Ето и моят нов проект - чекмедже за кухненски шкаф. Трябва само да закупите специални механизми, малко дърво от всякакъв вид, както и изчисления. Вашето нощно шкафче ще стане по-удобно и просторно, можете лесно да организирате малки предмети.
Направете чекмедже: инструкции стъпка по стъпка
Етап 1.Като начало разглобете нощното шкафче със собствените си ръце. Това ще ви е необходимо за удобство при по-нататъшна работа. Това трябва да се направи възможно най-внимателно.
Стъпка 2Измерете размерите на вашето бъдещо чекмедже, така че да пасне идеално в шкафа. Трябва да вземете предвид всички параметри: дълбочината на чекмеджето, предния панел, страните, а също и дъното. Не забравяйте, че този етап трябва да бъде задълбочен и изключително внимателен. Разбира се, всичко зависи от размера на нощното шкафче, в което искате да добавите малко чекмедже със собствените си ръце.
Стъпка 3Изрежете опорната част. Тъй като вашата кутия е дървена, изберете само висококачествен материал за нея, който ще ви издържи дълго време. Тя трябва да бъде абсолютно без дефекти, както и отломки. Добрата дъска е идеално плоска, така че вземете предвид и този параметър. Дебелината на шперплата, използван за опора, е различна, тъй като може да издържи теглото на елементите в кутията.
В зависимост от вашите нужди се избират всички останали размери. Проверете параметрите няколко пъти, коригирайте всеки детайл, обработете. Уверете се, че готовото чекмедже ще пасне идеално на нощното шкафче. Основата на продукта е дъното, което трябва да бъде изключително здраво, както и правилно изкроено. Проверете правилните ъгли и качеството на срезовете.
Стъпка 4Изрежете страничните панели на чекмеджето със собствените си ръце. Това трябва да се направи от същия материал като дъното. Вашето нощно шкафче трябва да изглежда хармонично с новото чекмедже.
Стъпка 5Прикрепете страничните части към дъното. За да направите крепежни елементи с високо качество, струва си да използвате специално лепило, както и винтове или строителни скоби. Отстранете излишното лепило за дърво с влажна кърпа.
Стъпка 6Следващата стъпка е да направите предната и задната част на кутията. Това лесно се персонализира на ръка, като се имат предвид размерите на дъното и дебелината на страничните елементи. Монтажите също включват използването не само на познати материали, но и на лепило. Той улавя всички детайли по най-ефективния начин.
Стъпка 7За да направите качествена кутия със собствените си ръце, ще ви е необходима шлифовъчна машина или обикновена шкурка. Следвайте тази стъпка внимателно, за да не нарушите концепцията на цялата структура и нощното шкафче беше спретнато и безопасно за всеки потребител.
Стъпка 9На този етап крепежните елементи се фиксират не само върху самото чекмедже, но и директно вътре в шкафа. За тази цел използвайте винтове, тъй като елементите трябва да бъдат закрепени качествено и здраво, за да ви служи кутията дълги години. За да завършите тази стъпка бързо, подгответе всички дупки предварително, за да премахнете излишните отпадъци и да фиксирате точно всички елементи.
Стъпка 10Уверете се, че частите са правилно фиксирани. За да направите това, опитайте готова кутия, като я фиксирате в жлебовете на механизма.
Стъпка 11Сега можете да използвате чекмеджето си, да го плъзгате навътре и навън по всяко време. Вашето нощно шкафче е станало по-функционално и удобно за активна ежедневна употреба.
Ако желаете, можете да лакирате чекмеджето на няколко слоя, но обикновеният лак ще бъде достатъчен, за да направи повърхността гладка и красива, а също и безопасна за използване. Това е важно, тъй като в дървените конструкции има дефекти, които могат да причинят нараняване.
Можете също така да подредите нощното си шкафче. Ако е стара, можете да я накарате да блести с напълно нови цветове и да се превърне в акцент в интериора на кухня или стая.
Увеличете пространството за съхранение във вашата кухня, като направите чекмеджетасъс собствените си ръце. Това е малко прибиращо се чекмедже, което е прикрепено към дъното на шкаф или шкаф.
Нашето чекмедже е направено да пасва на стандартен шкаф с дълбочина 60 см и ширина 80 см, но може да бъде направено така, че да пасва на всеки размер шкаф или шкаф. За производството му са използвани борови дъски и 20 мм брезов шперплат.
Направи си сам идеи за чекмеджета
Не се притеснявайте, ако никога не сте правили нищо от дърво, ето един опростен модел, който не е трудно да се направи с прости инструменти.
