Перед вами мой новый проект - выдвижной ящик для кухонной тумбочки. Вам потребуется лишь приобрести специальные механизмы, немного древесины любого вида, а также расчеты. Ваша тумбочка станет более удобной и вместительной, вы сможете легко систематизировать мелкие предметы.
Сделать выдвижной ящик: пошаговая инструкция
Шаг 1. Для начала своими руками разберите тумбочку. Вам это потребуется для удобства дальнейшей работы. Сделать это надо максимально аккуратно.
Шаг 2. Померяйте размеры своего будущего ящика, чтобы он идеально вписался в тумбу. Вам необходимо учесть все параметры: глубину ящичка, фронтальную панель, боковые стороны, а также дно. Помните о том, что этот этап должен быть тщательным и предельно внимательным. Конечно, все зависит от размеров тумбочки, в которую вы хотите добавить своими руками небольшой выдвижной ящик.
Шаг 3. Вырежьте поддерживающий элемент. Так как ваш ящик деревянный, подберите для него исключительно качественный материал, который прослужит вам достаточно долго. На нем не должно быть абсолютно никаких дефектов, а также мусора. Хорошая доска является идеально ровной, поэтому учтите и этот параметр. Толщина фанеры, которая используется для поддержки, отличается тем, что может выдерживать вес предметов, находящиеся в ящике.
В зависимости от ваших потребностей, подбираются и все остальные размеры. Несколько раз проверьте параметры, подгоните каждую деталь, обработайте. Убедитесь в том, что готовый ящик будет идеально вписываться в тумбочку. Основа изделия - дно, которое должно быть исключительно прочным, а также правильно вырезанным. Проверьте прямые углы и качество срезов.
Шаг 4. Своими руками вырежьте боковые панели ящичка. Сделать это надо из аналогичного материала, что и днище. Ваша тумбочка должна гармонично смотреться с новым ящиком.
Шаг 5. Прикрепите боковые детали ко дну. Чтобы качественно сделать крепления, стоит использовать специальный клей, а также шурупы или строительные скрепки. Удалите излишки клея по дереву влажной тряпочкой.
Шаг 6. На следующем же этапе нужно сделать переднюю и заднюю часть ящика. Это легко подгоняется своими руками, если учесть размеры дна и толщину боковых элементов. Крепления также предполагают использование не только привычных материалов, но и клея. Он максимально эффективно фиксирует все детали.
Шаг 7. Чтобы сделать качественный ящик своими руками, вам потребуется машинка для шлифовки или же обычную наждачную бумагу. Выполняйте этот этап аккуратно, чтобы не нарушить концепцию всей конструкции, а тумбочка была аккуратной и безопасной для каждого пользователя.
Шаг 9. На этом этапе крепления фиксируются уже не только на самом ящике, но и непосредственно внутри тумбы. Используйте с этой целью шурупы, так как элементы должны быть качественно и надежно закреплены, чтобы ящик прослужил вам много лет. Чтобы выполнить этот шаг оперативно, подготовьте все отверстия заранее, чтобы удалить лишний мусор и точно зафиксировать все элементы.
Шаг 10. Убедитесь непременно в том, что детали правильно зафиксированы. Для этого примерьте уже готовый ящик, зафиксировав его в пазы механизма.
Шаг 11. Теперь вы можете использовать свой ящик, выдвигать его и задвигать в любой момент. Ваша тумбочка стала более функциональной и удобной для активного ежедневного использования.
Если у вас есть желание, можете покрыть ящичек лаком в несколько слоев, но будет достаточно и обычного лака, чтобы сделать поверхность гладкой и красивой, а также безопасной для использования. Это важно, потому что в деревянных конструкциях бывают дефекты, о которые можно травмироваться.
Можно также и привести в порядок вашу тумбочку. Если она старая, вы сможете заставить ее заиграть совершенно новыми красками и стать изюминкой кухонного интерьера или же комнатного.
Увеличьте количество мест для хранения на вашей кухне, изготовив выдвижные ящики своими руками. Это небольшой выдвигающийся ящик, который крепится в нижней части тумбы или шкафа.
Наш ящик изготовлен для стандартной тумбы 60 см глубины и 80 см ширины, но можно сделать такую модель для любого размера тумбы или шкафа. Для ее изготовления использовали сосновые доски и 20 мм березовую фанеру.
