велосипед препоръчвам да изберете тази, тъй като е доста проста и не изисква никаква конфигурация. Най-важното е използваните части да са в изправност, нека разгледаме всяка от тях. 1. Имаме нужда от два светодиода от всякакъв цвят, приблизително 3 волта, изберете сами тяхната яркост. Използваният артикул зелено. Светодиодът има два проводника, един по-дълъг и един по-къс. По-дългата е + (анод), а по-късата е (катод).

2. Сега резистори, можете да използвате или китайски, или съветски. В СССР ще пише 2,2 К, но съпротивлението на китайците трябва да се определя по цвят. Използвайте 0,125 или 0,25 W резистори. Резисторът е неполярен.

3. За веригата на мигача на велосипеда ни трябват два електролитни кондензатора с капацитет 470 uF, 16V или повече. Като цяло можете да използвате различен капацитет, тогава честотата на мигане ще се промени. Нашите кондензатори също са полярни, така че не бъркайте +/-. Минусът на кондензатора е маркиран с лента.

4. Сега най-важното нещо е транзисторът. Можете да използвате KT3107 или неговия аналог BC557. Транзисторът има три извода: B (база), K (колектор), E (емитер). Много е важно да не ги бъркате!

Всички детайли са уточнени. Сега да преминем към дъската. Можете и без него, тоест правете всичко с висяща инсталация. От вас зависи да решите. Можете да изтеглите флашър платката тук.

1. Първо правим печатна електронна платка, и го калайдисайте, сега, за да подготвите пистите за запояване, обезмаслете ги с ацетон или етилов алкохол.

2. Вземете два резистора 2,2 kOhm и ги запоете на желаното място на платката.

3. Следват два електролитни кондензатора от 470 микрофарада, около 16 волта, може и повече. Не забравяйте за полярността!

4. Сега трябва да спойкате два транзистора KT3102 или BC557. Тук е важно да не объркате техните pinouts, в противен случай веригата няма да работи.

5. И накрая, последният етап от създаването на LED мигач е запояване на светодиодите (имам ги зелени). Тук също е важно да не бъркате +/-; не забравяйте, че дългият проводник на светодиода е анод (+), а по-късият е катод (-).

Всичко е готово. Ако сте сглобили правилно веригата и сте приложили напрежение към нея, тя ще работи веднага. Остава само да го закрепите на подходящо място или велосипед. По-долу можете да гледате видеоклип на LED мигача в действие.

Ако трябва да свържете по-мощни светодиоди или парчета диодна лента, увеличете захранването до 12-15V и инсталирайте по-мощни транзистори. Сглобяване и тестване на мултивибратор: EGOR

Обсъдете статията МИГАЩИ СВЕТЛИНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

Въведение

Пиша тази статия, за да помогна на тези, които имат време и желание да направят свои собствени светлини на велосипед, но нямат практически опит. Тези, които искат да повторят дизайна или да направят свой собствен, ще се нуждаят от минимални умения за работа с електротехници и малко повече във водопровод. Теорията на въпроса може да се види и на www.realbiker.ru и zid.nm.ru (там намерих много полезна информация). Прочетете останалото по-долу :)

Защо беше необходимо всичко това?

Първо, за това откъде идва самата идея ръчно правеноосветителна система за велосипед вместо баналната покупка на фар в магазин, размери и монтаж на велосипеда.

• Първо, имаше парични ограничения и разходите трябваше да бъдат сведени до минимум. Така че хората, които имат възможност да купят чифт мощни маркови халогенни велосипедни светлини, никел-метални хидридни батерии за тях, както и добро зарядно устройство за няколко хиляди рубли, без да навредят на портфейла си, може да не четат по-нататък - отидете на съхранявайте бързо, те вече ви чакат там; -).
• Второ, „Безопасността на пътя е на първо място!“, но нямах ярки дрехи за колоездене и не беше планирано да ги закупя за колоездачния сезон 2006 поради същите финансови причини. Съответно фарът и луфтът трябваше да ме направят забележим на пътя. Всичко за вечерните и нощните пътувания вече е ясно - липсата на нормално осветление на магистрала през нощта може лесно да ви коства живота.
• Трето, исках да имам не само фар и задна светлина, а модулна система, която ви позволява произволно да замените отделните й компоненти, като в зависимост от целта получавате или най-мощната светлина за половин час, или слаба светлина за няколко дни.
• Четвърто, обичам да проектирам - така че защо да не направя нещо полезно в извън сезона?