инструменти:
Трион за рязане на дъски
Преносим циркулярен трион за рязане на шперплат
Рулетка
Отвертка с комплект дюзи
Зенкери за изработване на отвори с различни диаметри
Свредло с плоска глава 12 мм за пробиване на отвори
Дебеломер за маркиране на плоскости
Скоба за монтаж на чекмеджето
Ще имаш нужда:
Чамови дъски 25Х75 мм за страничните стени на кутията
20 мм брезов шперплат за дъното на чекмеджето
Шкурка P120 и P180
30 мм монтажни винтове
Водачите струват около 600 рубли на чифт.
Респиратор
Дървени тапи за скриване на главите на винтовете
40 мм винтове за монтаж на рафт
Лепило за дърво
Картонени дистанционери
Памучен плат
Предпазни очила.
Преглед
Чекмеджето е много удобно за използване, не е нужно да бръкнете в задния ъгъл на рафта, за да вземете правилното нещо. Сглобяването и инсталирането е лесен въпрос и тук ще ви покажем как да го направите.
Изтеглете оригинал >>
Страните на чекмеджето се режат лесно с трион, дъното се реже с циркуляр. Частите се съединяват от край до край и се закрепват с винтове и лепило. След това кутията се покрива с бързосъхнещ лак.
Има налични фабрични телени кошници и тави за покупка. Но трябва да ги използвате внимателно, тъй като те могат да провиснат под тежестта на тенджери и тигани. Но не се притеснявайте, ако направите кутия според нашите съвети.
Инструкция
Етап 1
За да може чекмеджето да се изплъзне свободно, е необходимо да се направят точни измервания.
Отворете вратата на шкафа и поставете 2 релси вътре, измерете разстоянието между страната на шкафа и ръба на релсата на чекмеджето.
Изрежете две 5 см дъски от дърво или шперплат, те трябва да са със същата дължина като водачите.
Поставете две дъски от противоположните страни на шкафа, измерете разстоянието между тях и извадете 2,5 см от полученото разстояние, размера на релсите. Получената стойност ще бъде ширината на кутията.
Дълбочината на чекмеджето е равна на дължината на водача.
Стъпка 2
Извадете 3,7 см от ширината на чекмеджето и от дълбочината, за да определите размера на дъното на чекмеджето. Изрежете дъното на брезовия шперплат с циркуляр.
След това с електрически или ръчен трион изрежете 4 парчета от дъската за стените на кутията. Страничните части трябва да са със същата дължина като дълбочината на дъното. Предната и задната част трябва да са с 3,7 см повече от ширината на дъното.
Захванете гърба и страните с дъното на кутията, долният ръб на стените и дъното трябва да са на едно ниво. Пробийте дупки за винтове през страничните стени и долния шперплат на всеки 20 до 25 см.
Пробийте също две дупки в краищата на задната стена.
Прикрепете страните към дъното с лепило и винтове. След това прикрепете задната стена към дъното.
Стъпка 3
С помощта на бормашина с плоска глава пробийте отвор с дълбочина 6 mm по дъното и в краищата на предната стена.
Прикрепете предната стена към дъното с лепило и винтове.
Стъпка 4
За да скриете главите на винтовете, залепете 6 мм дървени копчета в дупките.
съвет:съобразете бутоните с цвета на вашето чекмедже.
Стъпка 5
Шлайфайте чекмеджето шкурка P120. Отстранете праха с кърпа след шлайфане.
Излезте навън, сложете очила и респиратор. Нанесете тънък слой лак върху цялата кутия.
Изчакайте лакът да изсъхне, това е около 30 минути, след което леко шлайфайте с шкурка P180.
Избършете с кърпа и нанесете втори слой лак.
съвет:Когато пръскате лак, дръжте чист парцал наблизо, за да избършете капките и петната.
Стъпка 6
Подгответе водачи за монтаж.
Изрежете два дистанционера от картон и ги поставете на дъното на шкафа.
Поставете една дъска, която сте отрязали в стъпка 1, върху дистанционера. Закрепете го с винтове към стената на шкафа.
Поставете вътрешния водач върху дъската и го закрепете с винтове към дъската.
Монтирайте вътрешната релса от противоположната страна на шкафа по същия начин.
съвет:В повечето случаи ще бъде по-лесно да монтирате релсите и чекмеджето, като премахнете вратите на шкафа.
Стъпка 7
Вземете една релса за чекмедже и я монтирайте отстрани на чекмеджето.
