У 402го момент действительно около 9, но у 24xxx он меньше.
Попутно выражаю соболезнования;) - найти шпильку будет непросто. Они не такие, как на 402х - собственно это и является причиной меньшего момента. Для ЗМЗ 24ххх использовались шпильки диаметром 11 мм с резьбой М11x1; для 402х применили менее "специфическую" резьбу М12x1,25 - возрастание шага резьбы и потребовало увеличить момент для обеспечения нужного прижима.
В поисках шпильки возьмите с собой кончившуюся и ищите точно по образцу - они бывают разной длины (внешний/внутренний ряды) - как у 402х движков, но диаметр 11мм, как у 21х - однако 21ые шпильки раза в три короче будут. Нужные встречаются нечасто.
Иногда перерезают резьбу в блоке и ставят шпильку от 402. ИМХО, но такой подход мне не очень нравиться - все-таки разница в диаметрах недостаточна для полного перерезания резьбы - значит новая резьба будет неполной, с посеченными вершинами. На практике вроде держит, но пробовать на своей я не стал.
Превышать момент при затяжке на самом деле не стоит. И если кто это советует - ИМХО - нехай идет подметать улицу, а не в моторах разбираться.
Причина проста - прокладка ГБЦ при прогреве/остывании мотора подвергается зональным сжатиям. Скажем после запуска первыми нагреваются гильзы - и соответственно удлиняются; а в это время внешний блок еще холодный. Получается что гильза как-бы дополнительно "вылезает" из блока, сжимая прокладку и приподнимая ГБЦ. Потом постепенно прогревается блок и подпирает ГБЦ сам, снимая нагрузку с прокладки на торцах гильз. При выключении гильза очень быстро теряет температуру - как только прекращается ее подогрев изнутри она остывает до температуры ОЖ - соответственно ее длина уменьшается и она как бы "прячется" внутрь блока. В зависимости от внешней температуры и температуры двигателя колебания торцев гильзы по высоте относительно верхней плоскости блока доходят до десятой доли мм. В принципе немного, но прокладка обязана быть УПРУГОЙ, что бы эти колебания компенсировать не образуя щелей и обеспечивая требуемое уплотнение стыка ГБЦ-гильза. При избыточном моменте затяжки прокладка просто "расплющивается" и теряет свою упругость - после чего следует ее ускоренный прогар. Дополнительно в качестве "штампа" работают сами гильзы, которые при прогревах/охлаждениях нехило приминают прокладку - добавляя собственные усилия к тому, что вы приложили сверх рекомендуемого. Эдак ее просто "проштампует" до полной потери упругости. Ну и плюс возможность сорвать резьбу, что для обладателя шпилек М11 - совершенно ненужное приключение:) Так что тянуть строго по мануалу.
Другое дело, что операции подтягивания после замены прокладки стоит делать чаще, чем по мануалу - с первой протяжкой не ждать 5 ткм, а сделать буквально через две-три поездки. Или два-три прогрева. В принципе даже после первого прогрева-охдаждения (т.е. цикла колебаний торцев гильз) ее ощутимо дополнительно "проштампует" и момент затяжки упадет на 1.5-2 гсм*м. Дальнейшее снижение идет уже куда медленнее. Так что вторую протяжку можно отодвинуть на рекомендуемый срок порядка 5 ткм и этим ограничиться. Совсем хорошо, если делать три протяжки - после пары поездок, после 1-1.5 ткм и после 5.
Снятие
Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Слить жидкость из системы охлаждения (см. 2.371–2.376);
Снять воздушный фильтр с карбюра-тора (см. 2.552–2.554);
Отсоединить шланги от термостата (см. 2.350);
Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. 2.350);
Отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе (см. 2.201);
Отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора (см. 2.202);
Отсоединить от карбюратора шланг слива топлива (см. 2.203);
Отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка (см. 2.203);
Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе (см. 2.203);
Отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.
2.223. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива. Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
2.224. Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.
2.225. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов. Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки. При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.
2.226. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы. Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.
Разборка
2.227. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.
2.228. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров.
2.229. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров.
2.230. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.
2.231. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.
2.232. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
2.233. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
2.234. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.
2.235. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.
Осмотр, дефектовка и ремонт
2.236. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.