Идеи для выдвижных ящиков своими руками
Не волнуйтесь, если вы никогда ничего не делали из дерева, здесь показана упрощенная модель, которую не трудно изготовить с помощью простых инструментов.
Инструменты:
Пила для резки досок
Портативная циркулярная пила для резки фанеры
Рулетка
Отвертка с набором насадок
Зенковки для изготовления отверстий различного диаметра
12 мм сверло с плоской головкой для сверления отверстий
Рейсмус для разметки досок
Зажим для сборки ящиков
Вам понадобится:
Сосновые доски 25Х75 мм для боковых стенок ящика
20 мм фанера из березы для дна ящика
Наждачная бумага Р120 и Р180
30 мм винты для крепления
Направляющие стоят около 600 рублей за пару.
Респиратор
Деревянные затычки, чтобы скрыть головки винтов
40 мм винты для сборки полки
Столярный клей
Картонные прокладки
Хлопчатобумажная ткань
Защитные очки.
Обзор
Выдвижной ящик очень удобен в использовании, вам не придется тянуться рукой в задний угол полки, чтобы достать нужную вещь. Сборка и установка является несложным делом, и здесь мы покажем вам, как это изготовить.
Скачать оригинал >>
Стороны ящика легко отрезать с помощью пилы, дно можно вырезать циркулярной пилой. Части соединяются вместе встык, и крепятся шурупами и клеем. Затем ящик покрывается быстросохнущим лаком.
Есть заводские проволочные корзины и лотки, которые можно купить. Но использовать их нужно осторожно, так как они могут прогибаться под тяжестью кастрюль и сковородок. Но не беспокойтесь, если вы сделаете ящик по нашим советам.
Инструкция
Шаг 1
Чтобы ящик мог свободно выдвигаться, необходимо сделать точные замеры.
Откройте дверцу шкафа и положите внутрь 2 направляющие, замерьте расстояние между стороной шкафа и краем направляющей ящика.
Отрежьте две 5 см планки из деревянной доски или фанеры, они должны быть той же длины, как и направляющие.
Поместите две планки на противоположные стороны шкафа, измерьте расстояние между ними, и вычтите из полученного расстояния 2,5 см, размер направляющих. Полученная величина и будет шириной ящика.
Глубина ящика равна длине направляющей.
Шаг 2
Вычтите 3,7 см от ширины ящика и от глубины, чтобы определить размер дна ящика. Циркулярной пилой вырежьте дно из березовой фанеры.
Далее, с помощью электрической или ручной пилы отрежьте от доски 4 части для стенок ящика. Боковые части должны быть такой же длины, как и глубина днища. Передняя и задняя части должны быть на 3,7 см больше, чем ширина днища.
Зажмите заднюю часть и боковые части с дном ящика, нижний край стенок и дно должны находиться на одном уровне. Просверлите отверстия для винтов через боковые стенки и фанеру днища, через каждые 20 – 25 см.
Также просверлите два отверстия на концах задней стенки.
Прикрепите боковые части ко дну с помощью клея и винтов. Затем присоедините заднюю стенку ко дну.
Шаг 3
С помощью сверла с плоской головкой просверлите 6 мм глубины отверстия вдоль дна и на концах передней стенки.
Прикрепите переднюю стенку ко дну клеем и винтами.
Шаг 4
Чтобы скрыть шляпки винтов, приклейте 6 мм деревянные кнопки в отверстия.
Совет: подберите кнопки по цвету вашего ящика.
Шаг 5
Отшлифуйте ящик наждачной бумагой Р120. Тканью удалите пыль после шлифовки.
Выйдите на улицу, наденьте защитные очки и респиратор. Нанесите тонкий слой лака на весь ящик.
Подождите, пока лак высохнет, это около 30 минут, затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой Р180.
Протрите тканью и нанесите второй слой лака.
Совет: При распылении лака держите поблизости чистую тряпку, чтобы вытирать капли и подтеки.
Шаг 6
Подготовьте направляющие для установки.
Отрежьте две прокладки из картона и положите их на дно шкафа.
Поместите одну планку, которую вы отрезали в 1 шаге, наверх прокладки. Закрепите ее винтами к стенке шкафа.
Наверх планки поместите внутреннюю направляющую и закрепите ее винтами к планке.