Подравнете края на релсата с предната част на чекмеджето. Прикрепете водача с винтове към чекмеджето.
Монтирайте втората релса от другата страна на чекмеджето.
Стъпка 8
Отстранете картонените дистанционни елементи под ламелите. Дръжте чекмеджето на едно ниво с релсите на шкафа.
/ отВ съвременния пазар за оферти за мебели можете да намерите много видове и дизайни на чекмеджета. Но външният им вид не ни интересува. Без значение колко добри са водачите и колкото и добър да е монтажът, има толкова много случаи, в които с времето започват да възникват проблеми. Най-често това се случва
- когато товарът е превишен
- неправилно инсталиране на водачи
- превишаване на ефективния експлоатационен живот
- деформация на отделни части по време на работа
Посочените проблеми са свързани с работата на механиката, която се използва в съвременните мебели за издърпване на чекмеджета. Със самата кутия, дизайна - има по-малко проблеми. Нека първо да ги разгледаме.
Проблеми с дизайна на кутията
Най-често срещаният проблем е дъното на кутията. Има два вида закрепване на дъното на чекмеджетата. Спокойно можем да кажем, че 90 процента от производителите опростяват производството и правят фалшиво дъно, което е прикрепено към дъното на кутията. Закрепва се около периметъра към страничните стени. Това значително улеснява технологията, дъното става още една носеща част, която влиза и в ролята на част, която оформя геометрията на кутията. Какво да направите, ако има проблеми с този тип долно приспособление.
Най-често причината е недостатъчно здрави и обмислени крепежни елементи. Дъното се закопчава с шипове отпред и отзад, а отстрани го държат водачи. Първоначално такава схема работи доста поносимо, но с течение на времето ноктите се разхлабват и дъното се отдалечава, дори ако кутията не е претоварена. Изходът е да се замени.
Ноктите - забравете веднага. Днес само мързеливите и откровено скъперниците ги използват. За ремонт е най-просто и ефективно да използвате мебелни скоби. Телбодът за мебели е много евтин, скобите са дори по-евтини. Ако чекмеджето ви не е натоварено "до максимума не мога", 8 мм скоби ще ви бъдат достатъчни. Те са по-лесни за работа без навик, по-малко се деформират и влизат на достатъчна дълбочина. Но ако сте готови да тренирате предварително и да фиксирате дъното по-уверено, вземете закалени скоби с дължина 10 мм. Можете да използвате закалени никелирани - дори са по-здрави и не ръждясват. След - процедурата е проста. Премахваме старите крепежни елементи и „прострелваме“ дъното по периметъра със скоби. Под водачите също. Не е трудно да ги премахнете - закрепени са с три винта от всяка страна. В този случай е необходимо да не се нарушава геометрията на кутията, така че пробийте страните последователно.
Можете да използвате винтове, ако имате проблеми с телбода и скобите. Ще ви трябват винтове с диаметър 3,5 мм. Има два общоприети стандарта за дължината на винтовете за мебели с този диаметър - 15 и 30 мм. По принцип са достатъчни 15. Възможно е обаче кутията да е от некачествено ПДЧ, което е поресто отвътре, така че е по-добре да използвате 30 мм винтове.
И двата метода са подходящи и за подмяна на дъното на кутията - ще трябва да изрежете материала до желания размер и да го фиксирате върху кутията на кутията.
Вторият тип закрепване на дъното е вдлъбнато дъно. Най-често това е тънък шперплат, който се залепва в прорезите по стените на кутията. Такова дъно много рядко създава проблеми, в повечето случаи те са причинени от неговото разрушаване. Ако се използва ламинирана плоскост от дървесни влакна, може да се сблъскате със ситуация, при която поради пластичност залепените зони просто излизат от жлебовете. Такава „болест“ може да се лекува няколко пъти чрез повторно смазване на жлеба и залепване на дъното на място, но все пак е по-добре да го смените веднага. Това не е лесна процедура, но с известни умения може да се направи.
- кутията трябва да бъде разглобена;
- почистете жлебовете, без да нарушавате формата и дебелината им;
- поръчайте или изрежете нова долна част с желания размер;
- сглобете отново кутията, като залепите ново дъно;
- оставете време лепилото да изсъхне добре. Не зареждайте кутията.
Ако кутията е сглобена с помощта на самонарезни винтове или потвърждения, това може да се направи лесно. Ако обаче са използвани шипове, по-добре е да се свържете със специалисти за демонтаж, ако не сте силни в дърводелството. Същите действия се извършват, когато трябва да смените дъното от шперплат. Ако е напукан, повреден, деформиран или е загубил външния си вид.