Теория - към какво да се стремим?

Преди да се заемете с файла и кримпването за клемите, би било хубаво да имате представа какво искаме да получим в крайна сметка. Затова ще спомена някои точки, които си струва да запомните, когато купувате части и сглобявате системата (нетърпеливите могат да преминат направо към практическата част).

основна цел

С минимален разход на пари, време и труд, получете осветителна система, която е универсална (не се фокусирайте върху дизайна на конкретен велосипед!), преносима и лека (без използването на резервоарни батерии и прожектори от строителна площадка!) , евтин за експлоатация, поддръжка и ремонт, надежден, икономичен и способен да осигури мощно и/или дълготрайно осветление в движение.

Принципи на изграждане на системата

1. Финансова осъществимост.Цената на системата не трябва да надвишава 1000 рубли. (без зарядно) или 1500 rub. (със зарядно). Ако се окаже по-скъпо, ще възникне резонен въпрос: „Не е ли по-евтино да купите нещо готово?“
2. Максимална унификация.Не трябва да се използват редки и нестандартни части. В идеалния случай всички осветителни устройства (фарове, размери), клеми, проводници, лампи, гнезда, диоди и крепежни елементи трябва да се използват в домашни автомобили (12 волта). Нестандартни части и устройства - само ако е невъзможно да се избегне използването им.
3. Минимизиране на масата.Колкото по-лек, толкова по-добре. (Това се отнася особено за батериите, но същевременно трябва да са и евтини - трябва да се търси компромис.) Общата маса на системата е не повече от 2 килограма, а това е много.
4. Максимална сила.Без спойки, чуплива пластмаса или стъкло! Велосипедът в експлоатация неизбежно получава удари, плюс вибрации, клони, които се бият срещу фаровете, и други удоволствия. Електрически връзки - само клеми, оборудване и крепежни елементи - метал или здрава пластмаса. Трябва също така да избягвате стърчащи части и висящи проводници - всичко, което стърчи или виси, някой ден ще бъде счупено или откъснато.
5. Ремонтопригодност.Например, проводници, откъснати от терминала, могат да бъдат избутани под него и скоби - всичко ще работи. Смяната на изгоряла лампа с гнездо за кола с подобна нова струва 5 рубли и се продават във всеки автомагазин. Мисля, че въпросът е ясен.
6. Устойчивост на мръсотия и влага.Лампите трябва да бъдат защитени от мръсотия и вода от пътя. Водата не трябва да се пръска във фаровете - лампите могат да се спукат и контактите да корозират. Всички електрически връзки също трябва да бъдат защитени - в противен случай те ще се окислят, а при силен дъжд може да дадат на късо.
7. Икономичен.Къде можете да използвате диоди вместо лампи - ние го правим. Вярно, яркостта на светлината намалява значително - но тук трябва да решите кое е по-важно - мощност или време на работа.
8. Модулен дизайн.Желателно е светлинният елемент и източникът на захранване да не са моноблок - ще бъде възможно да не вземете тежка батерия за дневни разходки и да не разглобявате фара.

Вероятно бихме могли да споменем още няколко принципа, но това са основните и общата концепция за тях е доста ясна. Да преминем към практиката.

Избираме и закупуваме оборудване

Леки елементи

Използваме или автомобилни, или мотоциклетни лампи (фарове от съветски леки мотоциклети, малки кръгли тунинг халогенни фарове за мъгла за VAZ-2110 и др.), Или велосипедни лампи за автомобилни лампи, или правим нещо сами.