Установите внутреннюю направляющую на противоположной стенке шкафа таким же образом.
Совет: В большинстве случаев, будет проще устанавливать направляющие и ящик, сняв двери шкафа.
Шаг 7
Возьмите одну направляющую для ящика и установите ее на боковой стороне ящика.
Совместите конец направляющей с передней панелью ящика. Прикрепите направляющую винтами к ящику.
Установите вторую направляющую на другой стороне ящика.
Шаг 8
Удалите картонные прокладки из-под планок.Держите ящик на одном уровне с направляющими в шкафу.
/ отНа современном рынке предложений мебели можно встретить множество видов и конструкций ящиков. Но нам сейчас интересен не их внешний вид. Какими бы ни были качественными направляющие и какая бы качественная ни была сборка, есть очень много случаев, когда со временем начинают возникать проблемы. Чаще всего это происходит
- при превышении нагрузки
- неправильной установке направляющих
- превышении эффективного срока службы
- деформации отдельных частей в ходе эксплуатации
Приведенные проблемы относятся к работе механики, которая используется в современной мебели для выдвижения ящиков. С самим ящиком, конструкцией – проблем меньше. Остановимся сначала на них.
Проблемы с конструкцией ящика
Самая распространенная проблема – днище ящика. Существует два типа крепления дна ящика. Можно смело сказать, что процентов 90 производителей упрощают изготовление и делают накладное дно, которое крепится снизу к ящику. Прикрепляется по периметру к боковинам. Это значительно упрощает технологию, дно становится еще одной несущей частью, которая берет на себя еще и роль детали, которая формирует геометрию коробки ящика. Как поступить в случае, если есть проблемы с подобным видом крепления дна.
Чаще всего причиной является недостаточно прочный и продуманный крепеж. Дно крепится гвоздиками к передней и задней части, а с боковых частей его держат направляющие. Первое время такая схема вполне сносно работает, однако со временем гвозди разбалтываются и дно отходит, даже если ящик не перегружается. Выход – заменить.
Гвозди – забудьте сразу. Сегодня только ленивый и откровенно скупой их использует. Для ремонта наиболее просто и эффективно использовать мебельные скобы. Степлер для мебели стоит очень недорого, скобы еще дешевле. Если ваш ящик не нагружается «по самые не могу», вам будет достаточно скоб на 8 мм. Ими легче работать без привычки, они меньше деформируются и входят на достаточную глубиу. Но если вы готовы предварительно потренироваться и более уверенно зафиксировать дно, возьмите каленые скобы длиной 10 мм. Можно использовать каленые никелированные – они еще прочнее и не ржавеют. После – процедура проста. Удаляем старый крепеж и «простреливаем» скобами дно по периметру. Под направляющими тоже. Снять их нетрудно – они крепятся тремя шурупами с каждой стороны. При этом нужно не нарушить геометрию ящика, поэтому пробивайте стороны последовательно.
Можно воспользоваться шурупами, если вам проблемно достать степлер и скобы. Понадобятся шурупы диаметром 3,5 мм. Есть два общепринятых стандарта длины мебельных саморезов такого диаметра – 15 и 30 мм. В принципе, хватит 15. Однако может быть так, что ящик сделан из плиты ДСП низкого качества, которая пористая внутри, поэтому лучше использовать шурупы 30 мм.
Оба приведенных метода годятся и при замене дна ящика – нужно будет вырезать материал нужного размера и закрепить его на коробке ящика.
Второй тип крепления дна – врезное дно. Чаще всего это тонкая фанера, которая вклеена в прорези на стенках ящика. Такое дно очень редко вызывает проблемы, в большинстве случаев они вызваны его разрушением. Если же использовано ламинированное ДВП, можно столкнуться с ситуацией, когда из-за пластичности вклеенные зоны просто вырываются из пазов. Такую «болезнь» можно пару раз полечить вторичным промазыванием паза и вклеиванием на место днища, но все же лучше сразу поменять. Это непростая процедура, однако при некоторых навыках ее сделать можно.
- ящик нужно разобрать;
- зачистить пазы, не нарушая их форму и толщину;
- заказать или вырезать новую деталь дна нужного размера;
- собрать ящик заново, вклеив новое дно;
- дать время, чтобы клей хорошо просох. Не нагружать ящик.