Проблеми с фитинги за чекмеджета
Днес в механиката за издърпване на чекмеджета се използват няколко вида релси. Тук ще разгледаме две. Съществуват и преходни типове, но само няколко ги използват. Или като експеримент, или за подобряване на функционалността без преработка на основната структура. Ние няма да разглеждаме такива видове фитинги.
Ролкови водачи и техните "удобни" братя - метабоксове
Предимство - простота, ниска цена, лесен монтаж, дизайнът е такъв, че кутията се затваря под собственото си тегло - последните няколко сантиметра на затваряне - надолу. Поради това такива ръководства са получили широко разпространение. Снимката на метабокса ясно показва коя част от ръководството за какво е предназначена. Единият е прикрепен към стената на мебелите (малки части на снимката, лагер), вторият - към дизайна на кутията. В случай на метабокс, втората част на комплекта оформя цялата странична стена на кутията. Кутия с инсталирани ролкови водачи изглежда така
Основният недостатък на този тип водачи обаче е непълното удължаване. Чекмеджето може безопасно да се издърпа до около 75% от дълбочината. Нека да видим какви проблеми най-често могат да възникнат с такива ръководства. Естествено, ще приемем, че в „прясно купените“ мебели всичко е наред.
Грешна инсталация
Този проблем обикновено се диагностицира веднага, дори преди покупката. Кутия с правилно инсталиран ролков водач според техническите хлабини се движи гладко, има сравнително малък хоризонтален ход. Проверява се лесно - трябва да се опитате да "разклатите" почти затворената кутия надясно и наляво от дръжката. Ако луфтът е повече от три до пет милиметра, инсталацията е неправилна. Това може да се дължи на грешки в размерите на частите по време на проектирането или може да е технологична грешка на самото ръководство. Не е тайна, че на съвременния пазар на мебели има море от малки фирми, които буквално пестят от всичко. И евтините водачи от съмнителни производители често „вървят“ по дебелината на празнината.
С течение на времето такъв проблем може да възникне поради деформация на конструкцията. Силно натоварена мебелна кутия се деформира, ако е направена от плоча с недостатъчна дебелина. Отново - производителят спести и използва материала, без да мисли за границата на безопасност.
Проблемите, причинени от промяна на техническата празнина, са трудни за справяне. Тук вече е необходима намеса в дизайна, става в 90% от случаите и не е много трудно, но това е друга доста обемна тема.
Ако чекмеджето не се затваря само при натискане под собствената си тежест, това е неправилен монтаж на носещата част на водача. Най-често не се монтира хоризонтално. Не е нужно да докосвате предната част по време на такъв ремонт - не искаме да се забъркваме с външния вид на фронтоните на чекмеджетата. Развиваме крепежните елементи - с изключение на една точка близо до най-предната ролка, подравняваме я, завиваме я на място. Правим това с част от водача, който се намира на мебелната стена.
Излишно натоварване
Този проблем не е толкова рядък, колкото може да изглежда. Причините могат да бъдат както банални, като „производителят спести пари“ или „е, сложиха много неща“, така и нестандартни - децата просто обичат да се катерят по дръжките на скрина като стълби или да ги използват като опора за изкачване по-високо. И тъй като последното нещо, от което сега пестят, са дръжките, водачът страда.
Проблемът може да се реши по два начина. Основната характеристика е, че предното колело на носещата част на водача, това на мебелната стена, се „развива“ - равнината престава да бъде вертикална, металът в зоната на закрепване се деформира и колелото започва да се придържа към второто ръководство. Можете да върнете колелото в първоначалното му положение. Не си струва да удряте с чук, можете просто да разделите ролката, но с помощта на менгеме, като държите втулката, можете да придадете на детайла първоначалното му положение.
По-често обаче този проблем се причинява от производителя. Има два основни прилагани стандарта за дебелина на метала за такива водачи - 0,5 и 1 mm. Производителят може просто да спести. Смяната на водачите с по-дебели не е проблем - всички крепежни елементи съвпадат. Просто премахнете старите и ги заменете с нови.
Същите "болести" и по-големите братя на ролковия водач - метабоксовете. Ако ви се струва, че и това не помага, сменете ролковите водачи с телескопични водачи. За да направите това е съвсем просто. По-долу ще говорим за ролкови водачи.