2.237. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
2.238. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
2.239. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой. Порядок притирки клапанов см. 2.132.
2.240. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
2.241. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рис. 2.12. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение
0,05 мм. После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
2.242. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °С. Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием. После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0(+0,022) мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
2.243. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
2.244. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах. Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Размеры и посадки деталей головки блока цилиндров указаны в табл. 2.7.
Таблица 2.7.
Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке. Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».
Установка
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока. Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис. 2.11 , момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
В период обкатки автомобиля (первые 2500 км эксплуатации) происходит интенсивная приработка его деталей. От того как эксплуатируется автомобиль в этот период, в значительной мере будут зависеть его надежность, долговечность и экономичность. Обкатку должен проходить новый автомобиль, а также автомобиль, на котором был заменен или капитально отремонтирован двигатель. В период обкатки необходимо выполнять изложенные ниже рекомендации.
1. Начинать движение только на первой передаче.
2. Перед началом движения прогреть двигатель при небольшой частоте вращения коленчатого вала.
3. Начинать движение только после того, как двигатель начнет устойчиво работать с полностью открытой воздушной заслонкой карбюратора (только для автомобилей с двигателями ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4201, на автомобилях с двигателем ЗМЗ–4062 начинать движение можно практически сразу после пуска двигателя, после небольшого прогрева).
4. Стараться избегать движения на высоких скоростях и с максимальной частотой вращения коленчатого вала двигателя. Для этого нужно
своевременно включать передачу, соответствующую скорости движения.
5. Стараться избегать движения в тяжелых дорожных условиях (по глубокому снегу, песку, грязи и т.п.).
6. Не буксировать прицеп.
7. Внимательно следить за температурным режимом двигателя. При первых признаках перегрева или переохлаждения устранять их причины.
8. На двигателях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4201 проверять натяжение ремней вентилятора и (при наличии) привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. На двигателе ЗМЗ–4062 проверять натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов. Следует помнить, что в период обкатки происходит наиболее интенсивное их растяжение.
9. Следить за температурой ступиц передних колес. При их сильном нагреве во время движения произвести регулировку подшипников (см. 4.44–4.49).
10. Следить за состоянием и при необходимости подтягивать все крепежные элементы автомобиля. Особое внимание нужно обращать на крепление колес, шарниров рулевых тяг, стремянок рессор, сошки руля, рычагов поворотных кулаков и приемной трубы глушителя к выпускному коллектору двигателя.
После пробега первой 1000 км необходимо:
1. Для двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4201 подтянуть крепление:
Головки блока цилиндров. Момент затяжки гаек крепления головки блока 83–90 Н·м (8,3–9,0 кгс·м), порядок затяжки гаек показан на рис. 2.11 . Проверять и затягивать гайки можно только на холодном двигателе. После затяжки гаек проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов (см. 2.244а);
Стоек оси коромысел клапанов. Момент затяжки гаек стоек 35–40 Н·м (3,5–4,0 кгс·м). После затяжки гаек проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов (см. 2.244а).
2. Проверить и при необходимости подтянуть крепление:
Топливопровода, редукционного клапана и шлангов системы питания (двигатель ЗМЗ–4062);
Впускной трубы и выпускных коллекторов (выпускного коллектора у двигателя ЗМЗ–4062) к головке блока цилиндров. Момент затяжки гаек крепления для двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 40–56 Н·м (4,0–5,6 кгс·м). Для двигателя ЗМЗ–4062 момент затяжки гаек крепления впускной трубы 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м), а гаек выпускного коллектора 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м);
Фланца и кронштейнов приемных труб, а также всех элементов системы выпуска отработавших газов;
Генератора и шкива на его валу. Момент затяжки гаек крепления генератора двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 44–56 Н·м (4,4–5,6 кгс·м), а двигателя ЗМЗ–4062 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м). Момент затяжки болта крепления регулировочной планки генератора 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м);
Стартера. Момент затяжки гаек крепления стартера двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 44–62 Н·м (4,4– 6,2 кгс·м), двигателя ЗМЗ–4062 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м);
Шкива коленчатого вала. Момент затяжки болтов шкива двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 11–16 Н·м (1,1–1,6 кгс·м), двигателя ЗМЗ–4062 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м);
3. Проверить и при необходимости:
Произвести балансировку колес;
Отрегулировать углы установки передних колес (см. 4.122, 4.123);
Отрегулировать зазоры в приводе клапанов двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 (см. 2.222);
Отрегулировать натяжение ремней привода вентилятора (см. 2.216) двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 и вспомогательных агрегатов двигателя ЗМЗ–4062 (см. 2.35, 2.36);
Частоту вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода и содержание СО и CH в отработавших газах (см. 2.448–2.450, 2.542);
4. Проверить:
Уровень масла в картерах коробки передач, заднего моста, рулевого механизма;
Уровень масла в бачке насоса усилителя рулевого управления (при наличии) и герметичность его системы;
Работу приборов электрооборудования;
Четкость переключения передач.
