أضواء الفرامل LED للدراجات. إضاءة الدراجة LED. Revolights - نظام إضاءة فريد من نوعه

الأمن هو شرط ضروريلركوب مريح على حصانك ذو العجلتين. لحماية نفسك عند ركوب دراجة على الطرق، لا تحتاج فقط إلى أن تكون مرئيًا لسائقي السيارات، وأن تتحكم في الدراجة بعناية دون تحركات مفاجئة، ولكن أيضًا أن يكون من السهل التنبؤ بها. كيفية تحقيق الحد الأدنى من احتمال الوقوع في حادث مروري؟

إن ضوء فرامل الدراجة وإشارات الانعطاف هما مفتاح سلامتك!

من الأشياء المفيدة جدًا التي يمكنك شراؤها بعد شراء دراجة هو أضواء مؤشر الانعطاف والتوقف. معهم، يمكنك التأكد من أنك سوف تكون مرئية لسائقي السيارات حتى على طريق غير مضاء. هناك عدة أنواع من هذه المؤشرات:

سلكي

يتكون هذا النوع من المؤشرات عادة من ضوء إشارة أمامي وخلفي وجهاز تحكم عن بعد لإشارة الانعطاف، والذي يتم تركيبه في مكان مناسب على عجلة القيادة. تتضمن المصابيح الخلفية إشارات انعطاف يسارًا ويمينًا وأضواء تحذيرية للفرامل.

مزايا:

• سعر منخفض.

عيوب:

• الأسلاك؛
• كقاعدة عامة، المصابيح الضعيفة (غير مرئية خلال ساعات النهار)؛
• البناء واهية عموما.

لاسلكي

إذا كان لديك وسيلة لشراء ضوء دراجة أكثر تكلفة، إذن أفضل خيارسيكون الطراز المناسب لك هو Spooklight WIP 1200. وهو نظام عالي الجودة ومتين يعمل على البطارية. يدوم شحن البطارية لمدة تصل إلى 60 ساعة، ويمكن أيضًا استخدام البطارية كبنك طاقة للأجهزة الإلكترونية الأخرى (الهاتف، الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، الكاميرا، إلخ). يعمل ضوء الفرامل بفضل مقياس التسارع المدمج.

مزايا:

• موثوقة ودائمة.
• لا أسلاك.

عيوب:

• غالي السعر.

Revolights - نظام إضاءة فريد من نوعه

Revolights هي طريقة جديدة تمامًا لإضاءة الدراجة. تضيء مصابيح هذا النوع من الإشارات ليس فقط في الأمام والخلف، ولكن أيضًا على الجانبين، مما يجعلك أكثر وضوحًا على الطريق. تعمل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع على نشر الضوء على الأرض وعلامات الطريق، ولكنها لا تعمي السائقين القادمين. تعمل المحطة الخلفية بفضل مقياس التسارع.

مزايا:

• يمكن رؤية هذه الفوانيس من جميع الجهات؛
• مقاومة المطر والثلج والأوساخ.
• المصابيح القوية.
• تصميم.

عيوب:

• غالي جدا.

ضوء الفرامل DIY للدراجة

جاك لجميع المهن - توقف محلي الصنع!

يطرح الكثير من الناس السؤال التالي: "كيف تصنع ضوء الفرامل للدراجة بيديك؟" ما هو المطلوب لهذا:

• شرائط الصمام الثنائي الحمراء (أو تغطية الشرائط البيضاء بشريط أحمر) ؛
• الأسلاك؛
• لوحة معزولة
• بطارية 12 فولت.

تقدم

قبل البدء، نقوم بتصويب أذرعنا حتى تعمل إشارتنا المستقبلية بقوة.

نعلق شرائط الصمام الثنائي الخاصة بنا على الجزء العلوي من الدراجة بشريط كهربائي.

نضع البطارية في مكان مناسب لك ونقوم بتوصيل القطب الموجب بشريط LED. في الصورة تم وضعه على الوشاح بين الريش العلوي.

ثم نقوم بربط الزنبرك على كابل الفرامل (انظر الصورة) ونقوم بتوصيل السلك من الشريط به.

أي أنه عندما تضغط على الفرامل، تغلق الدائرة ويضيء الضوء. انه سهل!

نغلق الدائرة (اضغط على ذراع الفرامل).

كما ترون، يمكنك صنع ضوء الفرامل بيديك، ولن تكون خصائصه أدنى من المصابيح المشتراة.

مزايا الطريقة الموصوفة:

• تكلفة منخفضة؛
• القدرة على تخصيص الإضاءة حسب ذوقك.

عيوب:

• لا توجد إمكانية للقيادة في المطر أو الطين أو الثلج وما إلى ذلك؛
• من غير المناسب استبدال البطاريات.

لذلك، نظرنا إلى الأنواع الرئيسية من معدات الإضاءة للدراجة. الآن، استنادا إلى الميزات الإيجابية والسلبية، يمكنك اختيار ما تحتاجه بالضبط! اعتني بنفسك على الطرق!

أقدم انتباهكم تعليمات مفصلةكيف تصنع الإضاءة الخاصة بك لإطار الدراجة. تم تجميع التعليمات بواسطتي (Rostislav PoZiTiB4ek). عند النسخ، قم بتوفير رابط للمصدر الأصلي والتأليف.

من أجل تجهيز دراجتك بإضاءة LED، سنحتاج إلى الأجزاء التالية:

1. دراجة، على سبيل المثال هذه

2) بطاريات من نوع كرون. 9 فولت

كم عدد شرائط LED؟ الكثير من البطاريات


3) شريط LED 12 فولت

يوجد ألوان مختلفة، أي لون تحبه، خذه.
3 أمتار كانت كافية لدراجتي. هناك حتى حوالي 0.5 متر متبقي.



3) سلك ثنائي النواة. على سبيل المثال سلك الصوت. حسنا، بشكل عام، كل ما تريد، الشيء الرئيسي هو 2 النوى. أخذت الأسلاك من مصدر طاقة قديم من الكمبيوتر. أسلاك للتاج.
4) زر أو تبديل التبديل
5) العلاقات (المشابك البلاستيكية) والشريط الكهربائي.
6) لحظة الغراء الفائق، لحام الحديد، والقصدير

لنبدأ!

مخطط اتصال تقريبي:

1. نستخدم بطاريات كرونا 9 فولت كمصدر للطاقة للإضاءة الخلفية. لن يكون الضوء في أقصى سطوع، لكننا لسنا بحاجة إلى ذلك.
لماذا هم؟ لأنها رخيصة ودائمة للغاية. البطارية تكلف 30 روبل.
2. شريط LED، لون واحد (أزرق)، معزول، ذاتي اللصق.
نقيس وفقًا للإطار حجم القطعة التي سنحتاجها. هل قمت بقياسه؟ - اقطعها على طول خط القطع.
من ناحية أخرى هو نفسه.
نقيس أيضًا الجزء السفلي من الشوكة ونقطعها. من ناحية أخرى هو نفسه.