През есента на 2005 г. купих комплект фарове - стопове - динамика (украинско производство, 180 рубли) в Tourist. Цялото оборудване е изцяло от галванизирано/хромирано желязо, като при фара централната основа е стандартна автомобилна, а страничната основа е за съветска крушка с резба. Фарът има превключвател за режим като „къси светлини - дълги светлини - къси и дълги светлини“. Задният маркер е подходящ и за съветска крушка с резба. Телно закрепване - пружинни скоби. Закрепването на фаровете и маркерите към велосипеда се извършва с грозно изглеждащи скоби на тръбата на главата и колчето на седалката. В комплекта имаше кабели и лампи: 2 дълги светлини (12 волта) за контакта на колата, 2 броя с резба (12 волта) за къси светлини, 1 брой с резба (2,5 волта) за заден габарит.

Освен това бяха закупени 2 светодиода в автомобилни гнезда: бял (50 рубли) и червен (20 рубли). Ако се фокусирате върху мощността, а не върху слабата светлина в продължение на няколко дни, не е нужно да ги купувате. На снимката са представени различни варианти за лампи и диоди, които могат да се използват.

Източник на ток

Тук е най-интересното. Ако се спрете на напрежение от 12 волта (в противен случай е невъзможно - сбогом богат избор, евтиност и наличност на автомобилни лампи и диоди), тогава изборът е основно следният: динамичен генератор, оловна батерия за мотоциклет, запечатана оловна батерия от непрекъсваемо захранване, никелов волтажен блок, кадмиеви (никел-метал-хидридни) батерии (10 броя Х 1,2 волта = 12 волта).

Варианта с 10 никелови батерии отпада веднага - цената е непосилна. Например NH батерия с форм фактор AA (няма смисъл да се взема AAA или по-малко) за 2,8 амперчаса струва около 100 рубли. 10 броя - 1000 rub. Плюс - 500-800 рубли за добро зареждане (а лошото бързо ще развали батериите, те са много чувствителни към режима на зареждане). Оказва се твърде скъпо, а и неудобно - батериите ще трябва да се зареждат на 2-3 минавания.

Опитах се да използвам 12-волтов динамичен генератор (виж снимката) - автономността му е много изкусителна (за щастие не трябваше да го купувам - дойде с фар). И дори отиде с него на Салют през октомври 2005 г. за морски изпитания. И като се върнах го свалих завинаги от мотора. Недостатъците - необходимото допълнително усилие за въртене на педалите, шум, тегло, липса на светлина при спиране на светофара - надделяха над единственото му предимство, същата тази автономност.

Единственият вариант, при който използването на генератор е оправдано, е автономно пътуване с велосипед в пустинята за две седмици. В този случай има смисъл да се създаде мощна електрическа система на мотоциклета, сравнима с тази на мотоциклет - високоговорителят е включен непрекъснато и зарежда бордовата батерия чрез диоден модул (изправяме тока), лампа ( ограничаваме тока) и регулатор на напрежение (ограничаваме напрежението), а енергията вече се консумира от консуматорите на батерията. Системата е сложна, тежка и напълно ненужна при нормални условия на работа. Така че забравяме за динамиката.

В резултат на това оставаме с оловно-киселинни батерии. Евтин и некритичен към режима на зареждане, макар и тежък. По-добре е да не използвате моторен - той е чувствителен на обръщане (може да изтече електролит), но всички обичаме да слагаме мотора на седлото и кормилото! Това означава, че купуваме запечатана батерия от непрекъсваемо захранване. Купих го през пролетта на 2006 г. в CHIPiDIP (улица на Съветската армия в района на Стопанската академия) за 300 рубли. (приблизително) 12 волта, 2,3 амперчаса и тегло 1,5 килограма. Клемите са автомобилни, мъжки тип.

Проводници и изолация

Изкупуваме обикновени медни проводници, със сечение 0,5-0,75 мм, гъвкави, в черна (или в цвета на вашата рамка) изолация. 2-3 метра е достатъчно, ще струва 10-20 рубли. Можете да го купите в магазин за автомобили или на пазара за птици.

Не съм купувал кабели - през 1999 г. извадих 20 метра черен проводник от изоставена полева телефонна линия в отдела на кариерата Сокски - оказа се отлично нещо (6 медни проводника, а в центъра има стоманен, по принцип е невъзможно да се счупи, те са просто малко груби). Използвах ги.