Если ящик собран с помощью саморезов или конфирматов, это можно сделать легко. Однако, если использовались шиповые соединения, лучше обратиться для разборки к специалистам, если вы не сильны в столярном деле. Такие же действия производятся, когда нужно заменить фанерное дно. Если оно растрескалось, повреждено, деформировано или потеряло свой вид.
Проблемы с фурнитурой ящика
В механике выдвижения ящика сегодня используются несколько типов направляющих. Здесь мы рассмотрим два. Переходные типы тоже существуют, но их используют единицы. Или в качестве эксперимента, или чтобы улучшить функциональность без переделки основной конструкции. Такие виды фурнитуры мы рассматривать не будем.
Роликовые направляющие и их «удобные» братья – метабоксы
Достоинство – простота, низкая стоимость, легкость монтажа, конструкция такова, что ящик закрывается под собственной массой – последние несколько сантиметров закрытия – под уклон. Благодаря этому такие направляющие получили очень широкое распространение. На фотографии метабокса наглядно видно, какая из частей направляющей для чего предназначена. Одна крепится на стенку мебели (маленькие детали на фото, несущая), вторая – на конструкцию ящика. В случае метабокса – вторая часть комплекта формирует боковую стенку ящика целиком. Ящик с установленными роликовыми направляющими выглядит так
Однако, основной недостаток этого типа направляющих – неполное выдвижение. Ящик можно безопасно выдвинуть примерно на 75% глубины. Посмотрим, какие проблемы чаще всего могут возникнуть с такими направляющими. Естественно, будем считать, что в «свежекупленной» мебели все было нормально.
Неправильная установка
Эта проблема обычно диагностируется сразу, еще до покупки. Ящик с правильно установленной по техническим зазорам роликовой направляющей двигается ровно, у него достаточно малый люфт по горизонтали. Проверяется просто – практически закрытый ящик нужно попробовать «покачать» вправо-влево за ручку. Ели люфт больше трех-пяти миллиметров – установка неверна. Это может быть вызвано ошибками в размерах деталей при проектировании, а может быть технологической погрешностью самой направляющей. Не секрет, что на современном рынке мебели присутствует море мелких фирм, которые экономят буквально на всем. А дешевые направляющие сомнительных производителей часто «гуляют» по толщине зазора.
Со временем такая проблема может возникнуть из-за деформации конструкции. Сильно нагруженная мебельная коробка деформируется, если изготовить ее из плиты ненадлежащей толщины. Опять же – производитель экономил и использовал материал, не думая о запасе прочности.
С проблемами, которые вызваны изменением технического зазора, справиться трудно. Здесь уже нужно вмешиваться в конструкцию, сделать это в 90% случаев можно и не сильно сложно, однако это уже другая довольно объемная тема.
Если ящик не закрывается самостоятельно при задвигании под собственным весом – это неправильная установка несущей части направляющей. Чаще всего она установлена не по горизонтали. Переднюю часть трогать при таком ремонте не нужно – нам ведь не хочется возиться с внешним видом фронтонов ящиков. Откручиваем крепеж – кроме одной точки возле самого переднего ролика, выравниваем, прикручиваем на место. Это проделываем с частью направляющей, которая расположена на мебельной стенке.
Превышение нагрузки
Эта проблема не такая редкая, как может показаться. Причины могут быть как банальными, вроде «производитель сэкономил» или «ну очень много всего наложили», так и нестандартными – дети просто обожают лазить по ручкам ящиков комода как по лестнице или использовать их как опору, чтобы залезть повыше. А так как последнее, на чем сейчас экономят – это ручки, страдает направляющая.
Проблему можно решить двумя способами. Основной признак – переднее колесо опорной части направляющей, той, что на мебельной стенке, «выкручивает» — плоскость перестает быть вертикальной, деформируется металл в области крепления и колесо начинает цеплять вторую направляющую. Можно вернуть колесо в исходное положение. Бить молотком не стоит, ролик можно просто расколоть, а вот с помощью тисков, зажав втулку, придать исходное положение детали можно.
Однако, чаще такая проблема вызвана производителем. Существует два основных применяемых стандарта толщины металла для таких направляющих – 0,5 и 1 мм. Производитель мог просто сэкономить. Заменить направляющие на более толстые не проблема – все места крепежей совпадают. Достаточно просто снять старые и заменить их на новые.