3. نأخذ الزر ونفكر في المكان الذي سنضعه فيه. إنها أكثر راحة على عجلة القيادة. لدي هنا:

لاحقًا قمت بنقله إلى مكان مختلف قليلاً.

4. الآن نفكر في المكان الذي سنضع فيه البطاريات. لقد وضعتهم تحت المقعد، مرفقين بشريط لاصق.

5. خذ الأسلاك وقياس الطول من:
5.1 من شريط LED إلى الزر
5.2 من شريط LED إلى البطارية
5.3 من الزر إلى البطارية.

6. قم بلحام الأسلاك إذا لزم الأمر.
7. قم بلحام الأسلاك بشريط LED.
8. قم بلحام جميع الأسلاك المتجهة إلى الزر من شرائط LED (+ الأسلاك)
9. قم بلحام جميع الأسلاك المتجهة إلى الزر من البطاريات. (- الأسلاك)
10. قم بتوصيل الزر والبطاريات.

12. نقوم بإغلاق جميع نقاط اللحام بشريط كهربائي.

13. الآن نلصق شريط LED على الإطار. لا تنس إزالة الشحوم من السطح! (على سبيل المثال الروح البيضاء)
14. قم بتوصيل الزر بعجلة القيادة.
15. قم بتوصيل البطاريات.
16. نقوم بربط الأسلاك مع بعضها باستخدام روابط الكابلات. نعلقها أيضًا على الإطار.
17. انتهيت!

عرض في الليل:

يكلف:

شريط LED بطول 3 متر. - 780 ص
البطاريات (4 قطع) - 120 ريال
الزر: 30 ص
الشريط الكهربائي: 15r
أسلاك التاج (4 قطع) - 40 روبية
فلاجيلا: 40 فرك.
القصدير - من يدري كم
زجاجة بيرة لصديق للمساعدة: ~ 50 روبل.
إلخ. النفقات: 100r
مما كان موجودًا بالفعل: الغراء والشريط. الأسلاك والمقص والروح البيضاء.
المجموع: ~ 1200 روبل.

استغرق التثبيت حوالي 7 ساعات.
لقد استغرقنا وقتًا طويلاً لفرز الأسلاك. لقد ملحوموا لفترة طويلة. لقد فعلنا الكثير من الأشياء لأول مرة، لذلك كان الأمر هكذا.

أتمنى لك رحلة جميلة!

شكرًا جزيلاً لـ: فلاد جوسيلنيكوف على مساعدته الهائلة في لحام وتوصيل كل شيء، كل شيء. زجاجة من البيرة تذهب إليه. أندريه ليفيتسكي للحصول على القليل من المساعدة. وإلى جميع أصدقائي للحصول على مساعدة صغيرة.

مساء خريفي بارد . تغرب الشمس مبكرًا ويأتي الغسق بشكل أسرع. هناك اندفاع آخر في العمل، وأنا أبقى لوقت متأخر مرة أخرى. أنا أقود دراجتي إلى المنزل. أقوم بتشغيل مكبر الصوت. طالما أن الطريق عادي، فأنا أقود بسرعة، والمصابيح الأمامية تضيء كل شيء جيدًا.

ولكن بعد ذلك أتحول إلى زقاق، وتبدأ المناورة بين الحفر. أنا أبطئ. يتضاءل ضوء المصباح الأمامي، وفي مرحلة ما أطير إلى الحفرة، دون أن يكون لدي وقت للرد. يو#$%##! متى سيتم اصلاح هذه الطرق؟

ربما قم بتشغيل المصباح الأمامي من البطارية حتى تتمكن من رؤية الطريق حتى بسرعات منخفضة؟ لكن بما أنني لا أقود السيارة كثيرًا في الليل، فيمكن أن أنسى بسهولة شحن البطارية، وبعد ذلك سأضطر إلى القيادة بدون أضواء.

لم أكن أرغب في شراء شيء ذو علامة تجارية وباهظة الثمن. دراجتي قديمة جدًا، من MMVZ. إنها لا تزال في حالة جيدة (بالطبع أقوم بتغيير الأجزاء بشكل دوري).

المصباح الأمامي الخاص بي صيني مزود بمصباحين ومفتاح شعاع منخفض/عالي، لكن هذا قليل الفائدة. وبعد ذلك، في أحد الأيام الجميلة، قررت تحويله إلى مصادر إضاءة حديثة - مصابيح LED قوية، وأرى ما سيأتي منه. علاوة على ذلك، يجب أن تكون التغييرات التي تم إجراؤها بحيث يمكن إرجاع كل شيء مرة أخرى في حالة الفشل.

الحل هو الأبسط - نخرج المصابيح الكهربائية ونضع في مكانها مصباحين LED أبيضين بقدرة واط واحد.

لكن مصابيح LED ليست مصابيح كهربائية. تحتاج مصابيح LED إلى جهد ثابت للحصول على الطاقة، وينتج المولد (الديناميكيات) جهدًا متناوبًا. لذلك، تحتاج أيضًا إلى مقوم ومرشح. كما أن استقرار مصدر الطاقة مهم بالنسبة لمصابيح LED. حاضِر. عند تيار أقل من الاسمي، ينخفض ​​\u200b\u200bخرج الضوء، ومع تيار أعلى، يزداد خرج الضوء، ولكن يتم تقليل عمر خدمة LED بشكل حاد - يفشل LED بسرعة.

هناك برامج تشغيل خاصة لتشغيل مصابيح LED، لكنني قررت عدم إزعاج وتجميع أبسط مثبت تيار على دائرة كهربائية دقيقة. مثال للرسم التخطيطي من ورقة البيانات:

لدي مولد 12 فولت، قوة 6 واط. اتضح أنه يمكن أن نعطيه 0,5 أمبير الحالي. العرض على جهة الاتصال الثانية 2,5 فولت لتشغيل المصباح الخلفي. لن نستخدم جهة الاتصال هذه، وسنقوم أيضًا بتحويل الضوء الخلفي إلى مصابيح LED.

دعونا نفعل الحسابات

بعد تصحيح جهد التيار المتردد 12 فولتباستخدام جسر الصمام الثنائي على مكثف المرشح نحصل على جهد ثابت
12*1.41 = 16.9 فولت
ولكن هذا بدون تحميل. تحت الحمل، سينخفض ​​الجهد قليلاً، وسيختلف بشكل كبير اعتمادًا على سرعة القيادة. نحن بحاجة إلى أن يضيء المصباح الأمامي حتى عند السرعات المنخفضة، لذا فلنأخذ القيمة المحسوبة تساوي 12 فولت. جهد التشغيل لمصباح LED أبيض واحد - 3,2 فولت. من خلال ربط اثنين على التوالي، نحصل على المجموع 6.4 فولت. يجب أن ينخفض ​​المقاوم الحالي (انظر الرسم البياني أعلاه). 1.25 فولت(وفقا لورقة البيانات).
6.4 + 1.25 = 7.65 فولت
الآن نطرح:
12 - 7.65 = 4.35 فولت
سينخفض ​​هذا الجهد عبر شريحة التثبيت. التشغيل الحالي 1 واطقاد 350 مللي أمبير. وبالتالي، سيتم تبديد الطاقة على الشريحة
P = U * I = 4.35 * 0.35 = 1.52 واط
عند الجهد العالي (السرعة الأعلى)، سيتم تبديد المزيد من الطاقة. يجب تثبيت الدائرة الدقيقة على الرادياتير.
نحسب مقاومة المقاوم باستخدام قانون أوم:
R = U / I = 1.25 / 0.35 = 3.57 أوم
التقريب إلى قيمة قياسية أعلى: 3.9 أوم. بعد ذلك سيكون التيار من خلال مصابيح LED أقل قليلاً (مما سيزيد من الموثوقية والمتانة):
أنا = 1.25 / 3.9 = 0.32 أ
قوة المقاوم:
ف = 1.25 * 0.32 = 0.4 واط
نضع واحد-أو 2 واتالمقاوم.