За още 25 рубли трябва да закупите ролка черна (или - за да съответства на цвета на вашата рамка) внесена електрическа лента - изолирайте окабеляването и завийте проводниците към рамката. Не вземайте домашния - той се отделя по-често и е твърде дебел.

Електрически продукти

Ще ви трябва устройство, което може да включва/изключва фаровете. Използвах железен превключвател (струва 25 рубли, купих го в Tourist), издържа на ток до 30 ампера. Свързах го според веригата на превключвателя за заземяване (т.е. изключва всички вериги наведнъж), тъй като на фара има превключвател за управление на предната светлина. Можете да потърсите превключватели за мотоциклети на кормилото, но ще има допълнителни кабели.

Добра идея е да поставите предпазител. Оптималният е автомобилен предпазител за еднократна употреба (виж снимката) за 5 ампера в специален контакт (гнездото струва около 25 рубли, можете да го закупите в Autofastener на кръстовището на ул. Ставрополская и ул. Партиен конгрес 22). Такива предпазители се намират на "десетки", нови "Волги", те са много надеждни и цената им е стотинки на всеки автомобилен пазар)

Електрически свързващи елементи

Без опции - стандартни автомобилни терминали (виж снимката). Цената в автомагазина е 50 копейки. за брой са ви нужни 10 броя (те са различни, на принципа на мама и тате, от едното купувате 5, от другото 5). Можете също да закупите силиконови защитни капачки за клемите там (по 1 рубля всяка), но можете и без тях - просто ги увийте с електрическа лента.

Друго оборудване

Е, батерията трябва да се постави някъде - съответно имате нужда от чанта за носилка. Има обаче опция, която внедрих на Salyut - батерия с масов превключвател е прикрепена към наклонената тръба на рамката с чифт скоби. Този вариант обаче не е най-добрият - нарушава се естетиката, навлизат прах, мръсотия и вода и може да се получи късо съединение и ще трябва да зареждате батерията, без да я сваляте от мотора. Като цяло е по-добре да го поставите в чантата си, т.е. пригответе 200 рубли Направих сама чантата от калъфа от подаръчния парфюмен комплект Fa - спестих малко пари.

След това батерията трябва периодично да се зарежда. Добре е за тези, които имат компактно зарядно за автомобилна батерия - можете да го използвате, като ограничите тока на зареждане с резистор и стриктно спазвате времето за зареждане. Държа мотора на балкона вкъщи, а зарядното тежи 30 кг. Имам го окачено на стената в гаража ми - трябваше да търся алтернатива.

Алтернатива беше старото китайско захранване с регулируемо напрежение (виж снимката). Поради „качеството“ си в режим „12 волта“ всъщност дава 13-15, което ни е необходимо (при ток от 0,1 ампера).

Свързваме мощен германиев диод към „положителния“ извод (това гарантира, че когато напрежението на зарядното устройство падне, токът няма да тече в обратна посока, т.е. от батерията), след това светодиод (това е индикация за зареждане) , след това лампа (предпазва светодиода, като грубо ограничава тока на зареждане), след това резистор (необходим за точно ограничаване на тока до 0,02 ампера). С ток от 0,02 ампера батерията ще се зарежда много дълго (с капацитет 2,3 амперчаса - 115 часа или 5 дни), но никога не може да се изключи - няма да има презареждане. За бързо зареждане на много ниска батерия е възможно да свържете зарядно устройство към него, заобикаляйки веригата „диод-LED-лампа-резистор“, но тук трябва да следите времето и да превключите към нормален режим на зареждане отдясно време. По-долу има диаграма.

Все пак бих препоръчал да купите най-евтиното зарядно за кола - по-лесно е, отколкото да го направите сами, а и не всеки има диоди, резистори и стари захранвания, които лежат у дома. Вероятно ще струва 500 рубли. Не похарчих нито стотинка, но просто имах късмет - имах цялото необходимо оборудване.

Монтаж, монтаж и свързване

Инструменти

Когато започнете да сглобявате системата, трябва да имате някои инструменти. Ще изброя какво използвах аз. Ако някои могат да бъдат премахнати, това ще бъде посочено. Ако могат да бъдат заменени с нещо, ще бъде посочено с какво (и последствията).