Такие же «болезни» и у старших братьев роликовой направляющей – метабоксов. Если же вам кажется, что и это не поможет – замените роликовые направляющие на телескопические. Сделать это довольно просто. Ниже мы расскажем о роликовых направляющих.
Превышение эффективного срока службы
Здесь уже ничего не поделаешь. Ролики пластиковые, со временем они просто истираются. Появляется люфт, ящики уже не так уверенно открываются. Выход один – заменять. Можно, конечно, какое-то время использовать силиконовые смазки, но проблему это не решит.
Деформация отдельных частей
Это может происходить при небрежной установке направляющих. Недостаточно точек крепления у несущей части на мебельной стенке, например. Тогда направляющую выгибает, разбалтываются соединения, это отслеживается почти сразу. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой на ровном месте, попросите продавца вытащить ящик и убедитесь, что направляющие прикреплены во всех точках, предусмотренных конструкцией.
Эта же проблема может возникнуть при превышении нагрузки. В этом случае отсутствие надлежащего жесткого крепления только усугубит развитие ситуации. «лечится» просто – деталям чаще всего достаточно вернуть исходную форму и закрепить как следует.
Второй тип направляющих – шариковые. Или тип «телескоп». И их старшие братья – «тандембоксы». Они дороже, но лишены всех болезней роликовых. Поэтому их часто используют те производители, которым качество дороже экономии. Выглядят они так
Шариковая направляющая выдерживает во много раз большую массу. В роликовой – две точки опоры – ролики на несущей части и части ящика. В шариковой – целый блок (средний), на котором расположены маленькие шарики по принципу подшипника качения. Плюс толщина металла, из которого изготовлены части направляющей, гораздо выше. Еще три самых заметных достоинства – такие направляющие практически невозможно поставить неправильно, они позволяют выдвигать ящик на всю глубину и дают возможность жестко фиксировать ящик в закрытом состоянии. Кроме того, установить шариковые направляющие можно на любой высоте по конструкции.
Выдвижные ящики для комода изготавливаются из такого же клееного щита, как описано в статье . Заготовки для ящика показаны на фото.
Верхний ящик в данном комоде будет меньше по размеру, чем остальные три. Ящики состоят из двух длинных досок, которые образуют длину, двух коротких досок, которые составляют ширину, лицевой панели и дна.
Края на лицевой панели выбираются при помощи филенчатой фрезы, установленной в фрезерный стол.
Последняя выполняет исключительно эстетическую роль и прочности ящикам не добавляет. Для открывания ящика на каждую лицевую панель устанавливается по две ручки.
Дно ящиков изготавливается из фанеры толщиной 6 миллиметров. Такая толщина фанеры дает требуемую прочность и при этом не слишком увеличивает вес самого ящика. Для установки фанерных листов в дно ящика выбирается паз по ширине фанеры на расстоянии один сантиметр от края ящика пазовой фрезой.
Для упрощения процедуры установки фанерного дна в ящик края фанеры стоит немного острогать рубанком.
На фото показан ящик с уже установленным дном из фанеры.
Для соединения щитов в ящик на краю длинных досок выбирают паз шириной, равной толщине щита и глубиной один сантиметр. Это нужно для увеличения площади склейки и увеличения прочности соединения. Ящики собираются на саморезах и клею. После высыхания клея пробуют вставить ящики.
Места, где стенки выдвижного ящика трутся о стенки комода, строгают фуганком, добиваясь движения ящиков в комоде без малейшего сопротивления. После этого выдвижные ящики нумеруют и переходят к навешиванию лицевых панелей. Сложность этой операции состоит в том, что крепить лицевые панели нужно изнутри, чтобы головку шурупа не было видно. При этом расстояние между лицевыми панелями, крышкой комода и полом должно быть строго одинаково.
Для того, чтобы добиться равномерности установки всех панелей есть немало хитростей. Можно использовать два предмета с одинаковой толщиной для задания расстояния между ящиками по этим предметам, которые будут использованы как эталоны расстояния. Такими предметами могут быть спички, ампулки из шариковой ручки, монеты. Выбранный предмет ставят на лицевую панель и стыкуют с предыдущей панелью. Поскольку толщина не изменятся, расстояние получается строго одинаковое.