يمكن تجهيز الضوء الخلفي بمصابيح LED حمراء ساطعة. نظرًا لأن جهد التشغيل لمصباح LED أحمر واحد في المتوسط 2 خامساثم نقوم بتوصيل 3 قطع على التوالي ثم انخفاض الجهد عبر الشريحة هو:
12 - (3*2 + 1.25) = 4.75 فولت
تيار التشغيل LED 20 مللي أمبير. لكي تكون في الجانب الآمن، من الأفضل أن تأخذ كمية أقل قليلاً - 15 مللي أمبير. الطاقة التي تتبدد بواسطة الدائرة الدقيقة:
ف = 4.75 * 0.015 = 0.07 واط
هنا يمكنك استخدام الدائرة المصغرة LM317L. ها الحد الأقصى الحالي 100 مللي أمبير، المخزون يكفي.
مقاومة المقاوم في هذه الحالة هي:
ص = 1.25 / 0.015 = 83 أوم
نحن نأخذ المقاوم القياسي 82 أوم. سيظل التيار عبر مصابيح LED كما هو تقريبًا:
أنا = 1.25 / 82 = 0.0152 أ
قوة المقاوم:
ف = 1.25 * 0.0152 = 0.019 واط
المقاوم من أي قوة مناسب، على سبيل المثال، 0,125 أو 0.25 واط.

رسم رسم تخطيطي

سيتم تركيب كل مثبت في جسم المصباح "الخاص به". جسور الصمام الثنائي - أي أمبير واحد. كلما زادت سعة المكثفات الإلكتروليتية للمرشحات، كلما كانت الإضاءة أكثر استقرارًا عند السرعة المنخفضة، عندما يكون تردد المولد منخفضًا. جهد تشغيل المكثفات - لا يقل عن 25 فولت.
لتشغيل الدائرة، يمكنك أيضًا استخدامها 12 فولتبطارية توفر التيار المطلوب. أو قم بإجراء خيار مدمج وقم بتثبيت مفتاح "المولد - البطارية":

في الطقس الرطب، عندما تنزلق الديناميكيات، ننتقل إلى البطارية، وفي الطقس الجاف، أو عندما يتم تفريغ البطارية، نستخدم المولد. لا يهم قطبية توصيل البطارية في هذه الحالة، نظرًا لوجود جسور الصمام الثنائي. ولكن إذا كنت تخطط لتشغيله فقط من البطارية، فيمكن إزالتها، ثم تحتاج إلى مراقبة القطبية.

التنفيذ العملي

نظرًا لأن المخطط بسيط جدًا، فقد قمت على الفور برسم المسارات بعلامة على رقائق الألياف الزجاجية، ثم حفرتها في كلوريد الحديديك. لقد اخترت أحجام الألواح لتتناسب مع علب المصابيح. يوجد لوحتان في الضوء الخلفي - لوحة التثبيت نفسها واللوحة التي تم تركيب ثلاثة مصابيح LED مقاس 8 مم عليها.

فكرت لفترة طويلة في كيفية إصلاح اللوحة في الضوء الأمامي. قررت تثبيته بمسمار واحد على شفرة التلامس حيث كان المصباح الكهربائي متصلاً مسبقًا (تركت المفتاح غير مستخدم). يضغط نفس المسمار على شريحة التثبيت على الرادياتير. يتكون الرادياتير من ثلاث لوحات نحاسية على شكل حرف U. اتضح أن هذه "الساندويتش":

يقوم المبرد النحاسي بإزالة الحرارة بشكل أكثر كفاءة من المبرد الألومنيوم، لذلك ستكون أبعاده أصغر مع نفس نقل الحرارة. أثناء الاختبارات، قمت بفحص تسخينها - فهي لا تسخن كثيرًا.

نقوم بإصلاح اللوحة داخل الفانوس:

ولمنع اهتزازها من الاهتزاز، قمت بتبطينها بهذا النوع من المواد الرغوية المستخدمة في التغليف:

نقوم بلحام أحد الأسلاك التي تذهب إلى جسر الصمام الثنائي بجهة الاتصال المقابلة على المصباح اليدوي، أو من خلال الكتلة الطرفية إلى المولد. نقوم بتوصيل السلك الثاني بجسم الدراجة - وهذا هو "الأرض".
انتباه! لا يمكن توصيل مصابيح LED ولا المشعاع ولا أي عنصر آخر في الدائرة بالأرض!
من الضروري استبعاد حدوث ماس كهربائي عرضي للجسم، والذي يمكن أن يحدث عند الاهتزاز أثناء القيادة. نقطة أخرى:
مراقبة قطبية توصيل المصابيح!
للاتصال التسلسلي "-" تم توصيل مؤشر LED السابق "+" تالي. أثناء التثبيت، يمكنك استخدام الأسلاك الملونة، وإذا كانت هي نفس اللون (على سبيل المثال، مثل الألغام - MGTF)، فإننا نحتفل بها بطريقة أو بأخرى مقدما.

لتركيب مصابيح LED بقوة 1 واط في الضوء الأمامي، توصلت إلى التصميم التالي:

في الفتحة الأكبر (المركزية) توجد غسالات M12 على كلا الجانبين، وفي الفتحة الأصغر - M10. يتم حفر فتحتين في الغسالات للبراغي M3، التي تثبت الغسالات مع مصابيح LED. تعمل الغسالات أيضًا كمبدد حرارة إضافي صغير لمصابيح LED. نحفر حفرة أخرى - لتزويد الأسلاك. على جانب LED، لا تنس وضع غسالات عازلة أسفل رؤوس البراغي لمنع حدوث دوائر قصيرة. (انظر الصورة في بداية المقال). على الجانب الخلفي، نضع غسالات ومسامير أسفل الصواميل لمنع الفك الذاتي.