1. Бормашина със свредла, ножовка за метал или шлифовъчна машина, иглени пили, електрическо точило - ще ви трябва, когато правите домашни скоби за фарове/странични маркери от метал. Ако намерите готови крепежни елементи, можете да направите без тях.
2. Стриппер (виж снимката, инструмент със зелени дръжки). Комбиниран инструмент, който комбинира добри ножове за тел (за рязане на проводници) и калибрирани отвори (за отстраняване на изолация от проводници). За целите на рязане на проводници може успешно да се замени с резачки за тел, ножици, нож, брадва - като цяло всеки режещ инструмент. За целите на оголването са подходящи нож, безопасна бръснач или ножица (можете да опитате със зъбите си, ако нямате нищо против).
3. Кримпване (виж снимката, инструмент с червени дръжки). Специален инструмент за кримпване на автомобилни клеми. Доста скъп (от 300 рубли) и рядък инструмент (попитайте приятелите си автоелектрици - може би те ще ви дадат). Видях го по-евтино в "Castorama", но "ляво" - напълно възможно е този да свърши работа за един или два пъти. Купих го за 300 рубли. най-евтиното е нормално, защото самостоятелната смяна на таблото на УАЗ без него би се превърнало в мазохизъм. Може да се замени с клещи, но качеството на кримпване ще бъде значително намалено. Общо взето помислете сами :)
4. Ножици - изрежете електрическа лента. Със сигурност всеки има такъв, така че го използвайте. Не препоръчвам да разкъсате електрическата лента с ръцете си - преди да се счупи, тя се разтяга и става белезникава - не изглежда естетически.

Механична работа

Започваме с инсталирането на фара. Тествах две опции за монтаж на Salyut и две на Merida.

На Salyut фарът първоначално беше монтиран на скоба за рефлектора (вижте снимката).

Стандартната скоба за фарове просто не пасна на мотора. Наложи се да се усукам и да сложа пластмасова скоба отвън (от задния стандартен рефлектор на мерида), а на нея отгоре на волана фар (виж снимката).

Закопчалките са много надеждни, макар и не много естетически. Да, фарът трябваше да бъде обърнат наопаки, но за щастие е кръгъл и това не се отрази на разпределението на светлината.

Имаше два варианта за монтиране на задния маркер - и двата бяха доста сполучливи. На Salyut задният маркер беше прикрепен към отвор, пробит в задния прът на багажника (вижте снимката).

Тъй като скобата беше направена от пластмаса, трябваше да прекараме допълнителен „отрицателен“ проводник от най-близкия винт на рамката до корпуса на рамката.

Първоначално батерията беше свързана със заземителен превключвател и монтирана през гумено уплътнение върху наклонената тръба на рамката Salyut с помощта на скоби (вижте снимката).

Всъщност самата форма на батерията допринесе много за това. Въпреки това, недостатъците на тази опция за монтаж вече бяха споменати по-рано. Следователно на Merida батерията вече беше поставена в чанта на подрамката, а главният превключвател и предпазителят бяха окачени в същата чанта до батерията на жици. Тази схема се оказа доста успешна и не повдигна никакви оплаквания.

Електроинсталационни работи

Моята електрическа схема е показана на фигурата и се състои от четири секции (без да се броят двата заземяващи проводника, свързващи корпусите на фаровете и маркерите с рамката), които са номерирани:

1. Отрицателна клема на акумулатора - Мрежов ключ - Рамка на велосипед
2. Положителна клема на акумулатора - Гнездо за предпазител - Разпределителна клема
3. Разпределителен терминал - Задна светлина
4. Разпределителна клема - Фар

По принцип тази схема е необходимия минимум и може безболезнено да се модифицира за свързване на допълнителни консуматори. Основното нещо е да не свързвате нищо, което заобикаля главния превключвател и предпазителя.

След като решихме диаграмата, преценяваме разположението на фара, хлабината и батерията върху рамката и отрязваме жицата на подходящата дължина. След като отрязахме необходимите парчета проводници, вмъкваме контактите във фара и фара - в зависимост от техния дизайн, ще трябва да оголите краищата и да ги поставите под пружинна скоба, или да ги затегнете с винт, или да го завиете съответния терминал и го поставете върху свързващата част във фара / фара.