В процессе установки лицевых панелей также устанавливают ручки. Место их установки можно определить при помощи линейки, а также при помощи довольно простого геометрического расчета. Для того, чтобы две ручки были установлены строго по центру панели и на одинаковом расстоянии поступают следующим образом: при помощи длинной линейки размечают диагонали на обратной стороне лицевых панелей. Пересечение линий этих диагоналей – это центр прямоугольника. При помощи угольника проводят вертикальную линию через полученную точку. Полученные таким образом два прямоугольника снова размечают диагоналями и получают точки, которые расположены строго по центру панели на одинаковом удалении от краев. Разметку повторяют для всех четырех панелей, прикручивают ручки.
опустим, т.к. они разобраны отдельно) их преимущества и недостатки.
Вариант 1
Честно говоря, особых преимуществ в сборке данного ящика я не отметил и сам им не пользуюсь. При нем боковые стенки как бы вкладываются между передней и задней. В результате мы получаем необходимость кромления торцов, которые выступают с боков. Но вместо этого приобретаем возможность сделать фурнитуру невидимой (головки саморезов/). отдельно.
Вариант 2
От первого варианта отличается расположением стенок. На этот раз боковые стенки превалируют, закрывая торцы фронтальных. В результате, кромить можно только видимые (верхние) кромки ящика - торцы спереди скрыты за фасадом, а задние невидимы, пока ящик не вынут из ниши. Минус - видимая фурнитура, но сегодня имеется огромное количество разного рода заглушек и наклеек, так что этот недостаток некритичен.
Вариант 3
Отличается от второго отсутствием передней стенки, функцию которой выполняет фасад. Сам фасад крепится на (см последний вариант крепления в соответствующей ). Основным плюсом данного метода является экономия материала + все преимущества второго варианта. Минусы - необходимость фрезеровки паза под дно на фасаде, сложности в центровке самого фасада в коробе (точность расчетов), сложности с установкой эксцентриковых стяжек (см. статью про их установку).
Вариант 4 - Общий фасад
при этом варианте несколько отдельных ящиков объединяются одним общим фасадом. Такой прием позволяет убить сразу несколько зайцев: визуально складывается впечатление, что ящик один - нет стыков; большее количество направляющих - больше выдерживаемая нагрузка; перемычка между ящиками увеличивает общую жесткость короба, что в некоторых конструкциях является очень важным фактором.
Мы разобрались с основными вариантами расположения стенок. Перейдем к дну. Чаще всего его делают из оргалита (ДВП).
Вариант 1 -
дно накладное
, 
то его размеры должны быть на 1-2 мм меньше размеров короба ящика - так его удобнее крепить - не появляется выступающих концов. Дно крепится к стенкам саморезами (я использую 28 мм)
Вариант 2 крепления дна из ДВП в паз
Оно более трудоемкое, но позволяет скрыть не совсем эстетичный торец ДВП (хотя его и так особо не видно), а так же спрятать ребра жесткости, разместив их под ДВП (см. ниже). К минусам метода следует отнести необходимость фрезеровки паза в боковых стенках и, возможно, фасаде. (Задняя стенка как правило, делается чуть поменьше, чтобы можно было задвинуть дно в собранный ящик, после чего оно крепится к задней стенке саморезами). Паз "съедает" не менее 10 мм глубины самого ящика.
Вариант 3
В больших ящиках или в ящиках, которых планируется большой загруз, дно из ДВП необходимо дополнять ребром(-ами) жесткости , в противном случае оно либо прогнется, либо просто вырвется. Такие ребра могут быть, как наружными (см. схему) так и внутренними (при этом придется делать ДВП "в паз"), продольными и поперечными.
Вариант 4 Более простым, но более затратным, в отношении материалов, является изготовление дна ящика из ЛДСП .
При этом дно "вкладывается" в короб ящика и крепится в торец саморезами, а лучше, конфирматами. Такое дно более прочное - оно не прогнется и не вырвется. Да и смотрится оно гораздо эстетичнее, чем вариант с ребром жесткости.
Ну и, наконец, приведу еще один способ увеличения грузоподъемности ящика в несколько раз (он применим только для шариковых направляющих).
Можно оснастить ящик не одним, а двумя комплектами направляющих, за счет чего его грузоподъемность вырастет в 2 раза. Но при этом ходить он будет несколько туже, да и разметке придется уделить более пристальное внимание.