الاختبارات

بحلول الوقت الذي انتهيت فيه من التحرير، كان الظلام قد حل بالفعل في الخارج. لم أستطع الانتظار حتى أجرب الإضاءة الجديدة، لذا أخرجت دراجتي إلى الفناء. مشاعري الأولى: أخيراً أستطيع رؤية الطريق بوضوح. توفر مصابيح LED ضوءًا اتجاهيًا ساطعًا، وتبدأ الإضاءة العادية بسرعة حوالي 8 كم/ساعة (نظرت إلى عداد السرعة)، وتظل ثابتة مع زيادتها أكثر. هذه هي الطريقة التي يعمل بها المثبت الحالي. وبطبيعة الحال، فإن الضوء بعيد كل البعد عن أن يكون مثل المصابيح الأمامية للسيارة، ولكن هذا ليس ضروريا عند سرعة الدراجة. الشيء الرئيسي هو أن ترى الطريق جيدًا، وأن يراك مستخدمو الطريق الآخرون، ويتعامل كلا المصباحين مع هذه المهمة بشكل مثالي.

هذا كل شيء لهذا اليوم.
أتمنى للجميع القيادة الآمنة على الطرق!

تصويت القارئ

تمت الموافقة على المقال من قبل 38 قارئا.

للمشاركة في التصويت، قم بالتسجيل والدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. باعتبارها دائرة مولد فلاش LED لمصباح فرامل الدراجة، أوصي باختيار هذه الدائرة، لأنها بسيطة جدًا ولا تتطلب أي تكوين على الإطلاق. الشيء الأكثر أهمية هو أن الأجزاء المستخدمة في حالة عمل جيدة، دعونا نلقي نظرة على كل منها. 1. نحتاج إلى مصباحين LED، من أي لون، حوالي 3 فولت، اختر سطوعهما بنفسك. المادة المستخدمة أخضر. يحتوي مصباح LED على سلكين، أحدهما أطول والآخر أقصر. الأطول هو + (الأنود)، والأقصر هو (الكاثود).

2. الآن يمكنك استخدام المقاومات الصينية أو السوفيتية. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سيتم كتابته 2.2 ك، ولكن يجب تحديد المقاومة الصينية حسب اللون. استخدم مقاومات 0.125 أو 0.25 واط. المقاوم غير قطبي .

3. بالنسبة لدائرة فلاشر الدراجة، نحتاج إلى مكثفين كهربائيين بسعة 470 فائق التوهج، 16 فولت، أو أكثر. يمكنك عمومًا استخدام سعة مختلفة، ثم يتغير تردد الوميض. مكثفاتنا قطبية أيضًا، لذا لا تخلط بين +/-. يتم وضع علامة سلبية على المكثف بشريط.

4. الآن الشيء الأكثر أهمية هو الترانزستور. يمكنك استخدام KT3107، أو BC557 التناظرية. يحتوي الترانزستور على ثلاث أطراف: B (القاعدة)، K (المجمع)، E (الباعث). من المهم جدًا عدم الخلط بينهم!

لقد تم فرز كل التفاصيل. الآن دعنا ننتقل إلى اللوحة. يمكنك الاستغناء عنها، أي القيام بكل شيء بالتثبيت المعلق. الأمر متروك لك لتقرر. يمكنك تحميل لوحة المتعري هنا.

1. أولاً نقوم بذلك لوحة الدوائر المطبوعة، وقم بقصها، الآن لتحضير المسارات للحام، قم بإزالة الشحوم منها باستخدام الأسيتون أو الكحول الإيثيلي.

2. خذ مقاومتين بقدرة 2.2 كيلو أوم ولحامهما في المكان المطلوب على اللوحة.

3. بعد ذلك، هناك مكثفان كهربائيا بقدرة 470 ميكروفاراد، أي حوالي 16 فولت، وربما أكثر. لا تنسى القطبية!

4. أنت الآن بحاجة إلى لحام اثنين من الترانزستورات KT3102 أو BC557. من المهم هنا عدم الخلط بين نقاط التثبيت الخاصة بهم، وإلا فلن تعمل الدائرة.

5. وأخيرًا، المرحلة الأخيرة من إنشاء فلاش LED هي لحام مصابيح LED (لديها باللون الأخضر). من المهم هنا أيضًا عدم الخلط بين +/-، ولا تنس أن السلك الطويل لمصابيح LED هو الأنود (+)، والأقصر هو الكاثود (-).

كل شيء جاهز. إذا قمت بتجميع الدائرة بشكل صحيح وقمت بتطبيق الجهد عليها، فستعمل على الفور. كل ما تبقى هو تثبيته في مكان مناسب أو بالدراجة. يمكنك أدناه مشاهدة مقطع فيديو لفلاش LED أثناء العمل.

إذا كنت بحاجة إلى توصيل مصابيح LED أكثر قوة، أو قطع من شريط الصمام الثنائي، فقم بزيادة مصدر الطاقة إلى 12-15 فولت وقم بتثبيت ترانزستورات أكثر قوة. تجميع واختبار الهزاز المتعدد: EGOR

ناقش مقالة الأضواء الساطعة للدراجات

مقدمة

أكتب هذا المقال لمساعدة أولئك الذين لديهم الوقت والرغبة في صنع الأضواء الخاصة بهم على الدراجة، ولكن ليس لديهم خبرة عملية. أولئك الذين يرغبون في تكرار التصميم أو صنع تصميم خاص بهم سيحتاجون إلى الحد الأدنى من المهارة في العمل مع الكهربائيين وأكثر إلى حد ما في السباكة. يمكن أيضًا الاطلاع على نظرية المشكلة على www.realbiker.ru وzid.nm.ru (لقد وجدت الكثير من المعلومات المفيدة هناك). إقرأ الباقي أدناه :)

لماذا كان كل هذا ضروريا؟

أولا، حول من أين جاءت الفكرة نفسها صناعة شخصيةنظام إضاءة للدراجة بدلاً من شراء المصابيح الأمامية في المتجر وأبعادها وتركيبها على الدراجة.

• أولاً، كانت هناك قيود مالية، وكان لا بد من تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى. لذا فإن الأشخاص الذين لديهم الفرصة لشراء زوج من مصابيح الهالوجين القوية للدراجات ذات العلامات التجارية، وبطاريات هيدريد معدن النيكل، بالإضافة إلى شاحن جيد لعدة آلاف روبل دون أي ضرر لمحفظتهم، قد لا يقرأون المزيد - انتقل إلى قم بالتخزين بسرعة، فهم ينتظرونك هناك بالفعل؛ -).
• ثانيًا، "السلامة على الطريق تأتي أولاً!"، لكن لم يكن لدي ملابس زاهية لركوب الدراجات، ولم يكن من المخطط شرائها لموسم ركوب الدراجات لعام 2006 لنفس الأسباب المالية. وبناءً على ذلك، كان من المفترض أن يجعلني المصباح الأمامي والتخليص واضحًا على الطريق. كل شيء يتعلق بالرحلات المسائية والليلية واضح بالفعل - فنقص معدات الإضاءة العادية على الطريق السريع ليلاً يمكن أن يكلفك حياتك بسهولة.
• ثالثًا، لم أرغب في الحصول على مصباح أمامي ومصباح خلفي فحسب، بل أردت أيضًا الحصول على نظام معياري يسمح لك باستبدال مكوناته الفردية بشكل تعسفي، وتلقي، اعتمادًا على الهدف، إما أقوى ضوء لمدة نصف ساعة، أو ضوء ضعيف لأيام عدة.
• رابعا، أحب التصميم - فلماذا لا أفعل شيئا مفيدا في غير موسمها؟

النظرية - ما الذي نسعى إليه؟

قبل أن تتولى الملف وتجعيد المحطات الطرفية، سيكون من الجيد أن تكون لديك فكرة عما نريد الحصول عليه في النهاية. لذلك، سأذكر بعض النقاط التي تستحق التذكر عند شراء الأجزاء وتجميع النظام (أولئك الذين نفد صبرهم يمكنهم الانتقال مباشرة إلى الجزء العملي).