След това, използвайки автомобилни клеми и кримпване, оформяме останалите клонове на окабеляването.

Последният етап е внимателно да издърпате проводниците от чантата на седалката по рамката до фара и маркера, така че да не пречат и да са невидими, и да ги закрепите с електрическа лента на две или три завъртания. Свързваме всички контактни двойки (не бъркайте полярността - диодите могат лесно да бъдат унищожени при повторно включване), където е необходимо, ние ги изолираме.

След това проверяваме работата: включваме и изключваме светлината, превключваме режимите. Също така проверяваме надеждността на закрепването на всички елементи и проводници. Можете просто да потрепвате с ръцете си, но е по-добре да отидете на пробно каране (през деня, разбира се) и е препоръчително да държите фаровете и светлините за паркиране включени през целия път и да изберете маршрута по най-неравната мръсотия пътища. При връщане всички забелязани недостатъци трябва да бъдат коригирани.

Експлоатационен опит, възникнали проблеми и перспективи за модернизация

Експлоатация

Системата работи през целия сезон 2006 г. - от април до септември. Когато шофирате по магистралата, фаровете и светлините за паркиране бяха включени независимо от времето на деня (с изключение на дните с ярко слънце) - за да станат забележими за шофьорите и да не бъдат ударени от кола. Имаше само едно пълно нощно каране. На тъмно светлината на фара е доста ярка, жълтеникава на цвят (тъй като лампите са обикновени - не криптон/халоген), еднакво овално петно, изнесено напред.

Първоначално фарът използваше комбинация от „дълги светлини - диод, къси светлини - лампа“, като диодът беше почти безполезен през деня и затова обикновено не се включваше. Яркостта на светлината може да се оцени от снимка.

Задният габарит е използван във варианти с диод и лампа. Яркостта на лампата е отлична, яркостта на диода е толкова (на тъмно обаче ще се справи добре). От снимката можете да прецените яркостта с лампа - правена в дъждовен ден.

Лампите нито във фара, нито в страничните светлини изгоряха - очевидно това се дължи на стабилното напрежение, доставяно от батерията.

Никога не съм успявал да разредя батерията до нула, докато карам. Средно времето за работа на фаровете при максимален режим беше час и половина (например 45 минути по магистралата с фар до Общинския съвет, след това през гората без фар и още 45 минути с фар на връщане ). Бих оценил енергийния резерв в батерията на час и половина до два при максимална мощност на светлината.

проблеми

Повечето от проблемите, възникнали по време на работа, са свързани с несъвършени технически решения, използвани при сглобяването на системата. Казано по-просто, някои „пличини“ периодично изплуваха и бяха елиминирани по време на работа.

Основните трудности бяха свързани с ниското качество на фаровете. Пружинните контакти на лампите понякога се разхлабваха (и лампите изгасваха). Поради слабото резе, което държи стъклото на фара, се отвори няколко пъти по време на шофиране. Превключвателят на режима първоначално не работи ясно.

Проблемите бяха решени чрез периодично възстановяване на фара. Контактите бяха затегнати с клещи, резето беше сменено с планка с болтове и гайки, сменено е изолационното уплътнение в превключвателя на режимите. След това фарът започна да работи повече или по-малко надеждно.

Единственият проблем, който не е напълно преодолян е, че понякога „земята“ на фара изчезва. Обработено с удар по тялото. Помага веднага и до края на пътуването.

Имаше и няколко случая на счупване на проводници на места, където клемите са били нагънати (поради резки удари при удряне на чантата) - това беше незабавно елиминирано чрез поставяне на счупения край под клемната скоба.

Имаше само едно късо съединение - вината беше моя, затворих положителния контакт на фара към корпуса с отвертка, когато затягах крепежите. Предпазителят защити кабелите, но, разбира се, изгоря - трябваше да го сменя, тъй като беше бързо и евтино.

Модернизация

Към момента на писане като цяло съм доволен от системата. Въпреки това, „най-доброто е враг на доброто“, така че ще изброя редица подобрения и модификации, които могат (или дори трябва) да бъдат приложени.