Превишаване на ефективния експлоатационен живот
Тук няма какво да се прави. Ролките са пластмасови, просто се износват с времето. Има обратна реакция, кутиите вече не се отварят толкова уверено. Единственият изход е да се замени. Можете, разбира се, да използвате силиконови лубриканти известно време, но това няма да реши проблема.
Деформация на отделни части
Това може да се случи, когато водачите са инсталирани небрежно. В носещата част на мебелната стена например няма достатъчно точки за закрепване. Тогава водачът се огъва, връзките се разхлабват, това се проследява почти веднага. За да избегнете такъв проблем изневиделица, помолете продавача да извади кутията и се уверете, че релсите са закрепени във всички точки, предвидени от дизайна.
Същият проблем може да възникне при превишаване на натоварването. В този случай липсата на подходящо твърдо закрепване само ще влоши ситуацията. Лесно се „третира“ - най-често е достатъчно детайлите да се върнат в първоначалната си форма и да ги фиксират правилно.
Вторият тип водачи - топка. Или тип "телескоп". И техните по-големи братя са „тандемни кутии“. Те са по-скъпи, но лишени от всички ролкови заболявания. Поради това те често се използват от онези производители, за които качеството е по-скъпо от икономичността. Те изглеждат така
Водачът на топката може да издържи многократно по-голяма маса. В ролковия има две опорни точки - ролките на носещата част и частта на кутията. В сачмен лагер има цял блок (среден), върху който са разположени малки топки според принципа на търкалящ лагер. Освен това дебелината на метала, от който са направени частите на водача, е много по-голяма. Още три забележителни предимства - такива водачи е почти невъзможно да се поставят погрешно, те ви позволяват да издърпате чекмеджето до пълната дълбочина и дават възможност за стабилно фиксиране на чекмеджето в затворено състояние. Освен това сачмените водачи могат да се монтират на всякаква височина според проекта.
Чекмеджетата за скрин са изработени от същата залепена плоскост, както е описано в статията. Заготовките за кутията са показани на снимката.
Горното чекмедже в този скрин ще бъде с по-малък размер от останалите три. Чекмеджетата се състоят от две дълги дъски, които съставляват дължината, две къси дъски, които съставляват ширината, преден панел и дъно.
Ръбовете на предния панел се избират с помощта на резачка за панели, инсталирана в масата на рутера.
Последният изпълнява изключително естетическа роля и не добавя сила към кутиите. За отваряне на чекмеджето са монтирани две дръжки на всеки преден панел.
Дъното на кутиите е изработено от шперплат с дебелина 6 мм. Такава дебелина на шперплат дава необходимата здравина и в същото време не увеличава твърде много теглото на самата кутия. За да монтирате шперплатови листове в дъното на кутията, се избира жлеб по ширината на шперплата на разстояние един сантиметър от ръба на кутията с фреза за канали.
За да се опрости процедурата за монтиране на дъното на шперплата в кутията, ръбовете на шперплата трябва да бъдат леко заострени с ренде.
Снимката показва кутия с вече монтирано шперплатово дъно.
За свързване на щитовете в кутия на ръба на дълги дъски се избира жлеб с ширина, равна на дебелината на щита, и дълбочина един сантиметър. Това е необходимо, за да се увеличи площта на свързване и да се увеличи здравината на връзката. Кутиите се сглобяват с помощта на самонарезни винтове и лепило. След като лепилото изсъхне, опитайте да поставите кутиите.
Местата, където стените на чекмеджето се търкат в стените на скрина, се рендосват с фуга, като се постига движение на чекмеджетата в скрина без ни най-малко съпротивление. След това чекмеджетата се номерират и се пристъпва към окачване на предните панели. Сложността на тази операция се състои в това, че трябва да закрепите предните панели отвътре, така че главата на винта да не се вижда. В този случай разстоянието между предните панели, скрина и пода трябва да е абсолютно същото.
За да се постигне еднакъв монтаж на всички панели, има много трикове. Можете да използвате два обекта с еднаква дебелина, за да зададете разстоянието между кутиите за тези обекти, които ще се използват като стандарти за разстояние. Такива предмети могат да бъдат кибрит, ампули от химикал, монети. Избраният елемент се поставя на предния панел и се закача с предишния панел. Тъй като дебелината не се променя, разстоянието е абсолютно същото.