الهدف الأساسي

بأقل قدر من المال والوقت والعمل، احصل على نظام إضاءة عالمي (لا تركز على تصميم دراجة معينة!) ومحمول وخفيف الوزن (بدون استخدام بطاريات الخزانات والأضواء الموجهة من موقع البناء!) ، رخيصة التشغيل والصيانة والإصلاح، وموثوقة، واقتصادية، وقادرة على توفير إضاءة قوية و/أو طويلة الأمد أثناء التنقل.

مبادئ بناء النظام

1. الامكانيات المالية.يجب ألا يتجاوز سعر النظام 1000 روبل. (بدون شاحن) أو 1500 فرك. (مع الشاحن). إذا اتضح أنها أكثر تكلفة، فسينشأ سؤال معقول: "أليس من الأرخص شراء شيء جاهز؟"
2. الحد الأقصى من التوحيد.لا ينبغي استخدام الأجزاء النادرة وغير القياسية. من الناحية المثالية، ينبغي استخدام جميع أجهزة الإضاءة (المصابيح الأمامية، الأبعاد)، والمحطات، والأسلاك، والمصابيح، والمآخذ، والثنائيات والمثبتات في السيارات المحلية (12 فولت). الأجزاء والأجهزة غير القياسية - فقط إذا كان من المستحيل تجنب استخدامها.
3. التقليل من الكتلة.أخف وزنا كلما كان ذلك أفضل. (وهذا ينطبق بشكل خاص على البطاريات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون رخيصة أيضًا - يجب البحث عن حل وسط.) لا تزيد الكتلة الإجمالية للنظام عن 2 كيلوغرام، وهذا كثير.
4. القوة القصوى.لا يوجد وصلات ملحومة أو بلاستيك أو زجاج هش! الدراجة قيد التشغيل تتلقى حتما الضربات، بالإضافة إلى الاهتزازات، والفروع تضرب المصباح الأمامي، وغيرها من المسرات. التوصيلات الكهربائية - فقط المحطات والمعدات ومثبتاتها - معدنية أو بلاستيكية متينة. يجب عليك أيضًا تجنب الأجزاء البارزة والأسلاك المتدلية - أي شيء يبرز أو يتدلى سوف ينكسر أو يتمزق في يوم من الأيام.
5. قابلية الصيانة.على سبيل المثال، يمكن دفع الأسلاك الممزقة من المحطة تحتها وتثبيتها - كل شيء سيعمل. استبدال المصباح المحترق بمقبس السيارة بمقبس جديد مماثل يكلف 5 روبل، ويتم بيعها في أي متجر سيارات. أعتقد أن النقطة واضحة.
6. مقاومة الأوساخ والرطوبة.يجب حماية المصابيح من الأوساخ والمياه من الطريق. لا ينبغي أن يتناثر الماء في المصابيح الأمامية - فقد تنفجر المصابيح وقد تتآكل نقاط التلامس. يجب أيضًا حماية جميع التوصيلات الكهربائية - وإلا فإنها سوف تتأكسد، وفي حالة هطول الأمطار الغزيرة قد تنقطع.
7. اقتصادية.حيث يمكنك استخدام الثنائيات بدلاً من المصابيح - نحن نفعل ذلك. صحيح أن سطوع الضوء يتناقص بشكل كبير - ولكن هنا عليك أن تقرر ما هو الأهم - الطاقة أو وقت التشغيل.
8. تصميم وحدات.من المرغوب فيه ألا يكون عنصر الضوء ومصدر الطاقة أحادي الكتلة - سيكون من الممكن عدم استخدام بطارية ثقيلة أثناء الركوب أثناء النهار وعدم تفكيك المصباح الأمامي.

ربما يمكننا أن نذكر بعض المبادئ الأخرى، ولكن هذه هي المبادئ الرئيسية، والمفهوم العام لها واضح تمامًا. دعنا ننتقل إلى الممارسة.

نحن نختار ونشتري المعدات

العناصر الخفيفة

نحن نستخدم إما مصابيح السيارات أو الدراجات النارية (المصابيح الأمامية من الدراجات النارية الخفيفة السوفيتية، ومصابيح الضباب الهالوجين الدائرية الصغيرة لـ VAZ-2110، وما إلى ذلك)، أو مصابيح الدراجات لمصابيح السيارات، أو نصنع شيئًا بأنفسنا.

في خريف عام 2005، اشتريت مجموعة من المصابيح الأمامية - المصابيح الخلفية - الديناميكيات (صناعة أوكرانية، 180 روبل) من شركة Tourist. جميع المعدات مصنوعة بالكامل من الحديد المجلفن/المطلي بالكروم؛ في المصباح الأمامي، القاعدة المركزية هي قاعدة سيارة قياسية، والقاعدة الجانبية هي لمبة سوفيتية ملولبة. يحتوي المصباح الأمامي على مفتاح وضع مثل "الشعاع المنخفض - الشعاع العالي - الشعاع المنخفض والعالي". العلامة الخلفية مناسبة أيضًا للمصباح الكهربائي الملولب السوفييتي. تثبيت الأسلاك - المشابك الربيعية. يتم تثبيت المصابيح الأمامية والعلامات على الدراجة باستخدام مشابك قبيحة المظهر على أنبوب الرأس وعمود المقعد. تشتمل المجموعة على أسلاك ومصابيح: 2 شعاع عالي (12 فولت) لمقبس السيارة، 2 شعاع ملولب (12 فولت) للشعاع المنخفض، 1 شعاع ملولب (2.5 فولت) للعلامة الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، تم شراء 2 المصابيح في مآخذ السيارة: الأبيض (50 روبل) والأحمر (20 روبل). إذا ركزت على الطاقة، وليس على الضوء الخافت لعدة أيام، فلن تحتاج إلى شرائها. يتم عرض خيارات مختلفة للمصابيح والثنائيات التي يمكن استخدامها في الصورة.

المصدر الحالي

هنا هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام. إذا استقرت على جهد 12 فولت (وإلا فمن المستحيل - وداعًا للخيارات الواسعة والرخص وتوافر مصابيح السيارات والثنائيات)، فإن الاختيار هو في الأساس كما يلي: مولد ديناميكي، وبطارية الرصاص للدراجات النارية، وبطارية الرصاص المختومة من وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة، وحدة جهد النيكل، بطاريات الكادميوم (هيدريد معدن النيكل) (10 قطع × 1.2 فولت = 12 فولت).