5. Заменить масло в двигателе и масляный фильтр на двигателе ЗМЗ–4062 или его фильтрующий элемент на двигателях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 (см. 2.322–2.327, 2.331–2.333).
После пробега 2000 км необходимо:
1. У нового автомобиля с двигателем ЗМЗ–402 или ЗМЗ–4021 демонтировать дроссельную шайбу, установленную под карбюратором.
2. Проверить и при необходимости подтянуть все доступные резьбовые соединения. При этом особое внимание обратить на крепления генератора, шкива генератора, стартера, приемной трубы системы выпуска отработавших газов, радиатора, опор двигателя, привода сцепления, привода тормозов, коробки передач, картера сцепления, колес, деталей подвески, рулевого управления.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать:
Угол опережения зажигания у двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 (см. 7.212–7.219);
Частоту вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода и содержание CO и CH в отработавших газах (см. 2.448–2.450, 2.542);
- регулятор давления задних тормозов (см. 6.103–6.106);
Углы установки передних колес (см. 4.122, 4.123);
Рулевой механизм (см. 5.48–5.52).
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы сегодня наконец то закончим цикл статей связанных с "Капитальным ремонтом" двигателя ЗмЗ 511 и модификации (Газ 53). В прошлой статье мы с Вами установили на места поршня с шатунами. Теперь нам осталось закрыть поддон, переднюю крышку с помпой, поставить на место ГБЦ (Головки блока цилиндров) и закрыть плиту (паук). И на этом наш двигатель будет готовь к установке на автомобиль. Давайте все по порядку рассмотрим.
После того как закончили с коленвалом, с поршнями не забудьте поставить на место маслоприемник, перед закрытием поддона. Перед тем, как установить маслоприемник, поменяйте уплотнительное резиновое кольцо. Обычно, он, после продолжительной эксплуатации и прибывания в масле, дубеет, то есть становится твердым. По этому, при капитальным ремонте, его лучше заменить.
Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.
Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.
Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).
И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте. Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.
Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.
Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.
Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.
Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов так что повторяться не буду.
И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.
Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.
Динамометрический ключ.
Теперь нам нужно правильно по порядку протянуть гайки ГБЦ. Это очень важный момент, по этому отнеситесь серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3-7,8 кГм. Зразу не нужно стараться тянуть до конца, лучше сначала, по порядку, протянуть с небольшим усилием. Со второго раза можно уже тянуть с усилием 7,3-7,8 кГм.
Окончательную затяжку нужно производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен быть 7,З-7,8 кГм.
Порядок протяжки ГБЦ ЗмЗ 511 (Газ 53).
Вот мы добрались до завершающей стадии. Нам осталось закрыть плиту (паук) двигателя. Установив правильно на место резиновую прокладку, не забудьте стыки прокладок смазать не большим количеством герметика. Не в коем случае, не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.
При установке паука, резиновая прокладка должна быть чистым и сухим, не нужно её не чем смазывать, только стыки. Потому что при затягивание паука, если прокладку смазать или промазать герметиком, то его попросту, под нагрузкой, может выдавить из-под паука, так-как она резиновая и будет скользить, растягиваться после смазывания. Повторяю: резиновая прокладку паука не нуждаются не в смазывание и не промазывание герметиком, только стыки.
Порядок и момент затяжки паука ЗмЗ 511 (Газ 53).
Перед закрытием плиты не забудьте установить на места толкатели-стаканы, штанги и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Потом еще нужно будет отрегулировать клапана, об этом можно ознакомится в этой статье.
Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).