В процеса на монтаж на предните панели се монтират и дръжки. Мястото на тяхното инсталиране може да се определи с помощта на владетел, както и с помощта на доста просто геометрично изчисление. За да могат двете дръжки да бъдат монтирани точно в центъра на панела и на същото разстояние, процедирайте по следния начин: с помощта на дълга линийка маркирайте диагоналите на гърба на предните панели. Пресечната точка на линиите на тези диагонали е центърът на правоъгълника. С помощта на квадрат начертайте вертикална линия през получената точка. Двата получени по този начин правоъгълника отново се маркират с диагонали и получават точки, които са разположени строго в центъра на панела на същото разстояние от ръбовете. Маркирането се повтаря за всичките четири панела, дръжките се завинтват.
пропуснете, защото те се обсъждат отделно) техните предимства и недостатъци.
Опция 1
Честно казано, не забелязах никакви специални предимства при сглобяването на тази кутия и не я използвам сам. При него страничните стени се вмъкват между предната и задната част. В резултат на това получаваме необходимостта от кантиране на краищата, които стърчат отстрани. Но вместо това получаваме възможност да направим фитингите невидими (глави на самонарезни винтове /). отделно.
Вариант 2
Различава се от първия вариант в местоположението на стените. Този път преобладават страничните стени, покриващи краищата на предните. В резултат на това само видимите (горни) ръбове на чекмеджето могат да бъдат подгънати - предните краища са скрити зад фасадата, а задните са невидими до изваждането на чекмеджето от нишата. Недостатъкът е видимите фитинги, но днес има огромен брой различни видове щепсели и стикери, така че този недостатък не е критичен.
Вариант 3
Тя се различава от втората по липсата на предна стена, чиято функция се изпълнява от фасадата. Монтира се самата фасада (виж последната опция за монтаж в съответната). Основното предимство на този метод е спестяването на материал + всички предимства на втория вариант. Минуси - необходимостта от фрезоване на жлеб под дъното на фасадата, трудности при центрирането на самата фасада в кутията (точност на изчисленията), трудности при инсталирането на ексцентрични съединители (вижте статията за тяхната инсталация).
Вариант 4- Обща фасада
с тази опция няколко отделни чекмеджета се комбинират с една обща фасада. Тази техника ви позволява да убиете няколко птици с един камък: визуално изглежда, че има само една кутия - няма стави; повече водачи - по-голямо издържано натоварване; джъмперът между кутиите увеличава общата твърдост на кутията, което в някои конструкции е много важен фактор.
Разбрахме основните опции за местоположението на стените. Да отидем на дъното. Най-често се изработва от фазер (фазер).
Опция 1 -дъното е положено, 
тогава размерите му трябва да са с 1-2 мм по-малки от размера на кутията - по-удобно е да се фиксира - не се появяват изпъкнали краища. Дъното е прикрепено към стените със самонарезни винтове (използвам 28 mm)
Вариант 2дънни фиксатори от фазер в жлеба
Отнема повече време, но ви позволява да скриете не съвсем естетичния край на плочата от дървесни влакна (въпреки че така или иначе не се вижда особено), както и да скриете ребрата, като ги поставите под плочата от дървесни влакна (вижте по-долу). Недостатъците на метода включват необходимостта от фрезоване на жлеб в страничните стени и, вероятно, на фасадата. (Задната стена обикновено се прави малко по-малка, за да можете да натиснете дъното в сглобената кутия, след което тя се прикрепя към задна стенасамонарезни винтове). Жлебът "изяжда" поне 10 мм от дълбочината на самата кутия.
Вариант 3
В големи кутии или в кутии, които се планират да бъдат тежко натоварени, дъното от фазер трябва да бъде подплатено усилвател(и), в противен случай или ще се огъне, или просто ще избухне. Такива ребра могат да бъдат както външни (виж диаграмата), така и вътрешни (в този случай ще трябва да направите плочи от дървесни влакна "в жлеба"), надлъжни и напречни.
Вариант 4По-просто, но по-скъпо от гледна точка на материалите е изработка на дъното на кутията от ПДЧ.
В този случай дъното е "вградено" в кутията на кутията и е закрепено до края с самонарезни винтове или по-добре с потвърждения. Такова дъно е по-издръжливо - няма да се огъне или избие. Да, и изглежда много по-естетически приятен от варианта с усилвател.
И накрая ще дам още един начин за увеличаване на товароносимостта на кутията няколко пъти (приложим е само за сачмени водачи).
Можете да оборудвате кутията не с един, а с два комплекта водачи, поради което нейната товароносимост ще се увеличи 2 пъти. Но в същото време той ще ходи малко по-стегнато и на маркировките ще трябва да се обърне по-голямо внимание.