يختفي الخيار الذي يحتوي على 10 بطاريات نيكل على الفور - والسعر باهظ. على سبيل المثال، بطارية NH ذات عامل الشكل AA (ليس من المنطقي أن تأخذ AAA أو أقل) مقابل 2.8 أمبير ساعة تكلف حوالي 100 روبل. 10 قطع - 1000 فرك. بالإضافة إلى - 500-800 روبل مقابل شحن جيد (وسوف تدمر البطارية السيئة البطاريات بسرعة، فهي حساسة جدًا لوضع الشحن). اتضح أنها باهظة الثمن وغير مريحة أيضًا - يجب شحن البطاريات خلال 2-3 مرات.

حاولت استخدام مولد ديناميكي بجهد 12 فولت (انظر الصورة) - إن استقلاليته مغرية للغاية (لحسن الحظ، لم أضطر إلى شرائه - لقد جاء مزودًا بمصباح أمامي). حتى أنه ذهب معه إلى ساليوت في أكتوبر 2005 لإجراء تجارب بحرية. وعندما عدت، قمت بإزالتها من الدراجة إلى الأبد. العيوب - الجهد الإضافي المطلوب لاستخدام الدواسات، والضوضاء، والوزن، وقلة الضوء عند التوقف عند إشارات المرور - تفوق ميزتها الوحيدة، وهي نفس الاستقلالية.

الخيار الوحيد الذي يتم فيه تبرير استخدام المولد هو القيام برحلة بالدراجة المستقلة إلى البرية لمدة أسبوعين. في هذه الحالة، من المنطقي إنشاء نظام كهربائي قوي على الدراجة، يمكن مقارنته بالدراجة النارية - يتم تشغيل مكبر الصوت بشكل مستمر وشحن البطارية الموجودة على متن الطائرة من خلال مجموعة الصمام الثنائي (نقوم بتصحيح التيار)، ومصباح ( نحن نحد من التيار) ومنظم الجهد (نحد من الجهد)، ويتم استهلاك الطاقة بالفعل من مستهلكي البطارية. النظام معقد وثقيل وغير ضروري على الإطلاق في ظل ظروف التشغيل العادية. لذلك ننسى الديناميكيات.

ونتيجة لذلك، يتبقى لدينا بطاريات الرصاص الحمضية. رخيصة وغير حاسمة لوضع الشحن، على الرغم من أنها ثقيلة. من الأفضل عدم استخدام دراجة نارية - فهي حساسة للانقلاب (قد يتسرب المنحل بالكهرباء)، لكننا جميعًا نحب وضع الدراجة على السرج والمقود! هذا يعني أننا نشتري بطارية محكمة الغلق من مصدر طاقة غير منقطع. اشتريته في ربيع عام 2006 في CHIPiDIP (شارع الجيش السوفيتي في منطقة الأكاديمية الاقتصادية) مقابل 300 روبل. (تقريبًا) 12 فولت و2.3 أمبير/ساعة ووزن 1.5 كجم. المحطات هي السيارات، نوع الذكور.

الأسلاك والعزل

نشتري أسلاك نحاسية عادية، بمقطع عرضي 0.5-0.75 مم، مرنة، باللون الأسود (أو لتتناسب مع لون الإطار الخاص بك). 2-3 أمتار كافية، وسوف تكلف 10-20 روبل. يمكنك شرائه من متجر السيارات أو من سوق الطيور.

لم أشتري أسلاكًا - في عام 1999، قمت بسحب 20 مترًا من الأسلاك السوداء من خط هاتف ميداني مهجور في قسم محجر سوكسكي - اتضح أنه شيء ممتاز (6 أسلاك نحاسية، وفي الوسط يوجد الفولاذ، من المستحيل كسره، فهو قاسٍ بعض الشيء). لقد استخدمتهم.

مقابل 25 روبل أخرى، تحتاج إلى شراء لفة من الشريط الكهربائي المستورد الأسود (أو - لتتناسب مع لون الإطار الخاص بك) - عزل الأسلاك وربط الأسلاك بالإطار. لا تأخذ المنتج المنزلي - فهو ينفجر كثيرًا ويكون سميكًا جدًا.

المنتجات الكهربائية

ستحتاج إلى جهاز يمكنه تشغيل/إيقاف المصابيح الأمامية. لقد استخدمت مفتاح تبديل حديدي (يكلف 25 روبل، اشتريته من Tourist)، يمكنه تحمل تيار يصل إلى 30 أمبير. لقد قمت بتوصيله وفقًا لدائرة التبديل الأرضي (أي أنه يقوم بإلغاء تنشيط جميع الدوائر مرة واحدة)، نظرًا لوجود مفتاح على المصباح الأمامي للتحكم في الضوء الأمامي. يمكنك البحث عن مفاتيح الدراجة النارية على المقاود، ولكن سيكون هناك أسلاك إضافية.

إنها فكرة جيدة لتثبيت الصمامات. الأمثل هو فتيل سيارة ذو شفرة يمكن التخلص منها (انظر الصورة) بقوة 5 أمبير في مقبس خاص (يكلف المقبس حوالي 25 روبل، يمكنك شرائه من Autofastener عند تقاطع شارع Stavropolskaya و 22 شارع Party Conference St.). توجد مثل هذه الصمامات في "العشرات" و "فولجاس" الجديدة ، فهي موثوقة للغاية وسعرها قرش في أي سوق للسيارات)

عناصر التوصيل الكهربائية

لا توجد خيارات - محطات السيارات القياسية (انظر الصورة). السعر في متجر السيارات 50 كوبيل. لكل قطعة تحتاج 10 قطع (وهي مختلفة، وفقًا لمبدأ "الأم والأب"، تشتري 5 من قطعة واحدة و5 من الأخرى). يمكنك أيضًا شراء أغطية حماية من السيليكون للمحطات الطرفية (1 روبل لكل منها)، ولكن يمكنك الاستغناء عنها - فقط لفها بشريط كهربائي.

معدات أخرى

حسنًا، يجب وضع البطارية في مكان ما - وبالتالي، فأنت بحاجة إلى حقيبة نقالة. ومع ذلك، هناك خيار قمت بتطبيقه على Salyut - يتم توصيل بطارية بها مفتاح كتلة بالأنبوب المائل للإطار باستخدام زوج من المشابك. ومع ذلك، فإن هذا الخيار ليس هو الأفضل - فالجماليات معرضة للخطر، ويدخل الغبار والأوساخ والماء ويمكن أن يحدث ماس كهربائي، وسيتعين عليك شحن البطارية دون إزالتها من الدراجة. بشكل عام، من الأفضل أن تضعه في حقيبتك، أي. جهز 200 روبل لقد صنعت الحقيبة بنفسي من علبة مجموعة عطور Fa للهدايا - لقد وفرت بعض المال.

وبعد ذلك، يجب شحن البطارية بشكل دوري. إنه جيد لأولئك الذين لديهم شاحن مدمج لبطارية السيارة - يمكنك استخدامه عن طريق الحد من تيار الشحن بمقاوم ومراقبة وقت الشحن بدقة. أحتفظ بالدراجة في شرفة المنزل، والشاحن يزن 30 كجم. لقد قمت بتعليقه على الحائط في مرآبي - كان علي أن أبحث عن بديل.

كان البديل هو مصدر الطاقة الصيني القديم بجهد قابل للتعديل (انظر الصورة). بسبب "جودتها" في وضع "12 فولت"، فإنها تعطي في الواقع 13-15، وهو ما نحتاجه (عند تيار 0.1 أمبير).

نقوم بتوصيل صمام ثنائي قوي من الجرمانيوم بالطرف "الإيجابي" (وهذا يضمن أنه عندما ينخفض ​​​​الجهد على الشاحن، لن يتدفق التيار في الاتجاه المعاكس، أي من البطارية)، ثم مؤشر LED (هذا مؤشر الشحن) ، ثم مصباح (يحمي مؤشر LED، مما يحد تقريبًا من تيار الشحن)، ثم مقاوم (مطلوب لتحديد التيار بدقة عند 0.02 أمبير). مع تيار 0.02 أمبير، سيتم شحن البطارية لفترة طويلة جدًا (بسعة 2.3 أمبير في الساعة - 115 ساعة أو 5 أيام)، ولكن لا يمكن إيقاف تشغيلها أبدًا - لن يكون هناك شحن زائد. لشحن بطارية منخفضة جدًا بسرعة، من الممكن توصيل شاحن بها، متجاوزًا دائرة "مقاوم المصباح الثنائي LED"، ولكن هنا تحتاج إلى مراقبة الوقت والتحول إلى وضع الشحن العادي عند الوقت المناسب. أدناه هو الرسم البياني.

ما زلت أوصي بشراء أرخص شاحن سيارة - فهو أسهل من القيام بذلك بنفسك، وليس لدى الجميع الثنائيات والمقاومات ومصادر الطاقة القديمة الموجودة في المنزل. ربما سيكلف 500 روبل. لم أنفق فلسا واحدا، لكنني كنت محظوظا - كان لدي كل المعدات اللازمة.

التجميع والتركيب والاتصال

أدوات

عند البدء في تجميع النظام، يجب أن يكون لديك بعض الأدوات. سأدرج ما استخدمته بنفسي. وإذا أمكن الاستغناء عن بعضها، فسيتم الإشارة إلى ذلك. إذا كان من الممكن استبدالها بشيء ما، فسيتم الإشارة إلى ماذا (والعواقب).

1. مثقاب بمثقاب، منشارًا للمعادن أو مطحنة، مبرد إبر، مبراة كهربائية - ستحتاج إليها عند صنع أقواس محلية الصنع للمصابيح الأمامية/علامات جانبية من المعدن. إذا وجدت السحابات الجاهزة، فيمكنك الاستغناء عنها.
2. متجرد (انظر الصورة، أداة ذات مقابض خضراء). أداة مركبة تجمع بين قواطع الأسلاك الجيدة (لقطع الأسلاك) والثقوب المعايرة (لإزالة العزل من الأسلاك). لغرض قطع الأسلاك، يمكن استبدالها بنجاح بقواطع الأسلاك والمقص والسكين والفأس - بشكل عام، أي أداة قطع. لأغراض التجريد، تعتبر السكين أو شفرة الحلاقة الآمنة أو المقص مناسبة تمامًا (يمكنك تجربتها بأسنانك، إذا كنت لا تمانع في ذلك).
3. العقص (انظر الصورة، الأداة ذات المقابض الحمراء). أداة خاصة لثني أطراف السيارات. أداة باهظة الثمن (من 300 روبل) ونادرة (اسأل أصدقاءك كهربائي السيارات - ربما يعطونك واحدة). لقد رأيته أرخص في "كاستوراما"، لكن "يسارًا" - من المحتمل جدًا أن يكون هذا مناسبًا لمرة أو مرتين. اشتريتها مقابل 300 روبل. الأرخص هو أمر طبيعي، لأن استبدال لوحة العدادات على UAZ بنفسك بدونها قد يتحول إلى عمل من أعمال المازوشية. يمكن استبدالها بالكماشة، ولكن جودة العقص ستنخفض بشكل كبير. على العموم فكر بنفسك :)
4. مقص - قطع الشريط الكهربائي. بالتأكيد كل شخص لديه واحد، لذلك استخدمه. لا أوصي بتمزيق الشريط الكهربائي بيديك - قبل أن ينكسر، يمتد ويتحول إلى اللون الأبيض - لا يبدو جميلاً من الناحية الجمالية.

عمل ميكانيكي

نبدأ بتثبيت المصباح. لقد اختبرت خيارين للتركيب على Salyut وخيارين على Merida.

في ساليوت، تم تركيب المصباح الأمامي في البداية على حامل للعاكس (انظر الصورة).

قوس المصباح القياسي ببساطة لا يتناسب مع الدراجة. اضطررت إلى الالتواء ووضع مشبك بلاستيكي من الخارج (من العاكس القياسي الخلفي لـ Merida) ومصباح أمامي أعلى عجلة القيادة (انظر الصورة).

السحابات موثوقة للغاية، على الرغم من أنها ليست جميلة من الناحية الجمالية. نعم، كان لا بد من قلب المصباح رأسًا على عقب، لكن لحسن الحظ أنه مستدير، وهذا لم يؤثر على توزيع الضوء.

كان هناك خياران لتركيب العلامة الخلفية - وكلاهما كان ناجحًا للغاية. في ساليوت، تم ربط العلامة الخلفية بفتحة محفورة في قضيب الجذع الخلفي (انظر الصورة).

نظرًا لأن المشبك مصنوع من البلاستيك، فقد كان علينا توصيل سلك "سلبي" إضافي من أقرب برغي على الإطار إلى مبيت الإطار.

تم ربط البطارية في البداية بمفتاح أرضي وتم تثبيتها من خلال حشية مطاطية على الأنبوب المائل لإطار Salyut باستخدام المشابك (انظر الصورة).

في الواقع، شكل البطارية ذاته ساهم بشكل كبير في ذلك. ومع ذلك، فقد سبق ذكر عيوب هذا الخيار المتزايد في وقت سابق. لذلك، في ميريدا، تم وضع البطارية بالفعل في كيس الإطار الفرعي، وكان مفتاح التيار الكهربائي والمصهر معلقين في نفس الكيس بجوار البطارية على الأسلاك. تبين أن هذا المخطط ناجح للغاية ولم يثير أي شكاوى.

أعمال التركيبات الكهربائية

يظهر مخطط الأسلاك الخاص بي في الشكل، ويتكون من أربعة أقسام (بدون احتساب السلكين الأرضيين اللذين يربطان المصباح الأمامي ومبيت العلامة بالإطار)، وهي مرقمة:

1. طرف البطارية السالب - مفتاح التيار الكهربائي - إطار الدراجة
2. الطرف الموجب للبطارية - مقبس المصهر - طرف التوزيع
3. محطة التوزيع - الضوء الخلفي
4. محطة التوزيع - المصباح

من حيث المبدأ، هذه الدائرة هي الحد الأدنى المطلوب، ويمكن تعديلها بسهولة لتوصيل مستهلكين إضافيين. الشيء الرئيسي هو عدم توصيل أي شيء يتجاوز مفتاح التيار الكهربائي والمصهر.

بعد أن قررنا الرسم التخطيطي، نقدر موضع المصباح الأمامي والخلوص والبطارية على الإطار، ونقطع السلك بالطول المناسب. بعد قطع قطع الأسلاك الضرورية، نقوم بإدخال نقاط الاتصال في المصباح الأمامي والمصباح الأمامي - اعتمادًا على تصميمها، ستحتاج إلى تجريد الأطراف وإما وضعها تحت مشبك زنبركي، أو تثبيتها بمسمار، أو تجعيدها المحطة المقابلة ووضعها على جزء التزاوج في المصباح/المصباح الأمامي.

بعد ذلك، باستخدام محطات السيارات والعقص، نشكل الفروع المتبقية من الأسلاك.

المرحلة الأخيرة هي سحب الأسلاك بعناية من حقيبة المقعد على طول الإطار إلى المصباح الأمامي والعلامة بحيث لا تتداخل وتكون غير مرئية، وتأمينها بشريط كهربائي في دورتين أو ثلاث لفات. نقوم بتوصيل جميع أزواج الاتصال (لا تخلط بين القطبية - يمكن تدمير الثنائيات بسهولة عند إعادة تشغيلها)، ونعزلها عند الضرورة.

ثم نتحقق من العملية: قم بتشغيل وإيقاف الضوء وتبديل الأوضاع. نتحقق أيضًا من موثوقية تثبيت جميع العناصر والأسلاك. يمكنك فقط أن ترتعش بيديك، ولكن من الأفضل أن تذهب في رحلة تجريبية (في النهار بالطبع)، ومن المستحسن إبقاء المصابيح الأمامية وأضواء وقوف السيارات على طول الطريق، واختيار الطريق على طول الأوساخ الأكثر وعورة الطرق. عند العودة، سوف تحتاج إلى تصحيح أي أوجه قصور لاحظت.

الخبرة التشغيلية والمشاكل التي تمت مواجهتها وآفاق التحديث

استغلال

تم تشغيل النظام طوال موسم 2006 - من أبريل إلى سبتمبر. عند القيادة على طول الطريق السريع، يتم تشغيل المصابيح الأمامية وأضواء وقوف السيارات بغض النظر عن الوقت من اليوم (باستثناء الأيام المشمسة الساطعة) - لكي تصبح ملحوظة لسائقي السيارات ولا تصطدم بسيارة. لم يكن هناك سوى رحلة ليلية واحدة كاملة. في الظلام، يكون ضوء المصباح ساطعًا جدًا، ولونه مصفر (نظرًا لأن المصابيح عادية - وليست كريبتون/هالوجين)، وبقعة بيضاوية موحدة ممتدة للأمام.

في البداية، استخدم المصباح مزيجًا من "الشعاع العالي - الصمام الثنائي، والشعاع المنخفض - المصباح"، وكان الصمام الثنائي عديم الفائدة تقريبًا خلال النهار وبالتالي لم يتم تشغيله عادةً. يمكن تقييم سطوع الضوء من الصورة.

تم استخدام العلامة الخلفية في الإصدارات التي تحتوي على صمام ثنائي ومصباح. سطوع المصباح ممتاز، وسطوع الصمام الثنائي متوسط ​​(ومع ذلك، في الظلام، سيكون جيدًا). من الصورة يمكنك تقدير السطوع باستخدام مصباح - تم التقاطه في يوم ممطر.

لم تحترق المصابيح الموجودة في المصباح الأمامي ولا في العلامة الجانبية - ويبدو أن هذا يرجع إلى الجهد المستقر الذي توفره البطارية.

لم أتمكن مطلقًا من تفريغ البطارية إلى الصفر أثناء الركوب. في المتوسط، كان وقت تشغيل المصباح الأمامي في الوضع الأقصى ساعة ونصف (مثل 45 دقيقة على طول الطريق السريع مع مصباح أمامي إلى مجلس المدينة، ثم عبر الغابة بدون مصباح أمامي، و45 دقيقة أخرى مع مصباح أمامي على الطريق) طريق العودة). أود أن أقدر احتياطي الطاقة في البطارية بساعة ونصف إلى ساعتين عند أقصى طاقة ضوئية.

مشاكل

ارتبطت معظم المشكلات التي نشأت أثناء التشغيل بالحلول التقنية غير الكاملة المستخدمة عند تجميع النظام. وببساطة، ظهرت بعض "المياه الضحلة" بشكل دوري وتم القضاء عليها أثناء العملية.

ارتبطت الصعوبات الرئيسية بالجودة المنخفضة للمصابيح الأمامية. في بعض الأحيان أصبحت ملامسات المصابيح المحملة بنابض فضفاضة (وانطفأت المصابيح). نظرًا لضعف المزلاج الذي يحمل زجاج المصباح الأمامي، فقد تم فتحه عدة مرات أثناء القيادة. لم يعمل مفتاح الوضع بشكل واضح في البداية.

تم حل المشاكل عن طريق إعادة بناء المصباح بشكل دوري. تم تشديد نقاط الاتصال باستخدام الزردية، وتم استبدال المزلاج بلوحة بها مسامير وصواميل، وتم استبدال الحشية العازلة في مفتاح الوضع. بعد ذلك، بدأ المصباح في العمل بشكل أكثر أو أقل موثوقية.

المشكلة الوحيدة التي لم يتم التغلب عليها بالكامل هي أنه في بعض الأحيان تختفي "الأرضية" الموجودة على المصباح الأمامي. يعالج بضربة على الجسم. يساعد على الفور وحتى نهاية الرحلة.

كانت هناك أيضًا حالتان من كسر الأسلاك في الأماكن التي تم فيها تجعيد المحطات الطرفية (بسبب الهزات الحادة عند الاصطدام بالكيس) - تم التخلص من ذلك على الفور عن طريق إدخال الطرف المكسور أسفل المشبك الطرفي.

كان هناك ماس كهربائى واحد فقط - لقد كان خطأي، لقد أغلقت الاتصال الإيجابي للمصباح الأمامي بالجسم باستخدام مفك البراغي عندما قمت بتشديد السحابات. قام المصهر بحماية الأسلاك، لكنه، بالطبع، احترق - اضطررت إلى تغييره، لأنه كان سريعا وغير مكلف.

تحديث

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كنت راضيًا بشكل عام عن النظام. ومع ذلك، "الأفضل هو عدو الخير"، لذلك سأقوم بإدراج عدد من التحسينات والتعديلات التي يمكن (أو حتى تحتاج) تنفيذها.